Форум » Дальнобой » Май 2010. "Вокруг Крыма" или "Электрички-2", москвич рассказывает про жизнь на Украине » Ответить
Май 2010. "Вокруг Крыма" или "Электрички-2", москвич рассказывает про жизнь на Украине
biker: Нынче в Крым только нищеброды ездиют, порядочный человек туда не сунется. Приличные люди завсегда найдут возможность хотя бы в Турции отдохнуть, а то и на Багамах. И ещё благородные граждане никогда не ездят в плацкартных вагонах и электричках, это уж совсем быдлячий транспорт. Но бедному человеку выбирать не приходится – захочется в море искупаться, так и на велосипеде из Москвы своим ходом к морю покатишь. Так что, вагон общего пользования при таком раскладе полноценным «бизнес-классом» считать можно. Вот и я, наметил с началом тёплых дней азово-черноморское побережье Крыма посетить, а чтобы хватило на подобное путешествие имевшихся 2460 рублей, решил до пляжей на перекладных электричках ехать. Ну и велосипед с собой прихватил - он тоже позволяет покрывать огромные расстояния, экономя при этом немало денег. Вообще, удивляют нас, москвичей, жители тёплых приморских городов на просторах бывшего СССР. Они с нетерпением ждут начала курортного сезона в предвкушении получения высоких доходов с отдыхающих, а курортники к ним только бедные едут, каждую копейку экономят. В качестве закаточной машинки для губ демонстрирую владельцам доморощенных прибрежных «отелей» вот эту фоточку, наглядно показывающую истинное благосостояние их ожидаемых гостей: Это банка из-под хорошего растворимого кофе, наполненная до крайности использованными обмылками. Когда кусок мыла заканчивается, я остаточек никогда не выбрасываю, а сушу и откладываю в баночку на чёрный день. И не раз уже эти обмылочки меня выручали в моменты отсутствия денег на покупку средств гигиены. Вот, блядь, как обстоят дела с благосостоянием москвичей, а корыстолюбивые южане предлагают нам номера по сто долларов за день. А вот хуй им в рот, заместо отеля-курятника у нас палатки и спальные мешки имеются. Засунул и я своё туристическое снаряжение в рюкзак, приторочил его на багажник велосипеда и отправился на платформу «Каланчёвская», что рядом с Ленинградским вокзалом в Москве. Оттуда электрички на Тулу отходят. Билет, разумеется, покупать не стал, зайчиком доехал. В городе оружейников на выставку старинных телевизоров посмотрел: И на орловскую электричку пересел. В вагоне совсем свободно стало после людного Подмосковья. Одна дамочка даже поперёк скамейки села и ноги вытянула, но недолго ей кайфовать пришлось. На каком-то полустанке вошли двое тинейджеров и попросили её подвинуться, желая присесть рядом. Дамочка, было, вякнула что-то о множестве других свободных лавок, но, поняв свою неправоту, села нормально. Пацанчики тоже себя неловко почувствовали, поскольку она им в матери годилась, однако юношеское неловкое самолюбие не дало им переиграть ситуацию. Желая как-то замять щекотливый конфликт, дамочка сделала вид что дремлет, а тинейджеры с нарочитой показушностью заговорили о своих детских проблемах. Разговор мог показаться вполне культурным, если бы они не употребляли вместо слова «хорошо» нехорошее словечко «пиздато». Причём для них и окружавших туляков это было в порядке вещей, слух никому не резало, такие там малокультурные люди живут. Сфотографировал эту компанию на память - дамочка в синем платье у окна спит напротив своей подруги, а пацанчики свои тёрки трут: Вскоре моё внимание привлёк бомж, всю дорогу стоявший в тамбуре. Может, он шугался контролёров. А может, не хотел оскорблять своим внешним видом остальных пассажиров, потому и не желал садиться на свободные скамейки в торце вагона. Бомжи меня всегда привлекают, с ними можно обо всём поговорить начистоту. Вышел в тамбур и расспросил о цели его поездки. Оказывается, бомж Серёга ехал в Орёл из Тулы. В Орле для бомжей раздолье, менты их там не трогают. То-то в прошлом году я заметил огромное количество бездомных в этом областном центре! А в Туле Серёге местные бомжи пиздов наваляли за кражу сотового телефона у такого же бедолаги, вот и пришлось ему делать ноги. Предложил ему снова стать приличным человеком и встать на путь исправления – дал адресок подмосковной церкви в Троице-Чижах, где требуется бесплатная рабочая сила, в обмен на проживание и еду. На том и расстались. Вот он, полуузбек Серёга, улыбается по моей просьбе: За проезд от Тулы до Орла знакомая контролёрша Пивоварова взяла с меня всего лишь 14 рублей, правда опять пришлось соврать что намерен проехать всего пару станций: В Мценске стояли около получаса, успел на велосипеде до колонки с водой прокатиться и местный памятник-паровоз сфотографировать: А ещё жителей Мценска зовут «амчанами», иначе и не выговоришь. В девятом часу вечера приехали в Орёл, где небольшой облом произошёл, который, однако, совершенно не повлиял на ход дальнейшей поездки. Отменили последнюю электричку до Курска, куда я намеревался добраться в первый день путешествия. Вместо неё, на этом же составе из Тулы, доехали до станции Поныри, что в пятидесяти километрах от соловьиной столицы. Прибыл туда в полной темноте, отдав за проезд новой бригаде контролёров тридцать рублей. Первая утренняя электричка до Курска должна была быть в шесть часов утра, и это совершенно меня устраивало, поскольку электричка из Курска до Белгорода отходила в 8.30. Всё прекрасно стыковалось, поэтому с лёгким сердцем оправился я ночевать за пять километров от посёлка в тихую лесополосу между большими чернозёмными полями. Палатку в кромешной темноте ставить не стал, расстелил на травке тент и забрался в спальный мешок. Утром вернулся на станцию и осмотрел местные достопримечательности. Во время войны за станцию Поныри шли жестокие бои, о чём напоминает вечный огонь на большом мемориале возле вокзала. И танк Т-34, стоящий на постаменте при въезде в посёлок. Всё здание вокзала увешано памятными досками с именами крупных военачальников, погибших при освобождении этих мест. Простых же солдат там тысячи полегло. Стояли пушки на холмах, Почти у самых Понырей. Остались на своих местах Лежать расчёты батарей. Гремели в долах и лесах Бои с зари и до зари. Орёл и Курск – как на весах, А посредине – Поныри. Кроме бедных туристов в электричках путешествуют, и даже живут, другие маргинальные элементы, не имеющие собственного дома. Речь идёт о разнообразных бомжах, не только грязных и опустившихся, но и держащих хвост пистолетом, и внешне походящих на нормальных людей. Один такой товарищ вполне приличного вида предложил мне место для ночёвки рядом с собой на скамейке понырёвского вокзала, когда не доехавшие до Курска пассажиры собрались там для просмотра расписания и оценки ситуации. «Садись, а то сейчас бомжи все хорошие места займут,» - предложил он, не догадываясь о наличии у меня высокоскоростного велосипеда и прочего туристического кемпингового оборудования. С виду он напоминал известного велотуриста Валентина Гвоздева, но, как оказалось впоследствии утром, это был бездомный тридцатилетний побирушка, представляющийся инвалидом детства и собирающий деньги с милосердных пассажиров электричек. Контролёров билетов на линии Орёл-Курск очень легко обмануть незамысловатым способом и проехать совершенно бесплатно. Они проверяют билеты по двое, причём один сразу проходит в середину вагона и начинает обилечивать только вторую половину салона, а другой проверяет билеты от входа до середины. Работают они несогласованно – молодой ревизор всегда спешит и проходит в следующий вагон, когда более пожилой и толстый ещё не закончил проверку в предыдущем. Вот этот момент и надо ловить! Садитесь всегда в первую половину вагона, и сразу после прохода молодого контролёра пересаживайтесь на уже проверенные лавки. Тогда билеты у вас и вовсе никто не проверит. Лично я так и поступил. При этом для убедительности крутил в руках вчерашний билет, делая вид, как будто, только что купил его. К семи часам утра прибыли в Курск. Ещё полтора часа посвятил катанию по городу и посещению местного рынка, находящегося по левую сторону от выхода из вокзала. К завтраку там было прикуплено свежее и дешёвое молоко с разного вида вкусными и недорогими пирожками. Ну, а потом была загрузка в белгородскую электричку, на подходах к которой прямо на перроне стояли контролёры и проверяли у всех билеты. Но я хитренький, объехал их по соседней платформе и сел в поезд с головы. Однако заплатить пришлось, и немало по сравнению с предыдущими тратами на проезд. Пятьсот километров от Москвы до Курска удалось проехать всего за 44 рубля, хотя при покупке билетов в кассе пришлось бы отдать за это расстояние минимум 700 рублей. А за проезд всего ста пятидесяти километров от Курска до Белгорода заплатил целых 180 рублей! Это там такая злоебучая бригада контролёров попалась в женском обличии, вот кто меня обул: Цена билета Курск-Белгород составляет 232 рубля с копейками, и контролёры ходят по составу постоянно в количестве пяти человек. Я сразу признался этим гарпиям что еду до конечной станции и желаю сэкономить, дав при этом сто рублей. Но рядом с рядовыми ревизорами оказалась их злобная бригадирша, которая и дала указание получить плату за проезд сполна, вот пидараска. Пришлось периодически докупать у них билеты по мере приближения к цели. И всё же совесть у них сработала – при последнем проходе на подъезде к Белгороду ревизорша не взяла с меня денег, пятьдесят рублей удалось уберечь: Пожилой дядька, ехавший рядом, объяснил подобную кровожадность контролёров тем, что после Курска заканчивается ведомство Московской железной дороги и начинаются владения Юго-Восточной железнодорожной администрации, у них правила жёстче. Тем более, было обидно платить такую большую сумму, что ехали мы в субботу. А по выходным для всех жителей Белгородской области действует пятидесятипроцентная скидка на проезд, для этого надо предъявить паспорт с местной пропиской. Сделана подобная поблажка для снятия социального напряжения, чтобы беднякам было легче добираться на свои садовые участки. Вдобавок к неприятностям с оплатой, моим упавшим тяжёлым велосипедом с поклажей прихуячило ни в чём не повинную бабку, возвращавшуюся с рынка. Старуха стонала и охала, стращала меня сдачей в милицию, а весь вагон при этом безобразно смеялся. Но не этими накладками запомнилась поездка до Белгорода, а плачем электрички над Прохоровским полем, где в войну состоялось великая танковая битва. Уже на подъезде к Прохоровке разговоры пассажиров начали затихать, все прильнули к окнам. Поле сражения растянулось на три перегона между станциями с названиями напоминающими об этом событии. Ныне оно распахано и засеяно, но весь воздух тех мест, вся атмосфера пропитана памятью о страшном событии 1943 года. «На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой…», - именно эта песня крутилась в голове. Дыхание перехватило, к горлу подступил ком… Даже электричка слегка замедлила ход, не желая нарушать стуком колёс молчание задумавшихся пассажиров. И тут началось. Сначала раздался робкий свист негромкого электрогудка, потом он стал длиннее и протяжнее. Всё настойчивее и громче раздавались трели в память о погибших бойцах, оставаясь при этом невероятно мелодичными, словно пел знаменитый курский соловей. Даже умелый звонарь на колокольне вряд ли вывел бы лучше, чем наш машинист электрички, имеющий под рукой всего лишь кнопку сигнала, но обладающий великой русской душой, разменять которую невозможно ни на какие деньги! Над весенним Прохоровским полем летел плач благодарных потомков и, несомненно, достигал душ убиенных солдат. Мы помним об их подвиге и никогда не забудем. В полдень прибыли в Белгород, и я сразу побежал к привокзальным менялам гривен, узнать что по чём. В конце мая 2010 года за тысячу рублей давали 250-254 гривны, и что либо выгадать было невозможно даже при обмене в банке на территории Украины. Курс был достаточно твёрдым, то есть одна украинская гривна стоила ровно 4 российских рубля. Купил себе 252 хохлобакса, которых вполне хватило на десятидневное пребывание в Хохляндии вместе с проездом от Харькова до Крыма и обратно. Через час подошла харьковская электричка, в неё я сразу поспешил загрузиться, зная о множестве челноков-перевозчиков нелегальных товаров, которые своими коробками забивают всё внутреннее пространство этого «международного экспресса». Однако места оказалось предостаточно, поскольку была суббота и многие контрабандисты отдыхали. Но поднасрали они там прилично. Пограничный контроль в российской Наумовке и хохляцкой Казачьей Лопании прошёл без проблем. Украинский таможенник лишь спросил что у меня в рюкзаке, и удивился что я из самой Москвы с велосипедом еду. Только одну тётку с излишком товара ссадили с поезда для конфискации и оформления штрафа за контрабанду, видимо она решила на взятке сэкономить. А на российско-украинской границе этого делать не стоит, взятки за различные нарушения таможенники и пограничники берут без зазрения совести. Украина встретила огромным количеством тучных и располневших людей, любовь к салу и вареникам до добра не доводит. Выходил в Харькове по прибытии через турникеты, подобные тем, что установлены у нас в Москве. Ими оснащён только единственный «пивничный» (северный) терминал вокзала, проход к электричкам «пивденного» (южного) направления на Мерефу свободный и осуществляется по подземному тоннелю в правой части главного здания. Проезд от Белгорода до Харькова обошёлся всего в тридцать рублей, заплаченные ревизору на российской стороне. А при выходе в Харькове с меня хотели потребовать оплатить багажную квитанцию за велосипед, но я обманул растерявшегося дедушку-контролёра и вышел через вход к поездам, внаглую заявив что требуется купить багажный билет. Дедок быстро не допетрил что к чему, и выпустил беспрепятственно. Видимо помог мой авторитетный столичный вид. Рассматривать достопримечательности красивейшего города Харьков у меня не было ни времени, ни желания. Слишком уж сильно влекло к себе тёплое море. Поэтому я скорее поспешил разыскать ближайшую электричку до станции Лозовая, где происходит первая пересадка на следующий этап пути к югу. Таковая отходила через час. Впёрся в вагон, как всегда, без билета. Народу было много, но все расселись по местам. И велосипед вполне свободно встал в углу. Поехали, и началась вакханалия продавцов различного вида еды и питья. Такого даже в подмосковных электричках нет – всевозможные разносчики дешёвейших пирожков и сосисок в тесте ежеминутно входили в вагон и предлагали свой товар, перекрикивая друг друга. Все деликатесы стоили от полутора до двух гривен, что на наши деньги составляет от шести до восьми рублей. Наелся там до пуза и только охуевал от обилия новых предложений. Вот почему хохлы такие толстые – у них хавчик дешёвый и сытный! К вечеру прибыли в Лозовую. Там я вышел, не заплатив ни копейки, поскольку контролёров вообще не было. А поезд отправился дальше на восток Украины, до какой-то Языковки. Мне же была необходима электричка на Синельниково, откуда можно доехать до Запорожья, а далее через Мелитополь до Ново-Алексеевки, цели моего путешествия. Также и до Симферополя с Севастополем этим путём добраться можно. Поезд до Синельниково, последний в этот субботний день, отходил через час. Всё получалось весьма прекрасно и, расслабившись, я отправился к ларькам за дешёвым и качественным украинским пивом. Если сравнивать с московскими ценами, то пиво на Украине ровно в два раза дешевле. Литровая бутылка стоит от шести до семи гривен, что составляет наши 24-28 рублей. В России за такую цену даже поллитровую бутылку найти проблематично. Особенно я ценю пиво «Черниговское», оно вкусное и сильно хмелит даже в светлом варианте. Неплохи и другие сорта, дешевле всех пиво «Крым» по 3,5 гривны (14 рублей!!!) за литр. Но именно «Черниговское» легло мне на сердце сильнее всех. Около девяти часов вечера загрузился в совершенно пустую электричку, предварительно узнав цену билета в кассе, но, опять же, так и не купив билета. Так я сделал, чтобы обезопасить себя от контролёров и не заплатить лишнего. Цена проезда от Лозовой до Синельниково составляет 6 гривен и 60 копеек (российские 26 рублей), это очень дёшево для такого большого расстояния. Цены на электротранспорт на Украине весьма низкие и это правильно. Напрасно хохлы, что ли, от Чернобыля пострадали?! Тут, как раз, и контролёрша появилась, дал ей молча 7 гривен и махнул рукой – мол, билета не надо. Но она всё же дала билетик за четыре гривны, а сдачу себе оставила: «Внутренняя» украинская электричка оказалась очень комфортной, туалет с работающим умывальником есть в центре каждого вагона, только велосипед проблематично поставить – всё занято сиденьями и свободных площадок нет. Около полуночи прибыли в Синельниково. Ближайшая электричка до Запорожья отходила в четыре часа утра. Встал выбор: либо коротать до неё время бодрствуя и остаться невыспавшимся, либо оправиться спать в тихое место за город, но уехать гораздо позднее. Было принято соломоново решение – продолжить поездку до Ново-Алексеевки сей же час на поезде дальнего следования. Через пятнадцать минут должен был подойти поезд Донецк-Симферополь. Его ожидала на платформе одинокая женщина ехавшая до Мелитополя, с которой я и познакомился. Она рассказала массу подробностей об оплате проезда в подобных поездах. Так, например, до Мелитополя проводники сажают всего за 20 гривен, а до Ново-Алексеевки, находящейся в преддверии Крыма, она рекомендовала отдать тридцать. Что я и сделал, благополучно загрузив велосипед в тамбур. И вот, в три часа ночи я ступил на крымскую землю. Прошло всего лишь чуть более полутора суток после выезда из Москвы, но цель была уже благополучно достигнута! При этом потрачена на дорогу небольшая сумма в 400 российских рублей, хотя минимальная цена подобного проезда в плацкартном вагоне составляла на тот момент две тысячи, а летом и ещё гораздо дороже. Думаю, что 1600 рублей экономии вполне стоят лишних шестнадцати часов проезда на электричках. По ночным улицам татарского посёлка Ново-Алексеевка я выехал на шоссе, ведущее в любимый с детства город Геническ, расположенный в самом начале знаменитой Арабатской стрелки, которая связывает северный и западный Крым своими бесконечными и безлюдными песчано-ракушечными пляжами. Пересёк симферопольскую трассу, доехал до железнодорожного переезда через тупиковую геническую ветку и свернул на просёлок, идущий вдоль лесополосы между полями. Там, на укромной полянке поставил палатку уже при утреннем свете, и хорошо выспался. Яркий солнечный день встретил меня сочными красками юга, душа ликовала и пела – скоро, скоро будет купание в тёплом Азовском море и прочие радости жизни! Первым делом в Геническе наполнил питьевой водой бутылки, для преодоления Арабатки это необходимое условие. Впрочем, скажу наперёд, что четырёх литров запасённой генической воды мне хватило аж до Алушты, поскольку ещё не было летнего зноя, а лёгкому продвижению на велосипеде содействовал попутный ветер. Ну и пиво я пил, куда ж без него, тем более за такую низкую цену! Водичку эту я наливал у дядьки, поливавшим из шланга клумбу возле своего дома. Между нами сразу наладился откровенный разговор обо всех проблемах современности. Как же люто он ненавидит хохлов-западенцев! Самыми ласковыми эпитетами для выходцев из западных областей Украины были эпитеты «бандеровцы» и «предатели», но чаще звучал окончательный приговор - «пидарасы!». Отчего же жители Геническа и прочих приморских городов так ненавидят своих соотечественников из Львова?! Сами они объясняют это политикой бывшего президента Ющенко, который давал щедрые субсидии для западных районов Украины, а восточные области и Крым держал в чёрном теле. Особенно все возмущаются присвоением Бандере звания Героя Украины. За этот позорный факт в истории Хохляндии все встреченные мною местные жители ругали последними словами рябого «президента». Но окончательную разгадку ненависти жителей Крыма к приезжим из Львова объяснил мне пожилой крымский татарин, встреченный на вокзале в Мелитополе уже в конце путешествия. Дело в том, что весной и в начале лета отдыхать в Крым едут именно небогатые жители западных областей Украины, богатенькие россияне прибывают туда только в конце июня. А хохлы всегда прижимисты, даже западные. И они не хотят платить по 100 долларов за номер-люкс, ищут за пятьдесят. Кроме того, жители Львова даже сало с собой из дома привозят и экономят на посещении мест общепита и покупке продуктов. Поэтому они и считаются изгоями для избалованных щедрыми подачками москвичей коренных жителей побережья. Ну, а жителей Москвы крымчане любят искренне, никто плохого слова не сказал. Мы для них настоящие братья. Пророссийскими лозунгами исписаны стены во многих крымских городах: А вот жители Харькова и центральных областей Украины россиян недолюбливают, и это заметно. Впрочем, в глаза об этом не скажут, но и признаваться в дружбе навеки никто из харьковчан не станет. И это не удивительно, достаточно вспомнить немецкую оккупацию Харькова в годы Великой Отечественной войны. Немало коллаборационистов тогда было среди горожан, жили при немцах и не тужили. Хорош городок Геническ, но посещение центрального рынка сильно расстроило в этот раз невероятно высокими ценами. Огурцы и помидоры продавались по 15 гривен (60 русских рублей) за килограмм! За литровый пакет молока хотели получить 9 (36 рублей!!!) гривен. Вот это цены! В Москве всё это можно найти в полтора раза дешевле. Разумеется, я ничего не там не купил, а только ходил и приценивался. В след летели неуважительные реплики торговок: «Вот жмот, такой лишнего не переплатит!» Недоумение вызывало то, что в самый разгар прошлогоднего курортного сезона, в июле, огурцы и помидоры продавались на этом же рынке по 2 гривны за килограмм, а молоко стоило от четырёх до шести гривен за литр. Возможно это издержки весны, овощи только начинают вызревать, и в дальнейшем всё это подешевеет. Хотя в других районах Крыма спустя пару дней мне встечались огурцы по 5 гривен, что втрое дешевле чем в Геническе. И это очень нелестно характеризует курортных торговцев Крыма, желающих извлечь максимальную выгоду с приезжих. Какого хрена я должен платить за продукты больше, чем дома в Москве?! Люди потому в Крым и ездят, что там всё дешевле должно быть. Уйдя с рынка несолоно хлебавши, я закупил еду по вполне приемлемым ценам в обычных магазинах. Надо сказать, что ради экономии и калорийности, основу моего рациона в путешествиях составляет молоко и хлеб, к которым я докупаю различного рода недорогие соусы и овощи. Вот что я купил в Геническе для сытого покорения Арабатской стрелки: Есть в Геническе и свой особый местный деликатес, это сушёные солёные бычки, местный аналог нашей воблы. Их можно купить на маленьком рынке прямо у выезда на стрелку, самые мелкие стоили в тот момент 20 гривен за связку из 15-20 штук. Но я их покупать не стал из жадности и нежелания лишнего расхода воды после употребления солёностей. В полдень я закончил объезд торговых точек и достопримечательностей рыбацкого городка и выкатился по двум автодорожным мостам на Арабатку. Поднялся на Геническую горку к новой церкви и памятнику героям войны: Там состоялась встреча со священником этого храма, он как раз собирался куда-то отъехать на своём стареньком тарахтящем Москвиче-2140. Обменялись с ним поклонами, но целовать священнику руку и испрашивать благословения на добрый путь не стал, поскольку был в шортах, а столь непотребным видом лучше не искушать благочестивых людей. Сам батюшка оказался весьма молод, около тридцати лет, и черняв. Он, вообще, больше на грека походит, а вот матушка его и детки светлые. В Крыму множество старых автомобилей, до сих пор на ходу Москвичи-412 и Жигули-«копейки», которых местные автолюбители ласково называют «капидосами». Такому долголетию способствует жаркий и сухой климат, отсутствие солей и химикатов на дорогах, а также бедность самих крымчан. Далее бетонные плиты дороги вели мимо многочисленных пансионатов. Народу там в мае совсем мало, а те отдыхающие, что изредка появляются у придорожных кафе и магазинчиков, поражают белизной своего незагорелого тела. Особенно беззащитно выглядят бледные женщины в открытых купальниках. Вот с такими тётками я и купался в горячем источнике за селом Счастливцево, а потом сразу окунулся в Азовское море, находящееся всего в ста метрах от обнесённого бетонным забором, но всё ещё бесплатного, озерца с дымящейся водой. Жаль, так и не решился сделать фоток этих белёсых распаренных тел. Испугался возмущения многочисленных жирнячек, лечащих там свои циститы и прочие воспаления. А водичка Азовского моря сильно порадовала своей чистотой и теплом в 22 градуса, даже двухлетние детишки уже смело плескались в ней в последней декаде мая. Попался на дороге удивительный столб, из недр которого доносилось громкое щебетание птенцов. Какой-то житель Счастливцева насверлил в полой осветительной опоре дырок и получился многоэтажный скворечник: У въезда в село Стрелковое бетонка закончилась и началась знаменитая стиральная доска Арабатской стрелки, но до конца этого населённого пункта её можно объехать по тропинкам, идущим рядом с домами, там не трясёт. Шумное летом, село поразило своей тишиной. Даже рынок в центре не работал и отсутствовал кран, где так любят набирать воду многочисленные велотуристы. Лишь молодое поколение овец паслось на улицах, щипая свежую травку: Миновал последний дом и оказался на просторах всё ещё дикой Арабатки. Впереди лежали многие десятки километров тяжёлых гребенчатых безлюдных дорог, где понадеяться в случае поломки техники можно только на себя. Ехалось по Арабатке в этот раз очень легко, в спину дул довольно умеренный попутный ветер, а палящее солнце иногда прикрывалось белыми кучевыми облачками. Очень здорово помогла увеличить скорость и встреча со сборной группой велотуристов из разных мест Украины. Их предводитель из днепропетровского велоклуба знал все особенности косы, и вёл своих подопечных по дорогам, прижимаясь не к Азовскому морю, а к находящемуся справа Сивашу. Там дороги меньше разбиты из-за редкого проезда транспорта (все хотят ехать именно вдоль моря) и из-за более влажной почвы, на которой тряская гребёнка не образуется. Я проехал с этими ребятами около десятка километров и остановился для очередного купания в море. Вот снимок на память о нашей встрече: Пляжи на Арабатской стрелке замечательные, и лучше их нет, нигде, во всём Крыму. Первое их преимущество в абсолютной безлюдности, даже в разгар курортного сезона ваш ближайший сосед будет как минимум в километре от вас. Во-вторых, там прекрасный песочек с мелким ракушечником. И, в-третьих, чистейшая профильтрованная этим ракушечником вода! Есть там и небольшой недостаток – это комары, населяющие прибрежные сивашские заросли. Но ни один из них вас не укусит, если палатку поставить прямо на пляже. Широкая пятидесятиметровая полоса из ракушечника и постоянный ветерок станут непреодолимой преградой для кровососущих. Лично я всегда ночую на Арабатке именно таким образом, и ещё ни разу не был покусанным: Велосипедистам на стрелке, да и вообще во всём Крыму, следует опасаться колючки под названием «баранец», растущей среди невысокой травы и вьющейся по земле, а посему совершенно незаметной. Она сразу многократно прокалывает колёса неосторожного байкера, легкомысленно выехавшего на травку. А посему катайтесь только по наезженным колеям! Даже если от пляжа вас отделяет неширокая полоса зелёных зарослей, то лучше перенести туда велосипед на руках. Ещё опасайтесь на пляжных остановках соседства акаций, также имеющих колючки. Именно под ними многие неопытные велотуристы ищут уединения в тени, а в результате клеят камеры своих першеронов. Соблюдая все эти предосторожности, вам ни разу не придётся вынимать велоаптечку. А вот и знаменитое «последнее дерево Арабатки», только-только распускает свою негустую весеннюю крону: Ослик на страусиной ферме посреди косы:
Ответов - 8
biker: Берег «гнилого моря» Сиваш, усыпанный ватообразными водорослями: Редкие строения фермеров на Арабатской косе: Карьеры, оставшиеся после выемки песка в 50-е годы (прямо за дальним валом Азовское море): Бывший пост автоинспекции возле развалин крепости за посёлком Соляное: Переночевав посредине Арабатской стрелки, уже к десяти часам утра достиг я посёлка Каменское на Керченском полуострове. Следующей моей целью был горный Крым, захотелось испытать выносливость на крутых перевалах. Целые маковые поля растут на всём протяжении просёлочной дороги из Каменского до Владиславовки: То и дело, прямо под колёса, выползают большие змеи: Это безобидный полоз, но размером они с питона бывают. Прямо цепенеешь от страха, когда змей шипеть начинает. А ну как прыгнет?! Весь дальнейший путь на асфальтовых дорогах будут встречаться эти творения природы, безжалостно раскатанные колёсами автомобилей и высохшие на солнце. Достигнув окрестностей пристанционного посёлка Владиславовка, я обнаружил идущее вдоль дороги ответвление Северо-Крымского канала в виде овального желоба, по которому с высокой скоростью текла пресная чистейшая водица, подаваемая туда мощными насосами из основного русла для дальнейшего распределения по полям. О, Северо-Крымский канал это ещё одна достопримечательность Крыма! Искупаться в его мягкой и тёплой воде просто необходимо после принятия морских ванн. А тут, прямо у дороги, находилось такое удобное сооружение для стирки одежды и купания. К тому же, грунтовая дорога, поворачивающая направо от Владиславовки и идущая вдоль железной дороги, оказалась совершенно не используемой автомобилистами. Такая особенность позволила мне раздеться донага, и целиком залезть в бетонный желоб для омовения. Подобное купание оставляет незабываемые впечатления – вы лежите как в домашней ванне, а мощные потоки воды промывают волосы и все части тела, уносясь вдаль. Можно искупаться и в основном русле Северо-Крымского канала, раскинувшем свои щупальца по всему Крыму, за исключением горных мест. Он представляет собой реку шириной 30-50 метров, протекающую в ложе, выложенном бетонными плитами. Через каждые несколько километров установлены плотины, сквозь которые воду подкачивают насосами, обеспечивая постоянное поступление влаги в засушливые районы. Только я закончил стирку одежды, как внезапно солнце скрылось, и засверкали молнии. Начался сильный дождь, единственный за всё время путешествия. Капли его неприятно холодили, и мне пришлось надеть на себя всю мокрую одежду, ведь даже в невысохшем одеянии всегда теплее. Поскольку дождь не кончался уже полчаса, решил дальше не мокнуть под ним впустую, а двигаться на велосипеде к городу Старый Крым. Полноразмерные крылья на колёсах облегчали эту задачу, позволив оставаться мне чистым после купания, а мощные потоки воды с небес только увеличивали скорость и облегчали при этом физическое состояние, охлаждая организм. Сорок километров были с лёгкостью преодолены за какие-то полтора часа, и я оказался у подножия крымских гор. Тут и дождик кончился, снова выглянуло палящее солнце, одежда быстро обсохла на ходу. По всему Крыму сильна община некогда выселенных и возвратившихся в родные места татар. Почти во всех селениях имеются мечети, надписи дублируются на татарском языке латинскими буквами. На улицах и остановках встречаются женщины, закутанные в подобие паранджи. Но это не должно напрягать. Из разговоров с крымскими татарами понятно, что они там самые вменяемые люди, с ними всегда и обо всём можно договориться. С хохлами иногда это бывает труднее сделать. Небольшой участок в десять километров от Старого Крыма до поворота на Судак пришлось проехать по довольно оживлённому шоссе Феодосия-Симферополь, там хорошо развит придорожный сервис для автомобилистов. Всюду расположены магазинчики и мелкие рынки, татары на каждом шагу из больших баков-термосов продают своё фирменное блюдо – самсу. Но я так её и не попробовал за всё время путешествия, видимо не судьба, как и, проживая в Москве, до сих пор не знаю вкуса шаурмы. То ли в этом виновата моя практичность и жадность, то ли действительно Бог хранит от употребления сомнительных блюд. Самса в Крыму везде стоит 7 гривен (наши 28 рублей). Дороговато, учитывая что в Москве эта же самса продаётся по 25 рублей. У селения Грушевка я сворачивал на тихую горную дорогу ведущую в прибрежный Судак. Душу всё ещё терзали сомнения – а хватит ли сил на преодоление перевалов, не будет ли мешать автомобильное движение? Но тут мне повстречался человек, вселивший уверенность в сердце и убедивший в правильности выбранного маршрута. Это был крымский татарин средних лет, ожидавший на повороте маршрутку. «Горки здесь некрутые, машин ездит мало, велосипед у тебя горный – проедешь с лёгкостью и до Судака, и до Ялты с Севастополем!» - таковыми были слова его доброго напутствия. Спасибо этому хорошему человеку за развеянные сомнения! И я начал подъём к селению Переваловка, откуда начинался пятнадцатикилометровый спуск к Чёрному морю. Сначала было трудно, пришлось даже слезть с велосипеда, но идти пешком оказалось ещё труднее. Поставил самую лёгкую передачу и со скорость 6 км/час неспешно покрутил вверх. Вскоре показались дома Переваловки. Остановился у магазина для покупки полулитровой бутылочки лёгкого пива «Крым», тут же на лавочке выпил его, и открылось второе дыхание. На вопрос о близости перевала местный житель ответил: «Через полчаса доберёшься» Но на это потребовалось всего десять минут – вершина была в конце села, оттуда и начался многокилометровый спуск на побережье: В сгущавшиеся сумерки надо было искать место для ночёвки, а не разгоняться вниз по хорошему шоссе. Вскоре была найдена уютная полянка на склоне в стороне от дороги, где я и установил свою верную и недорогую палаточку, исправно служащую уже шесть лет. Утро разбудило щебетанием птиц и горной свежестью. Быстро собрался в предвкушении лёгкого пути, и пошли мелькать горные пейзажи с виноградниками. Таких красот ни на какой равнине не встретишь! Очень скоро добрался до Судака, закупил там продукты для завтрака, и отправился на штурм нового перевала по пути к Алуште. К подъёму в гору относился уже спокойно, никуда не спешил. Спокойно пёр с постоянной скоростью 5,8 км/час и был твёрдо уверен в достижении любой вершины. А вот вниз поначалу разгоняться не спешил, осторожничал. Сперва держал скорость на спусках не более 30 км/час, и лишь освоившись пересёк пятидесятикилометровый рубеж, но свыше 56 км/час не разгонялся даже в пьяном виде. Всё-таки, в таких местах надо быть собраннее, а то любое падение на горной дороге выведет вас из строя надолго. К полудню, миновав пару перевалов, достиг селения Морское, где впервые за эту поездку искупался в Чёрном море. Водица в нём оказалась гораздо прохладнее азовской, но всё равно терпимой для столь ранних майских купаний. Только пляж там какой-то страшный, из чёрного песка, и лишь у кромки прибоя лежит округлая классическая черноморская галька. Народу никого, весь огромный пляж опять был полностью в моём распоряжении. Над ним нависает недостроенный и уже заброшенный грандиозный пансионат, видимо последствия мирового кризиса сказались: В Морском посетил рыночек со скучающими в отсутствии покупателей бабками. Цены там довольно умеренные. Но покупать ничего не стал, лишь приценился к семисотграммовой бутылке домашнего белого вина. Она стоила 20 гривен (80 российских рублей). Вместо домашней бормотухи, купил креплёного «баварского» пива для облегчения страданий при штурме очередного перевала. Напрасно я это сделал. В результате такого «облегчения» и неконтролируемой выкладки физических сил, гору то я быстро и с лёгкость преодолел, но получил лёгкий тепловой удар, последствия которого сказались к вечеру – появился озноб. И только спокойный и продолжительный сон в заповедной роще гималайского кедра помог излечить последствия этого пьяного угара. Больше я креплёное пиво на юге не употреблял, полностью перешёл на светлое «Черниговское», самое здоровое и полезное. До вечера того дня я успел преодолеть ещё несколько перевалов и вплотную приблизиться к Алуште. Очень впечатлила новая церковь Николая-угодника в посёлке Рыбачье, возведенная в память погибших рыбаков. Вокруг неё целый музей из старинных якорей, поднятых со дна моря. Невероятно красива там пустынная дорога идущая по-над морем: Заночевав в посадках гималайского кедра, утром принял водные процедуры на горном источнике: Миновал ещё один перевал, и достиг долгожданной Алушты. Это довольно большой город с троллейбусным движением. Доехать оттуда на троллейбусе можно хоть в Ялту, хоть в Симферополь. Все эти троллейбусы древние, большей частью из 50-х годов ХХ века: Алуштинский рынок встретил множеством загорелых бомжей в белых штанах и рубашках с почти чёрными от солнца лицами. Цены на продукты оказались невысокими по сравнению с зачуханым Геническом. Но в Крыму стало невозможно купить ту незатейливую домашнюю выпечку в виде пирожков с различными начинками, что в изобилии разносили торговцы в харьковских электричках. Видимо, виновата жара, при которой все эти деликатесы быстро портятся. Мечты о недорогой сосиске в тесте остались несбыточными до конца этого путешествия. Вблизи конечной остановки троллейбуса встретил высокого крепкого паренька лет двадцати пяти на крутом даунхильном велосипеде. Что-то заставило его остановиться возле меня. Разговорились о соревнованиях «Алушта-Кап», о доме-гостинице Афзала для байкеров. И о нашем общем московском друге «Вадосе» Савельеве! Жаль, его самого там не встретил. Парнишка оказался местным жителем и настоящим энтузиастом горных спусков, с такими людьми всегда приятно поговорить. После осмотра Алушты предстояло путешествие до Ялты вдоль самых знаменитых мест южного берега Крыма, но для этого нужно было последние усилие – подняться на взгорье по длинному подъёму из центра города. Далее, вплоть до самой Ялты, идёт новая трасса с небольшими перепадами высот. Там напрягаться не приходится, крутых подъёмов нет, асфальт замечательного качества с широкой обочиной, огороженной от посягательства автомобилистов сплошной полосой. Активный дорожный трафик федерального шоссе Симферополь-Ялта почти не доставляет неудобств. Воздух, всё равно, чист и свеж. Множество велосипедистов-шоссейников используют его для своих тренировок. Они весьма заносчивы - гордятся своими породистыми велосипедами и красивой, с их точки зрения, педерастической велоформой из лайкры, поэтому переговорить с ними о смысле жизни не удалось. Под широкими навесами троллейбусных остановок в зной можно найти спасительную тень, по их стенам бегают зелёные ящерицы: Проехал легендарный Артек: А вот гора Аю-Даг - медведь наклонился к морю, и пьёт солёную воду: Никитский ботанический сад пригласил под кроны своих вековых деревьев: У Массандры начинается крутой извилистый спуск к Ялте, столице всего южного берега Крыма. Ялта встретила многолюдными улицами, заполненными отдыхающими даже в конце мая. Пешеходная дорожка бульвара, идущего вдоль быстро текущей речки, была полностью заставлена лотками и палатками торговцев с разным товаром. Чрезвычайно предупредительны и вежливы ялтинские водители. Стоит лишь одной ногой ступить на проезжую часть, как весь поток моментально останавливается и пропускает пешехода. Пытаясь сделать снимок старинного троллейбуса, я таким нечаянным образом полностью останавливал дорожное движение несколько раз: При возвращении на севастопольскую трассу заехал на конечную троллейбусную станцию горной линии Симферополь-Ялта. Посмотрел схему движения и расценки на билеты. Всё оказалось весьма недорого. При желании можно залезть в троллейбус даже с велосипедом, чем многие и пользуются для подъёма не перевал. Следующей целью был город российской морской славы Севастополь. Мы, русские, проливали за него кровь много веков, и никогда он не будет украинским. Севастополь всегда будет нашим! Подъём из центра Ялты на севастопольское шоссе оказался трудным. Извилистая дорога несколько раз открывала виды на раскинувшийся внизу главный курортный город Крыма, следовал небольшой спуск, а затем ещё более высокий подъём на следующую горку. В Крыму к новому президенту Януковичу относятся с уважением. После его победы на выборах даже в глухих селениях на улицах по ночам появилось освещение. Экономика начинает оживать, несмотря на общемировой кризис. Бывшего главу Украины рябого негодяя Ющенко и лопоухую проститутку Юлию Тимошенко местные жители ругают последними словами. Надолго оставили они о себе недобрую славу. Выбравшись к шести часам вечера из ялтинской котловины на относительно ровную местность и утомившись столь долгим подъёмом, я начал подыскивать место для ночёвки. Укромная парковая тропинка, незаметно отходящая от шоссе, вывела на пустынную асфальтовую дорогу, идущую параллельно основной трассе в сторону Севастополя. Она была затенена густыми кронами деревьев и казалась чрезвычайно уютной. Проехав по ней несколько километров, отдохнул и набрался сил. Появилось желание двигаться дальше до темноты, а тут эта дорожка, как раз, соединилась с основным севастопольским шоссе, которое к восьми часам вечера оказалось тоже свободным от машин. Люди в Крыму живут размеренно и по ночам не колобродят, поэтому к вечеру всё движение затихает. Вновь началось чрезвычайно быстрое продвижение по прекрасному асфальту, дневной зной сменился вечерней прохладой. Попался на обочине вот такой необычный памятник погибшему водителю: А может и бандиту, судя по надписи. Реальные пацаны долго не живут! Миновал владения ялтинского заповедника и оказался совсем близко от Алупки, где начинается Старая Крымская дорога, попорченная ныне оползнями, а потому не используемая транзитным транспортом. Она идёт выше нового шоссе и представляет собой настоящий рай для велосипедистов с многочисленными родниками и уютными полянками для отдыха. В Алупке состоялась встреча с юным экстремалом на недорогом велике, лихо катавшемся на одном заднем колесе. Он объяснил правильный путь для въезда на Старую Крымскую дорогу. А другой крымчанин, толстый дядька на Вольво-S60, перед этим чуть было не сбил меня с правильного направления, убедив на перекрёстке что старая дорога заканчивается тупиком через пару километров, вот сволочь хохлятская! Причём он в этот момент сам и выезжал на главную трассу со Старой Крымской дороги. Как бы то ни было, в сгущавшихся сумерках я выехал на это неиспользуемое шоссе, выскочил из Алупки и быстро нашёл хорошую полянку для ночлега. На следующий день начались неспешные странствия по райским кущам старинной царской дороги, построенной в конце позапрошлого века. Прямо в ста метрах от места ночлега оказался родничок, бьющий из скалы. Умывшись и побрившись, доехал до ближайшего магазина, и сразу начал завтрак с пивного возлияния: А потом поехал по этой самой сказочной дороге Крыма с видами, знакомыми по множеству кинофильмов: Было огромное желание оставить память о себе надписью на придорожной скале «Слава-байкер знаменитый был здесь и имел весь мир в рот!» Жаль, что не запасся загодя хорошей долговечной краской… Но вот, над дорогой нависла страшная двухсотметровая скала. Душа сразу ушла в пятки – а вдруг сейчас обрушиться?! Слаб человек перед силами природы. Доказательство тому мощный оползень под величественной скалой, прекративший движение транспорта по этой ещё весьма хорошей дороге с прекрасным асфальтом: Перебравшись через оползень, оказался перед небольшим водопадом, стекающем прямо в подобие ванны внизу. Там искупался в прохладной воде и постирал одежду. С другой стороны дороги у этого водопада оказались каменные ступени, ведущие на полянку с памятником четырём погибшим в годы войны партизанам. Рядом чистый стол со скамейкой для отдыха путников и поминовения героев: Многие родники на Старой Крымской дороге благоустроены ещё в 1890-е годы, однако сейчас большая часть этих белокаменных сооружений пребывает в высохшем состоянии из-за отсутствия надлежащего ухода:
biker: Но вот, далеко внизу показался Форос и тоннель, прорубленный в скалах для нового шоссе. Значит скоро будут знаменитые Байдарские Ворота - триумфальная арка, построенная для парадного въезда царской семьи в крымские владения. На подъёме к ним, прямо на утёсе, стоит не менее знаменитая форосская церковь. Остановился на обочине возле деревьев, увешанных языческими подношениями путешественников, благополучно добравшихся в столь благословенные места: Со смотровой площадки богато украшенного храма открывается величественный вид на Форос и море: Не поленился надеть брюки вместо шорт для посещения церкви и вознесения молитв. Внутри сидела наша типично русская благообразная бабушка, покупать у неё свечку в целях экономии не стал. От форосского храма идёт вверх ещё один небольшой подъём с крутой петлёй, и взору предстают Байдарские Ворота, установленные на самой вершине перевала. Вокруг многочисленные лотки продавцов разнообразных сувениров. Сразу увидел группу велотуристов из Киева на дорогих велосипедах «Каннондэйл», ребята только начинали своё путешествие по южному берегу Крыма. Обменялись интернет-координатами, сделали фотоснимки на память: Вниз от Байдарских Ворот в Байдарскую долину проехал по тенистому многокилометровому спуску, остановившись у старинного оформленного источника с мощным потоком чистейшей воды, который периодически иссякал на пару минут, а потом вновь начинал бить мощной струёй. Там разговорился с бывшим «капитаном подводной лодки» из Балаклавы, ездящем на этот источник за тридцать километров от дома запасаться первоклассной питьевой водичкой. Он заполнял многочисленные пятилитровые пластиковые бутылки и, с помощью жены, укладывал их в свой старенький Фольксваген-Пассат. Из уст этого пожилого подводника неслись многочисленные проклятия в адрес жителей западных областей Украины и президента-пидараса Ющенко, присвоившего звание Героя Украины фашисту Степане Бандере. В Байдарской долине встретил двух москвичей средних лет, мужа и жену, отдыхающих в селении Орлиное. Они пешком отправлялись к форосской церкви через перевал и очень сожалели, узнав о моём многокилометровом путешествии, что не захватили с собой из Москвы имеющиеся велосипеды для комфортного перемещения по окрестностям. К желанному Севастополю вела широкая трасса. Горная местность постепенно выравнивалась, ехать стало легче. На холмах вдоль шоссе стали появляться многочисленные памятники героям Крымской войны, установленные ещё в царские времена. Въезжать в город-герой решил по дороге, ведущей через Сапун-гору, доминирующую высоту над севастопольской бухтой, место многочисленных сражений в разные периоды нашей истории. Сейчас там целый мемориальный комплекс с диорамой, внешне напоминающий уменьшенную копию Поклонной горы в Москве. Торжественную скорбную тишину мемориала нарушал только задорный аниматор, исполнявший вместе с посетителями придорожного кафе весёлые песенки. Впрочем, для того и стояли здесь насмерть наши деды, чтобы жизнь потомков была лёгкой и беззаботной. А вот триумфальная арка при въезде в Севастополь, построенная в советские времена: И, наконец, сама севастопольская бухта с военными кораблями: Центральные улицы с памятниками героям прошлого: Самый известный вид из Севастополя – памятник погибшим кораблям: Очень понравились коренные жители Севастополя, по своему нраву они похожи на ленинградцев – интеллигентны, всегда точно и конкретно ответят на любой вопрос гостей их города. Пожилая дама, спешившая в булочную, около пяти минут объясняла мне, где находится овощной рынок. Но находился он так далеко, что я туда так и не решил добраться. Вообще, город оказался неудобным для перемещения по его улицам. Из-за разрезающих его территорию бухт приходится преодолевать довольно большие расстояния, разбитый асфальт усложняет передвижение транспорта. Тротуары для пешеходов в ещё худшем состоянии, во многих местах слой асфальта отсутствует полностью. Кроме того, город чрезвычайно пылен, несмотря на близость моря. На центральных улицах почти невозможно найти продуктовые магазины, все здания заняты различными государственными конторами и офисами. Запомнилась колоритная торговка-хохлушка, ответившая на вопрос о стоимости воблы: «Это РЫБА!», но так и не назвавшая цену. Обычно так разговаривают на Привозе в Одессе, а может, она не знала значения русского слова «вобла». Из Севастополя я отправился в Евпаторию, расспросив дорогу у привокзального таксиста. Путь лежал через Инкерман, также известный своей боевой славой. Пришлось преодолеть последние в этом путешествии затяжные подъёмы в скалистых балках, где прямо на виду проезжающих хранится пороховой арсенал Черноморского флота. Торпеды лежат в своих стальных футлярах и выглядят грозно даже вне подводных лодок: Приняв внутрь организма очередную литровую бутылку пива «Черниговское» и поужинав незамысловатой закуской, я достиг севастопольского аэропорта «Бельбек» по широкой и пустынной новой трассе. Миновал знаменитую Качу, где в советское время находилось известнейшее военное лётное училище. Садящееся за горизонт солнце уже в девятом часу вечера заставляет искать место для ночёвки, ибо темнеет на Украине на час раньше, чем в Москве. Вот такие они недоделанные, что даже жить по нормальному московскому времени не хотят, и специально, назло москалям, перевели своё время на час назад. Налево от дороги, вдоль посадки, отходила просёлочная дорога, съезд на которую был перекопан бульдозером, следовательно, место должно быть тихим. В поисках уютной полянки проехал ещё пару километров и оказался перед закрытым шлагбаумом у цветущего травяного поля: Это препятствие перекрывало въезд на бывший военный аэродром Качинского лётного училища, ныне находящийся в заброшенном состоянии. Вскоре показался торец широкой взлётно-посадочной полосы с заколоченной командной вышкой, где раньше располагалось руководство полётами: Все стыки между бетонными плитами давно заросли травой, печать тишины и заброшенности лежала над огромным качинским аэродромом. Уютная площадка для ночёвки нашлась в укрытии-капонире, ранее служившим местом стоянки для боевого истребителя. За годы «нэзалэжности» Украины среди бетонных плит успели вырасти деревья: Утренняя дорога следующего дня вела к Евпатории, богатой воспоминаниями детства. Проехал город с неприличным названием Саки, хотя по-татарски это читается вполне благозвучно. На подъезде к Евпатории шоссе идёт по узкому перешейку между Чёрным морем и большим солёным озером. Искупался на длинном и безлюдном пляже, тянущемся вдоль всей этой косы. Вода оказалась вполне тёплой по сравнению с прохладными водами южного берега Крыма. Долго не вылезал, нежась в высоких волнах прибоя. Видимо, прогреву способствуют небольшие глубины моря в этом месте. Стела с названием города оформлена очень живо: Памятник евпаторийскому морскому десанту, освободившему город от немцев: Евпатория начинается с ухоженных пляжей, до которых раньше даже ходил трамвай. Ныне линия пребывает в заброшенном состоянии, трамваи ходят только по центру, используя старинную контактную сеть с одним проводом. Город чрезвычайно уютен. Узкие улочки перекрыты зелёными виноградными арками, южные дома ХIХ века с балконами словно сошли с картин итальянских художников. Православный храм соседствует с мечетью: Возле мечети, под тенью дерев, тусуется группа пожилых, и не очень, мусульман, активно обсуждающих постулаты своей веры. Мне они показались точной копией «пикейных жилетов» из романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». Из Евпатории я поспешил на мыс Тарханкут, самую западную точку Крымского полуострова. Во времена СССР туда можно было легко и просто попасть по узкому перешейку между морем и озером Донузлав, где находится база военных кораблей. Через небольшой пролив, разрывающий этот перешеек, ходил автомобильный паром. Ныне там сквозного движения нет, хохлы всё запустили, и приходится объезжать огромное озеро-залив Донузлав целиком, далеко забирая на север. Через, так называемый, «мост»: По дороге туда в спину дул мощный попутный ветер, ехалось легко. Западная часть Крыма славится своими воздушными потоками, силу которых человек научился превращать в электроэнергию. По всему Тарханкуту разбросаны многочисленные ветряки. Вот ветряная электростанция на берегах ответвления Северо-Крымского канала вблизи Донузлава: Полученная, таким образом, электроэнергия тут же направляется для работы мощных насосов, распределяющих воду по полям. Повстречались велотуристы из Запорожья, возвращавшиеся из странствия по окрестностям Тарханкута в Евпаторию, откуда должны были отбыть домой на поезде. Они с жаром рассказали обо всём увиденном и дали много полезных советов. Показали карту полуострова, кусочек которой отсутствовал на моём плане. И даже затеяли спор, чуть не поссорившись между собой, какие места мне лучше посетить. Огромное спасибо этим душевным ребятам за добрые советы, я везде побывал. После объезда северной оконечности Донузлава, дорога пошла вдоль западных берегов этого озера. Взору предстала военно-морская база и городок с многоэтажными домами моряков чуть поодаль. Прямое шоссе стремилось вновь к побережью Чёрного моря, минуя богатые в прошлом колхозные сёла. Главные улицы этих поселений до сих пор представляют собой широкие проспекты с зелёной разделительной полосой-газоном. Но, поскольку главная дорога обходит эти сёла в объезд, за качеством дорожного покрытия «проспектов» уже никто не следит, и все они пребывают в жутком разбитом состоянии. В ещё более плачевном виде находятся центральные площади сёл, бывшие когда-то средоточием общественной жизни. Только памятники Ленину выглядят презентабельно, административные здания правлений колхозов и крупные торговые центры стоят без стёкол и медленно разрушаются. Точно к закату солнца добрался я к берегу Чёрного моря, но уже со стороны западной части донузлавского перешейка. Про хорошее место для ночёвки мне рассказали ребята из Запорожья. Нашёл его быстро и установил палатку прямо на пляже между двух акаций: В полукилометре от моего бивака находился оригинальный новострой, мрачного вида замок-пансионат: На следующий день просёлочными дорогами добрался до северной оконечности полуострова Тарханкут: Эта местность представляет собой холмистую степь с довольно унылым пейзажем, многократно проигрывающем даже совершенно плоской степи Арабатки. Вершина последнего холма перед Оленёвкой была украшена грандиозной свалкой, куда на моих глазах местный житель на «копейке» с прицепом подвозил новую порцию мусора. Спуск к морю осложнён высокими обрывистыми берегами, а пляжи с неровным каменистым дном неудобны для купания. Сама Оленёвка состоит из унылых сельских домов и имеет крайне неухоженный вид, при этом местный рынок довольно дорог даже при отсутствии отдыхающих. В четырёх километрах от посёлка находится самый западный мыс Крыма, доступ к которому перекрыт располагающейся там военной частью. Издалека виден только маяк, обозначающий эту точку: Соседний пляж украшен разлагающимся трупом дельфина: Невесёлые впечатления остались от посещения долгожданного Тарханкута, но впереди лежало гораздо более приветливое побережье северо-западного Крыма, куда я и направился по разбитому шоссе из Оленёвки до большого курортного посёлка Черноморское. Там настроение улучшило бутылочка «Черниговского» пива, а вскоре и мелководная Ярылгачская бухта встретила своими ласковым песочным пляжем и невероятно тёплой водой. Пару часов полоскался в неглубоких водах этого залива, однако волны там не шуточные – вполне способны сбить с ног зазевавшегося купальщика. В селении Межводное, находящемся на берегу Ярылгачской бухты, состоялась дружеская встреча с хозяином частного пансионата «Чайка». Остановившись спросить у него, далеко ли отсюда до Джанкоя, узнал обо всех его чаяниях и надеждах на предстоящий сезон. Неожиданным сюрпризом оказалось прибытие на уникальную Бакальскую косу, обозначение которой на моей старой карте оказалось затёртым. Широкий многополосный грейдер из красного песка ведёт к стрелке этого многокилометрового песчаного выступа в Чёрное море. Местные автолюбители носятся там как сумасшедшие, распугивая своими сигналами расслабленных велосипедистов. Летом вход на эту заповедную косу платный, по пять гривен с рыла. За машину ещё больше платить надо. Через шесть километров хайвэй из плотного песка заканчивается, и начинаются зыбучие пески, по которым не только ехать на велосипеде и машине невозможно, но и с большим трудом приходится идти пешком. На этой фотографии море справа волнистое и бурное, а слева спокойное и тихое под защитой косы. Место для ночёвки на Бакальской косе мне не понравилось – всё открыто и невозможно установить палатку на сыпучем песке. Выехал вновь на джанкойское шоссе и нашёл место уединения в старом грушевом саду посреди урочища в чистом поле, на месте которого в далёком прошлом располагалось село. Дневные пробеги на велосипеде в равнинной части Крыма увеличились до 160-170 километров, после тренировки в горах ехалось исключительно легко и быстро. Воду прекрасного качества мне наливали в любом селе, там она не имеет солоноватого привкуса приазовских скважин. Я здоровался и перекидывался парой слов с каждым встреченным в сёлах и на дорогах человеком, такие добрые и радушные люди населяют Крым! К восьми часам утра следующего дня достиг благодатного селения Раздольное, находящегося близ широкого канала. На рынке купил дешёвых огурцов по 5 гривен (20 российских рублей) за килограмм, пирожков по 65 копеек за штуку, и прочих утех для живота. Все торговцы сразу узнавали во мне москвича и желали всяческого благополучия, предупреждая о вреде чрезмерного загара, которым покрылось тело. Сельская идиллия равнинного Крыма продолжалась: Даже старинный самолёт АН-2 всё ещё исполняет свои сельскохозяйственные функции, опыляя богатые поля химикатами, оберегающими от вредителей. В одном селении встретился непонятный памятник: В нём много экспрессии, но неясно о чём он напоминает. Пацаны, проходящие мимо, сказали, что посвящён памятник войне, а какой не знали. Ни одной надписи на постаменте нет. К полудню пересёк большое шоссе, ведущее из Крыма в центральную Украину через Армянск, и оказался на берегах главного русла Северо-Крымского канала, только начинающего здесь свой путь, а потому очень широкого. В нём то я чуть и не остался насовсем, легкомысленно нырнув в воду после акта оправки прямо с наклонных бетонных плит, образующих ложе канала. Невдалеке на берегу паслось стадо, значит где-то и пастух должен был быть, а мне срать захотелось. Чтобы укрыться от посторонних взглядов, я спустился по бетонным плитам вниз к урезу воды и там покакал. Туалетной бумаги под рукой не было, решил подмыться прямо в канале, заодно и искупаться. При попытке вылезти, ноги заскользили по мелким зелёным водорослям, которыми обросли плиты под водой. С десяток попыток были безуспешными. Увидев вдали заросли камыша, надумал плыть туда и вылезать на берег с их помощью. Но спасение пришло в виде стыка между соседними плитами – упёрся туда ногами и благополучно вышел на сухой бетон, там ноги уже не скользили. До того испугался последующих неудачных купаний с утоплением, что поехал искать по берегу более безопасное место. Нашёлся участочек, лишённый бетонного обрамления. Там искупался последний раз в этом крымском путешествии, постирав заодно и одежду: От селения Воинка направился по дороге, идущей вдоль берегов Северо-Крымского канала, до станции Солёное Озеро. Оттуда я намеревался добраться на электричках до Харькова, но судьба вновь распорядилась по-другому. Ближайшая электричка до Ново-Алексеевки должна была быть в девять часов вечера, поэтому ждать не стал, а сел в останавливающийся здесь луганский поезд дальнего следования, сразу доехав до Мелитополя всего за 10 гривен. Велосипед ехал неразобранным в тамбуре общего вагона. Мог бы проехать и дальше, но за Мелитополем состав поворачивал в сторону Донецка, пришлось выходить. Станция Солёное Озеро запомнилась своими маргинальными жителями, бесцельно катающимися на разбитых великах по железнодорожным путям, и шестилетним мальчиком-побирушкой, около полутора часов просившего у меня гривну, которую я ему так и не дал. Пацанчик налегал на то, что у его детского велосипеда отсутствовала «цепка», а бабушке задерживали выплату пенсии. Но ещё больше малец мечтал о покупке чипсов. Ночной мелитопольский вокзал встретил многочисленными торговками черешней, стоившей 20 гривен (80 рублей) за килограмм. Дороговато показалось. При этом они стращали пассажиров останавливающихся дальних поездов, что в России эта черешня стоит 800 рублей за кило. Сидя на лавочке, я познакомился с пожилым крымским татарином из Ново-Алексеевки. Рассказал о своём путешествии и услышал от него чрезвычайно полезный совет, как быстро и дёшево добраться сей момент до Харькова. Через двадцать минут подходил скорый поезд Симферополь-Москва №18. Проводниками последних плацкартных вагонов были его знакомые татары, которые возили пассажиров-безбилетников за полцены. Они и согласились подкинуть меня до бывшей столицы Украины всего за оставшиеся у меня 43 гривны. При этом помогли уложить велосипед на третью полку и выдали новое постельное бельё, ехать предстояло всю ночь. Проехав с ними до Запорожья, я предложил молодому чернявому проводнику за тысячу российских рублей довести меня до самой Москвы, на что он с большой радостью согласился. Но деньги взял только в Белгороде, после проезда всех границ и таможен. Впрочем, пограничникам и таможенникам отсутствие билета было до фени, они беспрепятственно выпустили меня на Родину. А в семь часов вечера я уже был на Курском вокзале в Москве, путешествие удачно завершилось с огромной экономией материальных средств и физических сил.
biker: Взято отсюда и отсюда.
biker: Есть не вошедшие в отчет фотки. Если открыть картинку в новом окне и заменить XXXL на orig - откроется оригинал с EXIF:
biker:
biker:
biker:
biker:
полная версия страницы