Форум » Дальнобой » Август 2014. Слава-байкер в Грузии, Турции и Армении » Ответить
Август 2014. Слава-байкер в Грузии, Турции и Армении
biker: Август 2014. Слава-байкер в Грузии, Турции и Армении
Ответов - 17
biker: Прощай, Крым, ты больше не нужен! Как не нужны большинству россиян жалкие Сочи и всё черноморское побережье Краснодарского края. Что за радость ездить из России в Россию, отдыхать надо за рубежом. Пусть теперь крымчане идут работать на завод, попашут у станка и в поле, а я свои деньги туда больше возить не буду. Там было хорошо, когда имелось пиво по 6-7 гривен за литр, и водилась дешёвая копчёная килечка, а теперь пусть утрутся и займутся настоящим делом, нечего лохов на пляжах окучивать. Новенький загранпаспорт звал Славу-байкера в дорогу, а куда остаётся податься бедному бродяге, если путь в «шенгенскую» зону Европы для него закрыт по причине отсутствия крупного банковского счёта? Конечно же, в республики Закавказья и Турцию, тем более там расположены высочайшие горные вершины и перевалы, покорение которых является величайшей заслугой для честолюбивого велосипедиста. Манят и субтропики черноморского побережья, искупаться в тёплом августовском море всегда хорошо, а если это сопровождается обильным питанием различными деликатесами и вовсе прекрасно. Грузию я люблю с детства. Открытые гостеприимные жители страны сохранили о себе добрые воспоминания на всю жизнь, здесь вас никто не оставит в беде и трудностях. Помнится, как юным летал в советский Тбилиси на самолёте, а затем возвращался в Москву на поезде, и везде чувствовал внимание со стороны радушных грузин. Меня постоянно кормили домашней едой, предоставляли бесплатный ночлег, зазывали в гости. То же самое было и в нынешней поездке. Современные жители Грузии стали беднее, многое изменилось в их жизни к худшему, но гостеприимство и душевная щедрость этих людей не перестаёт удивлять. И вот решение о начале путешествия принято, на Казанском вокзале за 3140 рублей куплен билет на поезд Москва-Владикавказ, а значит я уже в пути. Первоначально хотелось добраться до Турции своим ходом прямо из Москвы, но подумал что слишком устану, поэтому преодолеть этот маршрут самостоятельно через ростовскую трассу решил на обратном пути. Хотелось ещё и освобождённые районы Новороссии осмотреть, особенно притягивала встреча с бойцами легендарного оплота «Моторолла» в Донецкой области. Чтобы находится в курсе военных новостей, взял с собой маленький радиоприёмник FM-диапазона с наушниками. Правда толку от него было мало, лишь в восточных районах Грузии удавалось на сон грядущий послушать сводки с фронта на русском языке радиостанции «Эхо Кавказа», а в остальных местах звучала турецкая, армянская и грузинская речь. Велотуристу в дальнем зарубежье нужно коротковолновое радио, где бы такой компактный приёмничек найти. Коммуникатор с интернетом остаётся для меня непозволительной роскошью, и дело не в его цене, а в необходимости частой перезарядки – в палатке розетки нет. В то время как для радиоприёмника достаточно пары пальчиковых батареек, которые будут работать несколько лет. По той же самой причине я никогда не куплю дорогой фотоаппарат со штатным аккумулятором, ёмкости которого хватает от силы на триста фоток. Пара литиевых батареек формата АА позволяет сделать моему дешёвенькому фотоаппарату «General Electric» свыше 2500 снимков, да ещё вдобавок и множество видеороликов отснять. От перрона Казанского вокзала поезд до Владикавказа отходит в 21.45, а прибывает в столицу Северной Осетии в девять часов утра через день, что вполне удобно для велопутешественников. До темноты можно успеть пересечь российско-грузинскую границу, обменять деньги в Степацминде, преодолеть Главный Кавказский хребет, спуститься по горным серпантинам вниз и заночевать в тёплых долинах Грузии. Раньше был прямой поезд Москва-Тбилиси ходивший через Сухуми, теперь же после абхазской войны до столицы Грузии задёшево можно добраться только через Владикавказ, а далее пешеходу необходима маршрутка или такси за тысячу рублей, тогда не придётся долго ждать в очереди на границе. Велосипедисту же все пути и так открыты, в марте 2014 года вышел указ разрешающий свободное пересечение границы на велосипедах через автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс». Но имейте в виду, дорогие пацанчики и тёлочки, что на подходах к этому погранпереходу действует таксистская мафия, вас постоянно будут пытаться развести на деньги и уверять что на велосипеде пересекать границу запрещено, пытаясь засадить в такси. Никого не слушайте, прямиком направляйтесь к солдатику у шлагбаума и вас пропустят. Ехал я в новом плацкартном вагоне с кондиционерами и туалетами, которыми можно пользоваться даже на стоянках. Первоначально были волнения как там разместится велосипед, пришлось даже перед покупкой билета осмотреть отбывающий состав, чтобы убедится что третьи полки нормального размера. Взял место в середине вагона, верхнюю полку в «купе», боковые показались неудобными. В дальнейших разговорах с проводниками выяснил что покупать билет было необязательно, кавказский менталитет позволяет им класть большой прибор на проверки ревизоров и осетинские бригады смело возят безбилетников. Местная молодёжь только так и добирается до Москвы, экономя свои денежки. Вместе со мной в своеобразном «купе» плацкартного вагона ехали 50-летняя жительница Будённовска, возвращавшаяся после лечения в московской больнице; пожилая 60-летняя паломница-москвичка, соблазнившаяся православным туром по окрестностям Минеральных Вод; молчаливый молодой житель Ставрополья и 35-летняя армянка из Тбилиси, ехавшая домой навестить дочку с заработков из Москвы. 50-летняя кубаноидка показала себя во всей красе, оказавшись типичным продуктом своей местности. Она и православную бабушку запугала различными историями о тяжёлых восхождениях к горным святыням, и мне от неё досталось. Ну не любят жители южных окраин России москвичей, это у них комплекс неполноценности такой. Узнав о моих планах добраться до Турции, эта дура так и сказала: «Тебе на работу надо скорее устраиваться, а не по курортам шастать!» Сквозь злобу этой женщины сквозила неудовлетворённость жизнью и пошатнувшееся здоровье, не приносила ей радости даже многочисленная семья с выросшими и успевшими выйти замуж дочками. Армянка лежала на боковой неудобной полке с наклоном в сторону проходу, отчего постоянно сползала с неё. Она рассказала много интересного про жизнь в Грузии, например о невозможности заработать нормальных денег в Тбилиси, поэтому постоянно приходится ездить на работу в Москву. Впервые узнал от неё про уровень грузинских цен на продукты относительно наших, они лишь чуть-чуть ниже московских. На деле так оно и оказалось, но некасаемо домашних вин и чачи, эти напитки в частной продаже чрезвычайно дёшевы. Очень познавательной оказалась 40-минутная стоянка нашего поезда на приграничной станции «Чертково» в Ростовской области. С одной стороны железнодорожных путей там расположена Россия, а с другой уже Украина. Вся станция оцеплена «вежливыми людьми» из Псковской десантной дивизии, они же и га*ндошат бандерлогов в Луганской области, освобождая от фашистов наши исконно русские земли. Хорошо ребята в августе потрудились, полностью уничтожили всю украинскую армию. Новороссию мы уже никогда не отдадим, освобождение Киева дело времени, хорошо бы и Польшу присовокупить к России. Ну, а я успел на этой станции сбегать за пивом в поселковый магазин, там оно намного дешевле, чем у барыг-разносчиков на перроне. На удивление в сельском лабазе оказалось настоящее «Черниговское» пиво по относительно гуманной цене 108 рублей за двухлитровую баклажку. На прилавках было и множество других украинских продуктов. Война войной, а снабжение со стороны наших «врагов» не прерывается. Конечно, когда дело касается личной наживы, политика бессильна. И даже залпы «градов» не являются для коммерсантов преградой при выгодных сделках. На лестничном переходе от поезда к вокзалу меня остановил десантник в бронежилете и каске с автоматом наперевес: «Куда идёте?» - В магазин. - А паспорт с собой взяли? - Всегда при себе ношу. Но на обратном пути документы так никто и не проверил. На этой же станции в наш вагон подсело семейство украинских беженцев, среди которых был и 90-летний дед с инсультом. У них было огромное количество вещей в мешках и полипропиленовых сумках, которыми пользовались челноки в период дикого капитализма. Вот, война, что ты подлая сделала! Вышли они ночью где-то под Кропоткиным, и весь этот довольно длинный путь ехали сидя за столиками боковых полок, так как всё остальное пространство вокруг было завалено их вещами. Горемычному деду положили пару подушек прямо на стол, чтобы он, хоть как-то, мог прикорнуть. Его 60-летний сын сидел напротив и тоже мучался в неведении что же будет дальше. Я понаблюдал за реакцией остальных пассажиров на положение этих людей, она была скверной. «Они сами виноваты!» - слышалось в речах окружающих, обсуждавших ситуацию с беженцами. Моя злобная соседка-кубаноидка из Будённовска прямо так и сказала: «Нам ещё стоит им позавидовать – живут бесплатно в санаториях, кормят их тоже бесплатно, да ещё и по 800 рублей каждый день выдают на карманные расходы» И вообще, по отношению к этим беженцам со стороны россиян чувствовалось какое-то раздражение и презрение, а это нехорошо. Всё-таки не по своей воле люди снялись с места, они же лишились своих домов и имущества. Как рассказала мне проводница, их владикавказский поезд всё лето возит таких несчастных людей, и горестно вздохнула при этом. Судить других легко. Не стоит принимать сторонние впечатления о беженцах как истину в последней инстанции, всегда надо поверять на себе. Я задумался о своей оценке происходящего на Украине и тоже с неприятностью поймал себя на мысли, что ни капельки не уважаю бегущих жителей Донецкой и Луганской областей. Так же брезгливо отношусь к ним, как и большинство пассажиров нашего поезда. Вот такие мы, русские люди. И правильно говорят «Москва слезам не верит». Хоть эта поговорка недобрая, но в ней вся суть величия России. Слёзы высохнут, беда пройдёт, а Родина останется на века. «Мы не дрогнем в бою за столицу свою, Нам родная Москва дорога. Нерушимой стеной, обороной стальной Разгромим, уничтожим врага!» Представьте себе, если бы все москвичи убежали в 1941 году из своего города. Ну, и что тогда было бы, победили бы мы немцев?! Вот то-то и оно. Хочется пожелать моим возлюбленным братьям-украинцам больше мужества и бесстрашия, тогда и у них жизнь наладится. Если считаете себя правыми, то бейтесь за свою Родину до конца, а если не знаете за что воюете, то без зазрения совести бегите с поля боя в Россию, никто вас за это не осудит. В жарком Ростове-на-Дону в наш поезд подсаживались трое велосипедистов, об этом мне успело сообщить полвагона, а я уже и сам успел с ними познакомиться. Двое ребят из этого города и один из Таганрога собирались проехать от Владикавказа до Батуми. Компания отличалась от остальных пассажиров и провожающих своим выдающимся загаром, видимо немало успели покататься и в других путешествиях. Минеральные Воды встретили ночной прохладой и автоматчиками в здании вокзала. «Это Кавказ», - сказал мне пожилой осетин, вышедший погулять на перрон, то есть опасность всегда рядом, всего можно ожидать. По мере приближения к северо-кавказским республикам наша пожилая проводница-осетинка начала шугать легкомысленных пассажиров одетых в шорты и майки: «Разве можно мужчинам так выглядеть, а ну скорей переодевайтесь в штаны!» И ставила в пример бесстыдникам Славу-байкера, одетого в приличные брюки и рубашку с длинными рукавами, отчего у нас сложились с ней очень доверительные отношения. Она же мне и рассказала что можно ездить на кавказских поездах РЖД без билета, подсадят всегда с радостью. Перед прибытием во Владикавказ, наш поезд почти час стоял в Беслане, можно было даже успеть съездить поглядеть на захваченную террористами школу, но я не стал рисковать, а просто прогулялся возле вокзала. Здесь удивила низкая стоимость продуктов питания, воды и пива в пристанционных киосках, буквально за 10-17 рублей можно купить полуторалитровую бутылку сладкой газировки. Печенье и прочие сладости тоже за копейки продаются, в то время как на перронах остальных узловых станций существует трёх-пятикратная накрутка. Всё дело в низком пассажирообороте тупиковой владикавказской ветки, а воду и прочие напитки в изобилии выпускает местный концерн «Бавария», вот они и такие доступные. Например от Беслана до Минвод следует всего одна электричка в сутки. В Беслане по вагонам начали ходить таксисты, предлагающие свои услуги по доставке в Тбилиси. Цену они ломят в полторы тысячи, хотя нормальной считается 800-1000 рублей. Все мужчины города, несмотря на жару, одеты в брюки и рубашки с длинными рукавами, обычаи блюдут строго. Долгая стоянка завершилась и через двадцать минут мы прибыли на конечную станцию. Пассажиры давно уже разошлись с прибывшего поезда, на перроне оставались копошиться со сборкой велосипедов лишь четверо велотуристов. Но вот и я быстренько дособрал свой высокоскоростной дальнобойный экспресс и подошёл распрощаться с тремя ростовчанами. Добродушные ребята, узнав о моём схожем маршруте, предложили ехать в сторону границы вместе, но вот беда – среди их велосипедов находилось целых два найнера, а значит скорость передвижения этой компании была бы очень низкой. Я же люблю быструю езду на нормальном велосипеде с колёсами 26 дюймов, так чего же мучиться с медленными большеколёсниками. Ну не катят найнеры и для велотуризма совершенно непригодны, так оно и оказалось на деле. Я уже подъезжал к погранпереходу, когда узнал от автостопщиков, что ростовчане только выехали из города. Представления о Владикавказе у меня сложились из новостных сводок чеченской войны и фильма «Брат-2». Этот прифронтовой город всегда казался опасным и депрессивным, на деле же оказалось всё не так плохо. Вполне себе весёленькое место с вежливыми, слегка ироничными жителями. И я даже не особо удивился перемене своих суждений, ведь ясное дело что в России кого угодно подровняют под одну гребёнку – меня встречали те же супермаркеты «Магнит» что и в Туле, так чего же опасаться. Осетины тоже оказались вполне нормальными и вменяемыми людьми, любят очень долго и подробно объяснять как лучше выехать из города в сторону Верхнего Ларса. В местном «Магните» приобрёл недорогой завтрак, до прибытия в Турцию решил соблюдать режим жёсткой экономии. От кока-колы за 60 рублей пришлось отказаться в пользу местного дешёвого Тархуна за пятнадцать. Буханку белого хлеба я до конца так и не сожрал, пришлось выкидывать, соблазнившись более вкусным грузинским лавашем. А вот любимую «столетовскую» кашу за 19 рублей слопал с превеликим удовольствием, добравшись до гор. Широкий бурный Терек неприятно поразил своей мутной серой водой, но гораздо более страшные виды этой реки мне предстояло узреть в будущем. Грязная вода была следствием обильных дождей в горах, отчего мощные потоки активно перемалывают всю попадающую в русло землю и даже скальные сланцы, вот Терек и теряет свой первоначальный вид. На самом же деле вода реки чиста до голубизны, я видел тихие заливчики в долине и удивлялся их ледниковой прозрачности. Владикавказ оказался интересным старинным городом, ухоженным и чистым, с богатыми семейными традициями. Родовые кланы здесь в большом почёте, даже среди дальних родственников принято помогать друг другу. Ничего страшного и неприятного в городе не обнаружилось, приезжайте смело, здесь не обидят. Прямо на выезде из города в сторону Грузии находится большой велосипедный магазин. Я в него не заходил, но думаю что там всё есть, да и веломеханики помогут в случае чего. Едва я выехал из города, как сразу начались горы. Крутых градиентов до Верхнего Ларса здесь нет. Хорошая ровная трасса то петляет, прижимаясь к мощным скалам, то ровной стрелой стелется по речной долине Терека. Ехать по ней одно удовольствие – резервная полоса широкая, машин мало. Вдоль дороги встречаются ослы и коровы, радует глаз местная экзотическая флора. Впечатлил вид юного ослика, пасущегося со своей матерью. Сам-то он совсем маленький, а висюлька у него уже ого-ого какая большая. Кое-где идёт дорожный ремонт, но это ненадолго. Трассу активно пытаются защитить от размывания потоками Терека. Он любит, время от времени, показывать свой бешеный нрав. Окружающие виды настолько красивы, что остаётся только щёлкать фотоаппаратом, разинув рот от восхищения. Моё сердце от радости прямо рвалось из груди, до такой степени прекрасна Военно-Грузинская дорога. Ну почему я не видел этого раньше?! Жители Владикавказа используют придорожные скалы для тренировок в альпинизме. Как раз была суббота и по стене активно лазали осетинские юноши и девушки. Прямо возле шоссе встретились два маленьких водопадика с чистейшей тёплой водой, не преминул смыть под ними железнодорожную грязь. Очень хорошо и с комфортом искупался, заодно и одежду простирнул. Мокрую рубашку одел прямо на себя, в жару это замечательно. Панамку тоже намочил, чтобы мозжечёк холодила. После принятия водных процедур встретил сладкую парочку автостопщиков, он из Киева, она из Казани. Едут в Тбилиси погулять и оттянуться, а после в Сванетию. Весело обсудили наши насущные дела, провели целую совместную фотосессию. Пожелал ребятам доброго пути и сейчас передаю им привет! От Владикавказа до Верхнего Ларса, где находится погранпереход в Грузию, менее тридцати километров. Здесь вообще красота неимоверная! Ущелье сужается, горы становятся выше, а сердце бьётся ещё сильнее: ещё чуть-чуть и ты окажешься в другом государстве. Очередь из машин на границе оказалась не очень большой, ну разве что дальнобойщикам придётся подождать, а легковушки в течение часа проскакивают. И лишь с обратной стороны наблюдалось довольно большое скопление машин на нейтральной полосе в сторону России. Я же ловко объехал ожидающих по встречной полосе и без всякой очереди протиснулся к первому шлагбауму. Какой-то толстый жлоб в камуфляже сделал мне замечание что фотографировать нельзя, но я же не на погранпункте снимал, а всего лишь на подходах к нему. Этот же дурилка начал неистово и многократно голосить «На велосипеде не пропустят!», когда я обогнал колонну автомобилей и направился к встречающему у барьера пограничнику. Но я пропускал все его слова мимо ушей, догадываясь о его аферистской сущности. Как оказалось, это был «диспетчер»-разводящий таксистской мафии. Прямо возле въезда в погранзону, впереди всяких очередей, располагается стоянка нелегальных таксистов, промышляющих провозом пешеходов через границу, ведь проход пешком для них запрещён. Вот и меня, как потенциального клиента, они решили надуть. Но я то уже знал про вышедший в марте 2014 года указ, разрешающий велосипедистам пересекать российско-грузинскую границу самостоятельно, и потому смело направился к молодому солдатику, поднимающему шлагбаум. Он, кстати, тоже в доле с таксистами – бабло за каждую вне очереди пропущенную машину ему отдают, потому начальство и назначает на этот пост проверенных солдат-срочников, чтобы не палить штатных пограничников-офицеров. Юный пограничник попытался изобразить из себя непонимающую целку и запросил по рации разрешение на пропуск велосипедиста у начальства. Женский голос дал добро, и я беспрепятственно проехал на контрольный пункт. Так что, дорогие пацаны, знайте про эту мошенническую схему и не давайте себя обмануть. На КПП мои документы проверял молодой инспектор, являющийся энтузиастом велоспорта. Он уже читал в интернете все мои предыдущие многочисленные отчёты, отчего очень был рад знакомству со знаменитым Славой-байкером. Окрылённый такой известностью, воодушевлённый и с новым штампиком в загранпаспорте, покинул я территорию России и выехал на длинную нейтральную полосу. Участок дороги между российским и грузинским контрольными пунктами оказался забитым автомобилями на расстояние около километра, причём там творится полный хаос, мешающий проезду даже встречного автотранспорта. Скалы нависают совсем рядом, дорога из-за этого сужается и разъехаться машинам становится проблематично. Но люди как-то выходят из положения, помогают друг другу, дают команды как поворачивать руль, чтобы протиснуться. Я обратил внимание на обилие машин с московскими и подмосковными номерами, пересекающими грузинскую границу. В них сидели одни грузины, либо армяне! Они тоже стали москвичами и ездят навещать свою малую родину. Дорога приобрела выраженный уклон вверх, крутить педали стало трудно, а до следующего КПП надо было преодолеть весьма протяжённый участок с двумя тёмными неосвещёнными тоннелями, причём в одном из них ехал вообще наощупь, фонарик не помешал бы в такой ситуации. Красота Дарьяльского ущелья потрясающая, будто в сказку попал, остаётся только ахать от высоких фантастических гор вокруг и ревущего рядом Терека. Эти пейзажи не приедаются даже местным жителям, потрясённые они выходят из стоящих машин и любуются открывающимися видами. Наконец то добрался до грузинского КПП, употел весь пока доехал, ведь хочется попасть на территорию сопредельной страны как можно быстрее. Украдкой сделал снимок пропускного пункта, а то пограничники послаблений не дают, в лучшем случае потребуют удалить фотографию, а то и целиком заставят отформатировать карту памяти, и тогда прощай все предыдущие фоторепортажи. Здесь меня пропустили со свистом, никто мозги не канифолил. Какой-то грузинский пограничник с улицы сразу провёл меня вперёд машин к окошку с инспектором как самого уважаемого человека. Добрые слова, штампик в паспорт и вот она Грузия. Здравствуй Сакартвело, мы не виделись долгих тридцать лет! За контрольно-пропускным пунктом расположен строящийся монастырь с главным собором внушительного вида и своеобразными монахами. Один из них всё пытался расколоть камень кайлом, но инструмент его постоянно подводил. После монастыря асфальтированное шоссе превращается участками в тряскую грунтовую дорогу на несколько километров вперёд. Дорожникам постоянно приходится её восстанавливать после схода мощных селевых потоков, например, в мае 2014 года погранпереход из-за это не работал целый месяц. Грузины пытаются уйти от этой проблемы строительством дополнительных тоннелей и водоводов, но получается пока слабо. Едва я пересёк границу, как её снова смыло, и КПП не пропускал граждан в Россию вплоть до начала осени. С большим трудом строители доставляют в Дарьяльское ущелье различные циклопические конструкции: И вот что от них остаётся после схода очередного селя: Наконец все препятствия остались позади, трасса стала ровнее паркета, можно и покушать. Нашёл удобное место прямо над пропастью и принялся обедать в виду горных красот, ещё и другие желания появились: Живописная дорога неумолимо ползла вверх, преодолел ещё парочку тёмных тоннелей, нависающую над обрывом эстакаду, и добрался до первого крупного населённого пункта – курортного посёлка Степацминда, или как его называли раньше Казбеги. В Степацминде я обменял 20 евро на 44 лари по курсу 2,2. Частные обменные пункты на центральной площади работают круглосуточно даже по выходным, имеется и банк чуть сбоку в проулке. В других более спокойных местах этот курс составлял 2,26, но разница незначительная, главное не меняйте поначалу крупные суммы. Тем более, что меня ожидало разочарование от слишком высоких грузинских цен и пустоты местных магазинов. При выходе из одного магазинчика я встретил компанию молодых москвичей с модными причёсками и расспросил их где выгоднее делать покупки, а ребята и сами были обескуражены небогатым выбором. «Да тут нет ничего!» - так и сказал один из них. Не стал и я ничего покупать до следующего дня, чтобы получше оглядеться, освоиться с переводом цен в рубли и не потратиться зазря. Взял только двухлитровую бутыль кока-колы за 2.50 лари, на наши деньги около 54 рублей. Оставалось лишь полюбоваться вершиной Казбека и понаблюдать за жизнью отдыхающих. Русских и иностранцев из Европы здесь множество, всюду ходят старушки с палками для горного треккинга, ездят маунтинбайкеры, хотя в других местах Грузии встретить местного жителя на велосипеде почти невозможно. Ну не принято среди грузин это постыдное занятие. Прохват по горным серпантинам крайне популярен у мототуристов, по Военно-Грузинской дороге они носятся большими компаниями.
biker: За Степацминдой вдоль дороги начинается череда более мелких селений Ачхоти, Арша, Сиони, Гарбани, Каноби, Ухати. Рельеф становится относительно ровным вплоть до начала подъёма на Крестовый перевал после общины Коби. Везде чрезвычайная бедность и разгром, множество брошенных и полуразрушенных домов, и всё это на фоне великолепных гор. Посмотрите как выглядит типичная грузинская бензоколонка в тех местах, сразу и не догадаешься что это такое: Люди выживают только за счёт домашней скотины, которая пасётся вдоль трассы, но любит и на дороге полежать. Все мосты уделаны коровьим навозом, эти же какашки и в других местах лежат в изобилии лежат. Вот, к примеру, ну к чему в двадцать первом веке нужны ослы и мулы, а их там во множестве разводят?! Грузины используют их как тяговую силу в повозках, они дешевле в уходе лошадей. И, тем более, дешевле автомобилей. Бедная, бедная, бедная Грузия! Где теперь твоё былое величие, воспетое Лермонтовым и Пушкиным, воссозданное заново руками советских людей… Прямо перед памятником героям Великой Отечественной войны сложено в стога сено, плита с портретом великого соплеменника разбита молодыми ревизионистами. Основу грузового автопарка составляют советские автомобили ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, а им место в музее. В то время как полиция ездит на современных джипах Тойота. В общем-то, это правильно, что для отделений полиции выстроили новые здания из стекла и выдали современный транспорт, в горах такие машины необходимы. Но смотрятся они на фоне всеобщей бедности очень контрастно. И вот после Коби начался резкий подъём вверх, сразу пришлось переключаться на более лёгкую передачу. Шестипроцентный подъём на протяжении шести километров всего лишь цветочки и лёгкая разминка, далее придётся штурмовать 12% уклоны. Я сразу почувствовал себя высокогорным восходителем. Обгоняющие и встречные водители поддерживали меня одобрительными сигналами и взмахами рук. Такая подмога действует очень ободряюще, действительно добавляет сил. Я тоже старался отвечать им ответными жестами, поднимая левую руку, но не стоит делать этого на крутых спусках, а то можно и навернуться. «Шёл кораблик, весёлый и гордый, Не боялся нигде ничего. И вулканы седыми бровями Поводили при виде его» При всех штурмах тяжёлых перевалов мне активно помогала эта песенка Новеллы Матвеевой, я распевал её вслух. Ну, и разумеется, песни Владимира Высоцкого про альпинистов, такие вещи можно только в горах сочинить. В них всё до последнего слова выверено практикой, лучше и не скажешь: «Кто здесь не бывал, кто не рисковал, Тот сам себя не испытал, Пусть даже внизу он звёзды хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись, За всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких красот и чудес!» Подъём выше облаков при помощи велосипеда очень повышает самооценку, начинаешь гордиться своими достижениями. И вообще представляешь себя в открытом океане вдали от земли, когда надеяться следует только на собственные силы. Вроде бы и машины мимо проезжают, а ты всё равно ощущаешь себя героем-первовосходителем. Это непередаваемое чувство, советую всем его испытать, хотя бы разок, прокатившись по Военно-Грузинской дороге. Подошло время ужина, а я ничего ещё не купил в грузинских лавках. Тут на счастье мне попался пакет с тремя большими початками варёной кукурузы, лежавший на придорожном отбойнике, кто-то его аккуратно выложил из машины. Найденное лакомство показалось очень вкусным и сытным, проблема приближающегося голода исчезла. В Грузии, впрочем, как и у нас, принято весь мусор и недоеденные продукты выкидывать из машин прямо на обочину, ничуть не комплексуя по этому поводу. Нехороший обычай очень полезен для бедных велотуристов, ведь можно пожрать и выпить совершенно нахаляву, если вы не брезгливый. Дорога от Верхнего Ларса до Тбилиси буквально усыпана пластиковыми бутылками с недопитой кока-колой и фантой, пей не хочу. Попадались мне и недоеденные лаваши, и прочая выпечка. В первый день экономичной езды к морю такая добавка была очень кстати. А позже я разобрался что к чему, и с умом распределял трату денег на самое необходимое, вскоре и помощь от местных жителей подоспела. После сытного ужина я продолжил штурм перевала Крестовый, на одном из серпантинов пришлось пешком толкать велосипед, настолько притомился от крутого подъёма. Ну ничего, иной раз ногами тоже пройтись необходимо, не всё же время жо*пу отсиживать. В одном месте увидел вдали от дороги живописную полянку с водопадом, под которым можно было искупаться на ночь, и чуть не смалодушничал, решив переночевать там. Уж слишком хорошее место попалось! Но время на часах было ещё детское, а значит движение необходимо продолжить, только вперёд. И вот после крутых восхождений в качестве приза у дороги возникли нарзанные источники. Сперва и не понял что это такое – склон горы мокрого песочного вида, кажущийся очень скользким, а по нему люди с бутылками смело шуруют. Оказалось это отложения минералов, оседающих из множества бьющих нарзанных струй. Я так высоко залезать не стал, по совету бабушки-продавщицы сувениров налил нарзана прямо из грота под дорогой, к нему от площадки отдыха ведёт лестница и велосипед при этом остаётся на виду. Залил в бутылки три с половиной литра, до следующего дня хватило. А бабушке пообещал купить у неё папаху на обратном пути, обманул конечно, откуда деньги на такую роскошь. Выше нарзанных источников находится череда закрытых эстакад используемых в период схода лавин, летом по ним движения нет. Транспорт едет по открытой параллельной дороге, чтобы не тормозиться в тёмных тоннелях. Сооружения впечатляют своим масштабом и особой конструкцией, в одном месте устроен искусственный водопад, видимо это водоотвод такой. Внезапно наступила полная тишина, резкие подъёмы сгладились, я выехал на высокогорное плато. Стало ясно что перевал совсем близко. Вечерней порой ничто не тревожило звуками вершину мира, даже холодок внутри пробежал от страха и нагоняемой жути. Но вот справа у дороги возник знаменитый обелиск, душа сразу возликовала: «Добрался!» Эту радость не передать словами, высочайшая точка Военно-Грузинской дороги была покорена фактически за полдня, а сумерки только начинали сгущаться. Мои ноги попирали Главный Кавказский хребет, усилия не прошли даром. На высоте 2400 метров было прохладно, а мне ещё предстоял скоростной спуск вниз. Чтобы не продуло, пришлось надевать на рубашку с короткими рукавами ещё и рубашку с длинными рукавами. Особо задерживаться на перевале не стал, нужно было поскорее спускаться в тёплые долины Закавказья для комфортабельного сна. И вот я уже несусь с дикой скоростью по отвесным серпантинам. Прямо с перевала со мной припустили вниз и коровы из посёлка Гудаури, они тоже освоили скоростной спуск, добираясь до дома быстрым галопом. Такое соседство довольно опасно для велосипедистов, ведь можно поскользнуться на коровьей лепёшке. Успевайте вовремя объезжать эти бомбы замедленного действия, а лучше особо не топите. 30-35 километров в час самая нормальная скорость в таких опасных местах, а то там такие пропасти, что только до дна ущелья по воздуху будете несколько минут лететь, представляете как вас шмякнет. Чуть в стороне от дороги прямо над самым глубоким ущельем располагается Монумент Российско-Грузинской Дружбы, построенный в 1983 году. Он представляет собой смотровую площадку с полукруглыми балконами, внизу начинает свой бег к Тбилиси чистая Арагви. Направляясь в Турцию, я не стал внимательно осматривать его, зато на обратном пути даже переночевал у подножия этого замечательного памятника на немыслимой высоте 2370 метров. Расскажу об уникальной высотной ночёвке в конце рассказа. За монументом трасса ныряет под навес с колоннадой, защищающий машины от камнепадов. Вниз даже глядеть страшно, такая там невероятная высота обрыва. Но ещё страшнее для велосипедистов поджидающая их засада в виде ливневых стоков поперёк дороги, уложенных каждые 100-200 метров. Решётки у них расположены вдоль движения, проёмы между перекладинами широкие, а значит для несущегося на скорости велосипедиста это смертельная западня. Обязательно слезайте с велосипеда при пресечении каждого стока и переносите велосипед на руках, иначе он туда непременно провалится. Такие же западни можно встретить и напротив селения Каноби с владикавказской стороны Главного Кавказского хребта. Вот что случается с велосипедом при проезде подобной решётки: За стрёмной эстакадой с навесом начинается горнолыжный курорт Гудаури. В самом начале посёлка велосипедистов тоже поджидает опасность в виде непривязанных собак грозного вида. Они на меня бросались и в начале, и в конце путешествия, так что без вариантов и на вас нападут. Причём собаки довольно умные. Берёшь камень с дороги – они отбегают, бросаешь в них – начинают снова нападать, потому что понимают, другого камня у тебя в руках уже нет. Если едешь на велосипеде, пытаются укусить за ногу. В конце концов, я набрал несколько камней в руки и поехал на велике, метая булыжники в них на ходу, а в результате навернулся из-за больших запасов нарзана, не смог удержать равновесие. Поставил на локоть ссадину, было очень неприятно. Собаки поняли что их сейчас начнут всерьёз убивать и разбежались после моего падения. Локоть смочил имевшимся хлорофиллиптом, рана не причинила особых неудобств, а вот новую дорогую рубашку из «Спортмастера» порвал навсегда. Оправившись после падения, я на всех парах помчался вниз. Темнота уже подступала, а мне надо было сбросить огромную высоту и спустится к самому берегу Арагви, чтобы переночевать на мягком лужку, а не на скалах, где и ровного места нет. Через Гудаури дорога петляет многочисленными серпантинами, прямых участков там нет. На скорости проскочил популярнейший грузинский супермаркет «Смарт», ещё не догадываясь что это самый лучший магазин страны. Едва выехал из посёлка как начался грунтовый участок, пришлось трястись по нему несколько километров. За ним новая череда серпантинов, гораздо более протяжённая чем в Гудаури. Почти в полной темноте добрался до площадки отдыха среди гор с многочисленными источниками воды, кафе и отдыхающей публикой. Здесь уже немного расслабился умывшись перед сном. И вот уже длинный мост через Арагви, а на том берегу долгожданные альпийские луга. Поставил палатку как и мечтал, прямо над берегом знаменитой реки. Трава аккуратная, словно на подстриженном газоне, лужок то выпасной. И колышки без проблем в почву вошли, в камни не утыкались. Утром оказалось что я переночевал за селением Квемо Млета, невдалеке от городка Пасанаури. Вот что значит путешествовать на быстром 26-дюймовом велосипеде, ему любые расстояния и перевалы подвластны. А те ростовчане на найнерах, с которыми я распрощался во Владикавказе, сумели в тот день едва-едва добраться до Степацминды, как выяснилось впоследствии. Найнеры, как я и доказывал раньше, оказались в два раза медленнее классического маунтинбайка. У кого тут ещё найнеры имеются? Немедленно относите их на помойку и покупайте нормальные велосипеды, не будьте обманутыми маркетологами дураками. Следующий день начинался тоже активно, продолжительная августовская ночь позволила выспаться с избытком. Проснулся ещё в полной темноте и с помощью фонарика привёл своё снаряжение в порядок для хорошей укладки в гидропак. Не поленился даже дождевик с собой взять, хотя он мне и понадобился всего один раз. Едва отъехал от Квемо Млета, как возле дороги обнаружил очередной нарзанный источник, да так удобно устроенный, что я в нём даже выкупался целиком – поливает как из душа. Водичка холодная, зато очень целебная и газированная. Находится эта скважина у въезда в селение Надибани. В Грузии встречается множество полуразрушенных памятников, причём уже современной эпохи, а не советских. Непонятно для чего их возводили, если не могут обеспечить надлежащего ухода. В городке Пасанаури я хотел закупить продукты в местном супермаркете, но его так и не обнаружилось. Грузины своеобразно трактуют это понятие – называют «супермаркетом» любой маленький магазинчик. На самом же деле настоящих супермаркетов в Грузии очень мало, вот разве что «Смарт» изредка встречается, а единственный гипермаркет я видел только в Тбилиси. Старушка, жительница Пасанаури, на чистейшем русском языке объясняла мне как проехать к магазину, а маленькая правнучка смотрела на неё открыв в удивлении рот – откуда бабушка знает иноземную речь?! Указанный старой учительницей «супермаркет» оказался обычной сельской лавкой. Пришлось терпеть до следущего города Жинвали. Пока до него доехал, осмотрел старинный монастырь-крепость в Ананури и Жинвальское водохранилище с впечатляющей плотиной и водосбросом. Покушать можно было бы и в придорожных кафе, каковых множество вдоль дорог, но меня пока пугала неизвестность с установленными там ценами. Как я вычитал в одном из отчётов о путешествии по Грузии, один мудрый пограничник предупреждал русских велотуристов следующими словами: «Если любите кушать и веселиться, то вам в Грузии понравится, а если любите экономить, то не понравится». Так оно и есть на самом деле, однако я всячески пытался экономить и сберегать свои капиталы, и всё равно мне в этой стране очень понравилось, ну прямо до чрезвычайности, хотя и пришлось разочароваться во многих придуманных про Грузию мифах. Никакой «грузинской кухни» на самом деле не существует, правильно говорил Фрунзик из Дилижана что «в Тбилиси не умеют готовить долма». Грузины вообще готовить не умеют и бедному путешественнику там ничего особенного пожрать нечего. Ну что такое хинкали? Обычные наши пельмени, только увеличенного размера. Хачапури - сытная и недорогая лепёшка с сыром, но много их не съешь, вытошнит. Молочные продукты в Грузии вообще производить не умеют. Купил я в Жинвали небольшой кусочек сулугуни, так меня до сих пор передёргивает от пересоленного вкуса этой кислой гадости, хотя продают его на каждом углу и считают местной достопримечательностью. Попробовали бы вы грузинскую сметану, она жидкая и больше похожа на прокисшие сливки, а в ней, по русской традиции, должна стоять ложка. Конечно, человек с деньгами голодным не останется, да и без денег тоже. Однако особой изюминки вы не обнаружите, кормят в местных кафе обильно, но без самобытных изысков. Шашлыки давно стали интернациональным блюдом, разве можно ими удивить. Мясо всегда остаётся ценным продуктом, даже если его неумело приготовить. В Крыму к столу бедного велопутешественника подают крымские чебуреки и татарскую самсу, на Украине в изобилии продаются пирожки с мясом и беляши, в Москве можно купить лучшую в мире шаурму, в Турции донер. А в Грузии ничего из готового фаст-фуда нет, даже булочек с повидлом. Я в ужас пришёл от вида грузинских продуктовых магазинов, полупустые белорусские прилавки вспоминались как верх изобилия. Здесь же в наличие один-два сорта дешёвых сосисок из сои, один вид варёной колбасы и один вид копчённой, гнусный сыр сулугуни везде лежит, ну ещё хлеб. И всё, жри покупатель что дают.
biker: Хочется похвалить ромбический грузинский лаваш, очень вкусный хлеб, пока не остыл из печи. Но армянский тонкий лаваш намного лучше, он несколько дней не теряет своей свежести, а грузинский уже через полдня становится резиновым. Впрочем, он настолько вкусный в горячем виде, что съедается сразу после покупки и стоит недорого, всего 50-70 грузинских копеек «тетри», что на наши деньги составляет около 11-14 рублей. Продают его прямо из придорожных пекарен, там лучше всего и брать, чем остывший в магазине. Отдельная песня грузинское пиво, хуже его я ещё нигде не пил. Грузины и сами это понимают, посыпают голову пеплом, просят прощения у заезжих гостей за его низкое качество, но продолжают производить и продавать эту дрянь. Стоит оно не мало, 4,5 лари (100 рублей) за двухлитровую бутылку и 5,5 лари (120 рублей) за баклажку объемом два с половиной литра. Ладно, хрен с его безобразным вкусом, но грузинское пиво и не пьянит вовсе. Выпиваешь два литра, а эффект как будто ты лишь банку «Жигулёвского-барного» употребил. Указана крепость 5%, фактически там и трёх не наберётся. Армянка из Тбилиси, живущая рядом с пивзаводом, рассказала что раньше пиво изготавливали из настоящего солода. Когда его варили, вкусный запах стоял на весь район, а сейчас просто мешают из порошка и ничего учуять стало невозможно. Зато водка чрезвычайно дёшева, можно найти полноценную чекушку 250 мл за 2,2 лари (наши 47 рублей), но эта водка показалась мне палёной, хотя и продаётся в «Смарте». Лучше за 4 лари (84 рубля) взять украинскую водку «Хлебный дар» или «Немирофф», её обильно поставляют в Грузию и даже на огромных щитах рекламируют. Подобная дешевизна умиляет, иной раз рядом стоят чекушка за два лари и пакет молока за три, хороший выбор для сомневающегося что взять. Цена на кока-колу ровная по всей Грузии - 2,5 лари (53 рубля) за двухлитровую бутылку, в «Смарте» за 2,15-2,25 стоит. Функции свои выполняет, бодрит полноценно, но её внешний вид мне не понравился – имеет не оседающую пенку в закрытом виде. Даже такую дешёвую грузинскую водку пить не имеет смысла, поскольку на многочисленных рынках и с отдельных лотков продаётся домашняя чача, виноградный самогон крепостью 80-90 градусов, почти чистый спирт. Стоит всего 6 лари за литр, или 3 лари (64 рубля) за поллитра, пей не хочу. Правда, я эту чачу так и не попробовал, мне и после водки нехорошо стало, после чего с алкоголем в этом путешествии завязал. Домашнее вино приемлемого качества продаётся всего по три лари за литр, пьянит хорошо, но много его не выпьешь, всё-таки подозреваю, что это компот с чачей. Хинкали в кафе оцениваются поштучно, от 60 до 80 тетри в разных местах (наши 12-17 рублей). Наесться можно пятью штучками, я и десять съедал. Недёшево даже по московским меркам, тем более, что их приготовления всегда надо долго ждать. Зато чаевые грузины брать перестали, отсчитывают сдачу до копейки. А то в советское время даже в обычных продуктовых магазинах мелочь не отдавали, тогда это было не принято. Считалось не стоит мелочиться, а то счастья не будет. Короче говоря, голодными и трезвыми не останетесь, но и особого удовлетворения от местной кухни не получите. Сыты, и уже хорошо. Главное богатство Грузии заключается не в кухне, а в её замечательных людях. Они открыты душой и готовы поделиться со случайным знакомым последним куском шашлыка. Сначала меня поразила окружающая бедность, оттого и население казалось угрюмым и замкнутым, первый день я сторонился с ними общаться. Мужчины казались излишне суровыми, женщины высокомерными. А чего, собственно, ждать пятидесятилетнему мужику, если он и сам выглядит усталым и настороженным чужаком?! Не будут же меня везде принимать с распростёртыми объятиями, как подающего надежды 17-летнего юношу. Для налаживания контактов надо активнее общаться, не стесняться задавать наивные вопросы, больше рассказывать про себя, подходить к незнакомым людям, даже если они машут тебе рукой издалека. Тем более, что у меня в запасе было волшебное слово «я из Москвы». Москвичей везде любят, не надо думать иначе. Да, иногда провинциалы могут говорить про нас колкости и упрекать в несуществующих свойствах характера, но в Закавказье жителей Москвы просто обожают. Первая реакция при знакомстве почти всегда такова: «Я тоже в Москве жил, а ты из какого района?» И начинаются воспоминания, кто чем занимался в столице и как там хорошо. Чувствуется, что грузины перед русскими слегка комплексуют, испытывая стыд за то, что наши государства разделились. Каждый человек, кому за сорок лет, вспоминает жизнь в Советском Союзе как самое счастливое время. И дело не в том, что тогда они были молодыми. Про беззаботное богатое прошлое советской Грузии и нынешняя молодёжь понятие имеет. «В рот мы е*али Америку, только вместе с Россией будем жить!» - сказали эти мои братья с придорожного рынка вблизи города Карели: Для пожилого грузина просто выговориться русскому, да ещё москвичу, большое счастье. Люди устали от нужды и ждут от Российской Федерации реальной помощи и участия в их жизни. Путина любят почти все жители Грузии, от души поддерживают его политику и одобряют полулегальные действия ведомой им в Новороссии гибридной войны. «Уничтожайте украинских фашистов без жалости, как делал это Сталин! А Путин его последователь и есть, правильную линию гнёт», - слова старого дедушки 1933 года рождения, приехавшего погостить у сыновей в Тбилиси: Власти Грузии ведут непонятную миграционную политику. Россияне могут пересекать границу свободно, а чтобы жителю Грузии съездить в Росиию необходимо специальное разрешение либо наличие родственников в нашей стране, да ещё и за оформление визы надо заплатить огромные деньги. Реваз Мевлюдович Махарадзе из горной деревни Чао в Аджарии с нетерпением ждёт послабления такого порядка, ему надо подлечить в Москве больное сердце: Так что, без России и Москвы жители Грузии своей жизни не представляют. А Америка, она далеко и «помогает» так, что становится жить ещё хуже. Но что-то я забежал слишком далеко вперёд, продолжу описание похода по ходу движения. Между городами Пасанаури и Жинвали находится селение Чартали, а в нём довольно крупный рынок перед раздолбанным зданием советского универмага. Но больше всего удивляют горные козлы и козы, усыпавшие своими тушками отвесную скалу над дорогой. Для чего они туда забираются непонятно, травы там нет. Просто стремятся занять место выше своего соседа, забираясь всё выше и выше, а после неподвижно стоят, греясь на солнце. На другой стороне дороги, прямо возле торговок, пасётся стадо любопытных ослов, тоже уникальное зрелище. В селении Менесо сохранилась полуразрушенная советская автобусная остановка с майоликовой отделкой, очень правильные стихи написаны на её стенах: Мы с грузинами всегда были друзьями, даже война 2008 года не испортила наших добрых взаимоотношений. Надеюсь, что и с украинцами дело кончится миром и дружбой. В Жинвали я объехал весь городок, свернув в него с основной дороги. И здесь бедно люди живут, магазины в жилых кварталах совсем пустые, одними арбузами торгуют. Сыр в небольшой упаковке обнаружился только в придорожном магазинчике на трассе, а то его там принято продавать целыми круглыми головками. Но даже кусочек в двести грамм я осилить не смог, выкинул его в канал и больше на сулугуни даже не смотрел, чтобы не стошнило. Обидно что эту гадость и в хачапури кладут, да ещё нормально так укладывают, не жалеют. Из-за чего я вскоре и от этих дешёвых лепёшек отказался, долго они мне икались. У селения Давати я свернул налево к берегам Арагвы, чтобы искупаться после завтрака. Но в воскресный день на её берегах было много отдыхающих, намыливаться мочалкой в их присутствии не хотелось, а то скажут, припёрся русский бродяга нашу реку вшами загрязнять. Пришлось возвращаться на шоссе и продолжать путь к Тбилиси. Зато сумел заприметить хорошее место на пойменном лугу для ночёвки, чем и воспользовался при возвращении. При выезде на трассу Тбилиси-Батуми меня ждал очень приятный сюрприз – она оказалась сверхсовременной широкой магистралью, совсем недавно отстроенной. Разделительный барьер посередине между встречными потоками и широченная резервная полоса снимали все вопросы безопасности, хотя машин и так было совсем немного. Перед этим у меня произошёл неприятный инцидент с падением и поломкой фотоаппарата, казалось, что больше ни одного снимка в путешествии сделать не смогу. На пересечении Военно-Грузинской дороги и батумского шоссе мне встретился автостопщик из Уфы, молодой красивый парень лет восемнадцати. Мы хотели обменяться рукопожатием, в этот момент фотоаппарат и выскочил из моей левой руки. Он шлёпнулся объективом прямо об асфальт, да ещё и батарейки вылетели от сильного удара. Я тут же вставил их назад, объектив со скрипом закрылся и больше никак не хотел вылезать. Ну всё, подумалось, капец отчёту и запоминанию дорожных впечатлений. С горя убрал фотик в подрамную сумку и выслушал рассказ автостопщика-одиночки. Паренёк путешествовал по всем странам вокруг Чёрного моря и уже возвращался домой, ловя в этом месте машину до Владикавказа. В Стамбуле он совсем одичал, стал грязным как бомж. Тут то его и заприметили две богатых турчанки тридцати лет, такого красавчика им упускать не хотелось. Они его накормили, отмыли, выбрили ему лобок, выстирали всю одежду и заставили спать с собой. Не думаю, что они его изнасиловали, просто им было приятно с таким молоденьким вместе голенькими полежать. А потом ещё и билет на автобус до Трабзона купили, и денег в дорогу дали. Вот такие хорошие тётки попались, прямо как мне две монашки в болховском монастыре. Я пожелал уфимцу благополучно добраться до дома, и на том мы расстались. В Тбилиси решил не заезжать, отложил осмотр города до возвращения назад, поскорее хотелось добраться до моря. На батумской трассе присел возле бензоколонки и решил спокойно разобраться что случилось с фотоаппаратом. На телескопическом объективе между выдвижными секциями от удара образовался заусенец, он то и мешал полноценному выходу всей конструкции. Я взял нож и пошуровал остриём лезвия между секций, мягкая алюминиевая забоина срезалась, и фотоаппарат снова заработал. Никогда не стоит терять силы духа и бороться за живучесть снаряжения до конца, тогда любая проблема с лёгкостью разрешится. Вот и первый снимок сразу после ремонта: В этом же месте, недалеко от Военно-Грузинской дороги находится множество одинаковых домиков, стоящих ровными рядами почти до горизонта. Сначала мне показалось что это дачные участки тбилисцев, но как выяснилось уже в Москве домики выстроены для беженцев из районов военных конфликтов. По такой гладкой трассе я очень быстро поехал, она из бетона, никаких гудронных испарений в жару не выделяет. Вскоре увидел сбоку оросительный канал с быстротекущей чистейшей водой, спустится в желоб которого для купания не было никакой возможности, слишком круты были стенки. Нырнуть нырнёшь, а назад уже не вылезешь. Но вскоре обнаружился его исток с очень удобным местом для омовения в виде мелкой ванны. Вода оказалась тёплой и чистой как из водопровода, а вокруг благоухали персиковые сады. Искупался как следует, отмылся с мылом и мочалкой, заодно и всю одежду выстирал. Развесил её на кустах, высохла мгновенно на палящем солнце. Мимо проезжал дедушка в повозке на ослике, он вообще русского языка не знал, но жестами показал мне что лучше залезть целиком в канал по ступеньке за мостиком, чем плескаться в мелкой ванне. Я туда спустился и меня чуть не унесло течением, а дедушка в этот момент хлестнул своего ослика и резко рванул с места, поспешив скрыться. Наверное, он специально решил так недобро пошутить, а может и без злого умысла, так я и не понял. Но будьте острожными, пацаны, в таких местах. В Крыму в подобных каналах люди тонут во множестве. Отмывшись, я снова выбрался на трассу и продолжил движение. Тут в мою душу закралось сомнение, а можно ли здесь вообще на велосипеде ездить, так как начали попадаться запрещающие знаки для велосипедистов и даже для мотоциклов с объёмом двигателя менее 150 кубических сантиметров. Но всё это оказалось всего лишь пустой профанацией, как успокоил хозяин придорожного кафе. По новой трассе можно кататься хоть на трёхколёсном велосипеде, грузинской полиции такие проблемы до фени, они вообще велосипедистов не замечают. В одном месте я проехал сразу мимо трёх полицейских машин стоящих на обочине, и ни один полисмен в мою сторону даже головы не повернул. Вскоре я добрался до крупного города Гори, знаменитой родины Сталина. Вызвал восхищение транспорт местной дормехбазы, одни старинные зилки. Здравствуйте 70-е годы ХХ столетия, я вернулся! Мой велосипед стал настоящей машиной времени. А вот и знаменитая воинская часть в Гори, на заборе которой русские солдаты написали в августе 2008 года слова Владимира Ильича Ленина «Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом! Приедем – проверим!». Тогда мы за один день оккупировали половину страны и сожгли весь грузинский военно-морской флот. И вот я приехал и проверил. Уничтоженную базу отстроили заново, позорный забор закрасили. Над казармами развевается огромный флаг для показа статуса и поднятия духа военнослужащих, но лучше политикам из Тбилиси с нами больше не воевать, а братский народ и так никогда на нас не попрёт. Новая автомагистраль Тбилиси-Батуми хорошо профилирована, на ней отсутствуют крутые подъёмы, за исключением одного длинного тягуна. На месте пересечения с глубокими оврагами и реками построены эстакады, причём каждая имеет своё наименование, видимо недёшево обошлись грузинскому правительству. Единственный недостаток это опять же небезопасные ливневые стоки и компенсационные швы на мостах, не такие страшные как на Военно-Грузинской дороге, хотя влететь тоже можно не хило. В одном месте через высокий холм проложили пару длинных тоннелей, проезжать через них на велосипеде вполне безопасно. Они хорошо освещены и техническая полоса вдоль края имеется, пусть и неширокая. Позже, в Турции, мне такие тоннели будут десятками встречаться, а тут поначалу всё было в диковинку. Перед въездом в тоннель для автомобилистов построен футуристический заправочный комплекс. В этом здании располагается и супермаркет «Смарт», самый популярный в Грузии. Иной раз их можно увидеть в самых необычных местах, жаль что магазины с белочкой на вывеске очень малочисленны. Я заметил, что эти супермаркеты тяготеют именно к дорожной сети. Если встречаются в городах, то непременно возле автовокзала или на главной трассе. Выбор в них по сравнению с московскими супермаркетами небогат, но всё необходимое есть. В каждом имеется отдел кулинарии с домашней едой и кафетерий с недорогой выпечкой. Мне хотелось сделать о ценах в «Смарте» большой фоторепортаж, но фотографировать в торговом зале охрана запретила, я и не стал нарываться. Пока укладывал купленный товар на багажник, ко мне подошли несколько водителей. Велотурист в таком месте считается за диковинку, каждому было интересно узнать, откуда я и куда направляюсь. Тут мне раскрылась доброта грузинских сердец, общение помогло откинуть прежние иллюзорные представления о суровой сущности грузин. Мы говорили о разном, но каждый из этих людей с теплом отзывался о России. Подобный же заправочный комплекс имеется и с другой стороны тоннеля, только там он принадлежит самой распространённой сети бензоколонок SOKAR. Бензин в Грузии недёшев, в среднем 1 евро за литр. И это при том, что для грузин не существует других автомобилей кроме «мерседесов», активно этот бензин жрущих. Вернее сказать, ездить они могут на чём угодно, много праворуких машин и прочего старья, но каждый грузинский мужчина мечтает владеть именно Мерседесом. И даже БМВ считается парашной тачкой, подавай им «мерина» и всё тут. Молодым грузинам не зазорно ездить на Е-классе, и даже на «цэшке», но если мужчине за пятьдесят, то он непременно должен быть обладателем самого большого Мерседеса S-класса, а они меньше двадцати-двадцати пяти литров бензина на сотню не жрут. Обычно это машины из 90-х годов прошлого столетия, встречаются Мерседесы и из восьмидесятых, но всё равно они в Грузии котируются выше остальных современных машин. Вот такая особенность. Быстро отмахав от Тбилиси по новой магистрали ровно сто километров, я, наконец, обломился от такого счастья. На 101-м километре трасса превратилась в обычную двухполосную дорогу. Что ж поделать, современное шоссе только пару лет назад начали прокладывать, до завершения ещё года три осталось, и то если у правительства хватит денег на столь грандиозный для маленькой Грузии проект. Дальше тоже можно ехать без проблем, техническая полоса становится уже, но вполне приемлемой ширины. Машин мало, грузинские водители объезжают велосипедистов по встречке, особых страхов и неудобств испытывать не пришлось. Я подошёл к продавцам придорожного фруктового рынка спросить начнётся ли опять реконструированная магистраль, а в результате наша встреча превратилась в целый митинг российско-грузинской дружбы. Сразу подтянулись и другие лоточники, множество молодёжи, которой старики переводили мои слова. Объяснения в любви продолжались около получаса, мужики с радостью вспоминали Советский Союз и надеялись на скорейшие объединение Грузии с Россией в ближайшем будущем. В адрес Америки летели одни проклятия, именно её и Европу окружившие меня братья считали причиной своей бедной жизни. Напоследок мне подарили полный пакет разнообразных фруктов. Не всё даже удалось засунуть в рюкзак на багажнике, часть щедрого угощения пришлось везти в подвешенном на руль пакете. И в дальнейшем фруктов в Грузии покупать не пришлось, каждый встречный пытался угостить персиками и прочими нектаринами, до такой степени там любят русских друзей. Распрощавшись с торговцами, я начал подыскивать место для ночёвки, солнце уже клонилось к закату. Справа от шоссе показались безлюдные поля с уютной лесополосой из пихт, здесь и решил поставить палатку. Место было действительно тихим, но в уже в полной темноте возле палатки остановился грузовой микроавтобус арендатора этих полей. Пожилой грузин извинился за беспокойство, и стал расспрашивать кто я и куда еду. Оказалось что всё окружающее пространство засажено созревающими помидорами. Выяснив, что я не собираюсь грабить этот урожай, коммерсант пожелал спокойной ночи, вернулся к автобусу и принёс мне кучу отборных крупных томатов в подарок. Пришлось их на ночь дегустировать в темноте, не удержался от соблазнительного вида. Давно уже таких мясистых не ел, вкусные необыкновенно! Утром удалось ещё чуть-чуть проехаться по кусочку строящейся магистрали и осмотреть технику, с помощью которой она заливается бетоном. Город Хашури показался очень суматошным, здесь развилка дороги на курортный Боржоми и Ахалцихе, отчего на автовокзале множество маршруток и масса народа, следующего по разным направлениям. Хашурцы активно продают самодельные гамаки, развешивая их вдоль трассы, но я купил к завтраку сосисок и горячий лаваш. Именно сосиски оказались самым доступным грузинским «фаст-фудом», стоят недорого и вкусные. Покушал за городом, в виду старинной крепости. После завтрака до моря оставалось всего двести километров, на равнине можно было бы поднапрячься и к вечеру оказаться на пляже, но мне предстояло ещё преодолеть несколько тяжёлых перевалов. Подъём на первый из них, Рикотский высотой 1441 метр, начинается перед селением Сурами. Здесь воздух наполнен ароматом свежей выпечки, деревня славится лакомством назуки, это такой сладкий грузинский хлеб с пряностями и изюмом. Эх, жаль что я его так и не попробовал, слишком сытым был. Думал, что он и дальше будет попадаться, а выпекают его только в Сурами, и стоит то всего 60 грузинских копеек тетри. Продают эти коврижки во всех домах стоящих вдоль трассы. Грузия тем и интересна, что каждые двадцать километров встречается абсолютно новый уклад жизни, соседские селения могут быть совершенно разными, а значит вам никогда не будет скучно. И даже лаваши в каждой деревне различаются своим видом. Только что ехал по спокойной долине Куры, и вот снова рвут радостью сердце феерические Гедсаманские горы, опять в голове звучит быстрая лезгинка, опять чувствуешь себя настоящим королём перевалов. Я спросил тебя: «Зачем идёте в гору вы?» А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. «Ведь Эльбрус из самолёта видно здорово», Рассмеялась ты и взяла с собой. Эти же вопросы задавали мне некоторые армяне и азербайджанцы. Грузины, живущие среди суровых вершин, подобных глупостей не спрашивают, они знают, ради чего россияне изматывают себя тяжкими подъёмами, и с уважением относятся к своим гостям, стремящимся проникнуться их образом жизни. В горах время течёт намного быстрее, чем на равнине. Этому способствует постоянная смена пейзажей вокруг и весёлая инфраструктура горных дорог. Вдоль трассы расположились многочисленные торговцы различными сувенирами, фруктам, едой. У каждого с помощью шлангов устроен свой родник, чистейшая вода к вашим услугам через каждые двести метров, можно обмыться по пояс и намочить рубашку, чтобы легче переносить жару. На Рикотском перевале местные мужики любят собираться по трое и размеренно варить для водителей шурпу и хаш в больших котлах прямо на обочине. Наверное, они и сами выпивают и закусывают при этом, если объединяются в такие специфические компании. Вот так, за разглядыванием окружающей действительности, незаметно подобрался я к самой вершине перевала и нырнул в длинный Рикотский тоннель протяжённостью почти два километра. Долго там бежать придётся, если какое ЧП произойдёт, аварийных выходов в массиве горы нет.
biker: Рикотский тоннель имеет выраженный наклон в сторону Зестафони. Если вы едите из Тбилиси, то проскочите его со свистом, а если в обратную сторону, то придётся тяжело крутить педали вверх. За перевалом заканчивается провинция Картли и начинается Имеретия, солнечный знойный край с пальмами, первые из которых попадаются на глаза в Кутаиси. Но до этого города ещё надо доехать, а пока я помчался вниз словно парашютист в затяжном прыжке. Спуск показался в несколько раз длиннее подъёма, чешу как самолёт уже больше часа, а он всё не кончается. Дорогу в горах успели расширить, транспорт не мешает. Лети себе без проблем, только успевай притормаживать на крутых поворотах – свежеуложенный асфальт ошибок не прощает, да и на прямых участках мощный поток встречного воздуха может на таком скользком покрытии швырнуть как угодно. При спуске пришлось многократно пересекать речки с латвийским названиями Дзирула и Рикотула, текущими стремительными потоками вдоль обеих сторон дороги и периодически петлящими от неё в горы. С одного из мостов наблюдал как мужик ловит форель с помощью сетки похожей на большой мешок, толстый такой дядя. Наверное, ему много рыбы попадается, если не голодает. Пока добирался до моря, много раз мне доводилось купаться в горных реках. Вода там везде чистая и достаточно тёплая. Интересно наблюдать как купаются грузинские девушки и женщины. Они никогда не плещутся в купальниках, а залезают в реку прямо в юбках и блузках, либо в шортиках и топиках кто помоложе. В Грузии так принято, чтобы не возбуждать горячих грузинских мужчин откровенными видами. На черноморском побережье нравы свободнее, но женщины в возрасте обязательно используют специальный фасон закрытых купальников с юбочкой, прикрывающей лобок и попочку. В селениях Шроша и Макатубани местное население активно занимается изготовлением и продажей огромных гончарных изделий. У дороги стоят такие циклопические горшки и амфоры, что диву даёшься как такое вылепить умудряются. Эти сосуды называются квери и предназначены они для хранения вина. Горшок закапывают в землю, где его невозможно разбить, заодно достигается и правильный температурный режим. На берегах Дзирулы можно увидеть весь процесс изготовления гигантских ёмкостей, гончары свои тайны не прячут. В соседних деревнях разводят пчёл, ульи стоят прямо возле дороги, тут же и мёд продают. Проезжаешь такие места и дрожишь, как бы тебя не покусали. В других селениях из лозы всякие штучки плетут и маленькие барабаны чонгури делают, ими задаётся темп лезгинки. В общем, народ не скучает, но думается мне всё это от бедности. С другой стороны, народные промыслы вещь хорошая, приманка для туристов, опять же сохранение национального самосознания и всё такое. Вскоре добрался до города Зестафони, сильно притомившись и разомлев на полуденной жаре. А тут как раз у дороги тенистое место под раскидистыми хвойными деревьями обнаружилось, спустился туда и принялся полдничать подаренными фруктами и овощами, от завтрака ещё и одна сосисочка осталась. Пока сидел и переводил дух, вдали проехала пара местных электричек оригинального вида. Сначала старая, состоящая только из двух крайних вагонов, затем какая-то современная. Посмотрите, как выглядела придорожная обочина в месте моего отдыха: Для Грузии такое количество мусора норма, главное чтобы его не было на самой проезжей части. За этим следят дорожные уборщики, обычно это седоволосые мужчины предпенсионного шестидесятилетнего возраста, в Грузии пенсию выплачивают только после 65 лет. Со многими из них я разговаривал и даже сдружился. Главная их задача убирать с проезжей части в населённых пунктах коровий навоз, но и остальной мусор они обязаны отбрасывать как можно дальше в сторону. Никакой техникой для выполнения этой задачи их не обеспечивают, только жёлтую жилетку выдают. Свой участок они обходят пешком или объезжают на велосипеде. Один дорожный уборщик в пригороде Батуми на моих глазах допил бутылку пива и тут же бросил её себе под ноги, вот такие «радетели» чистоты. При въезде в Зестафони стоит придорожный памятник местному жителю, погибшему во время войны 2008 года. Много я таких памятников в Грузии видел, некоторые оформлены в виде родников или просто кран с водопроводной водой установлен для проезжающих, чтобы могли умыться, попить и помянуть павших. Тогда мы, русские, жестоко обошлись с грузинами, а они на нас не в обиде. Что сказать, святые люди. С такими дружить надо как с самыми лучшими соседями, а не воевать. После отдыха задерживаться в Зестафони не стал, поспешил его поскорее проскочить. Город запомнился шумной площадью возле трассы, большой очередью машин на бензоколонке да советскими пятиэтажками, которые имели более-менее пристойный вид. В других местах встречались такие запущенные дома, что неприятно и страшно становилось. За городом началась равнина, немного удалось проехаться по строящемуся участку новой магистрали, но вскоре снова пришлось сворачивать на старую дорогу. Дорожники-строители обнадёжили что от ближе к морю новую магистраль уже пустили в эксплуатацию, но они и сами не владели информацией. Ничего там не построено, лишь небольшие участки облагородили на подъездах к Кобулети и Батуми. Перед Кутаиси пришлось преодолеть ещё один небольшой, но утомительный перевал, и вот я прибыл в столицу Имеретии. Второй по величине город Грузии сразу поразил своим неухоженным видом. Старыми советскими подземными переходами там не пользуются и они заросли деревьями, хорошо хоть целиком мусором не завалили, как это принято в Армении. Вот так в Кутаиси выглядят здания эпохи расцвета социализма: Есть там и центральная улица с яркими фасадами и Макдональдсом, но нас то не обманешь. Русский турист судит по жизни окраинных районов, внешняя показуха нужна только вороватым правителям, а не простому народу. Да и на центральных проспектах за былым великолепием видна бедность выцветших домов, которую даже пальмами не прикроешь. Заехал я и в самый большой супермаркет Кутаиси. На прилавках выложено пять сортов колбасы, три сорта сосисок и пять видов пива. Для антуража там много ещё всякого есть, фрукты, овощи, газировка, прочие мелочи, а самого главного, выбора, в наличии нет. Единственная радость в грузинских магазинах то, что при покупке, хоть одной булочки или бутылки воды, к товару обязательно бесплатно прилагается полноценный красивый пластиковый пакет, даже в глухих деревнях. Вот это радовало, в отличие от Белоруссии, где и за простые упаковочные мешочки для овощей надо платить деньги. Как выяснилось позднее, грузины переняли этот обычай у турков, они тоже любую мелочь вам обязательно упакуют в плотный пакет с ручками. Кутаиси в прошлом являлся главной вотчиной кавказских воров в законе, сейчас там работает парламент Грузии высланный из Тбилиси ещё Михаилом Саакашвили, чтобы не вонял под носом. А преступность в стране всё-таки не перестала существовать, правда сейчас она не такая явная благодаря усилиям опального президента. Бороться с ней решили радикально, законодательно закрепив правило, что каждый гражданин, назвавший себя вором в законе, немедленно будет заточён в тюрьму. Наверное, Глеба Жеглова послушались. Но и это ещё не все карательные меры. Когда подходит срок преступному авторитету выходить из тюрьмы, его сажают перед видеокамерой и снова спрашивают является ли он вором в законе. Ему остаётся либо публично отказаться от своего звания, что очень западло, либо подтвердить свой статус и снова сесть в тюрьму на долгий срок. Вот так всех воров в Грузии и перевели, пришлось им в Россию переселяться. Между тем, обычные жулики в Грузии есть, в автобусах и маршрутках карманы чистят у отдыхающих в Батуми. Это мне подтвердил уборщик дороги, в изобилии находящий пустые кошельки с документами на обочине. Вытащив бумажник, воришка тут же достаёт оттуда все деньги, а само портмоне выкидывает в окошко, либо в дверную щель, чтобы не оставалось улик в случае его поимки. Ну а так конечно тихо, особо тяжких преступлений не наблюдается, а может их специально в статистику не выкладывают, чтобы соблюсти внешнюю благопристойность для приёма в Евросоюз. Случай явного хулиганства я и сам наблюдал в городе Пасанаури, а это тоже ведь считается преступностью. Там какой-то подвыпивший дядька сначала ругался на всю улицу с использованием русского слова «пи*арасы», а потом подошёл к контейнеру с мусором и перевернул его. Я так понял, что это обманутый дворник был, которому не заплатили за проделанную работу, вот он и вернул всё назад, как было до его уборки. Даже засвидетельствовал это зверство на фото: После Кутаиси шоссе вплоть до моря идёт по абсолютно плоской местности, горы вдали наблюдаются, но они никак на рельеф не влияют. Едешь ровно-ровно, даже маленьких подъёмчиков и оврагов нет. Становится заметным что местность явно курортная, пальмы обязательно в каждом дворе есть. Вместо убогих одноэтажных строений с заборами из мусора всё чаще начинают встречаться просторные дома с широкими крытыми галереями на втором этаже и парадными лестницами ведущими туда прямо из сада. В двадцати километрах от Кутаиси прямо возле батумской трассы выстроен новый международный аэропорт имени царя Давида. Я его сначала за супермакет «Смарт» принял, ужрался таки безалкогольным грузинским пивом, сумел. Подъезжаю в таком виде к охраннику аэропорта и спрашиваю: «Это супермаркет?» Тот видит моё состояние и говорит: «Да, супермаркет, тут очень хороший супермаркет!» И в этот момент я замечаю пассажиров с чемоданами, начинаю догадываться куда попал. Пришлось бесславно уезжать поскорее, пока охранник в полицию не сообщил, что по трассе пьяный русский велосипедист разъезжает. В нескольких километрах от аэропорта увидел дорогу местного значения отходящую в красивые пастбищные луга, отъехал по ней на пару километров от основного шоссе и обнаружил прекрасное место для сна на изумительной травке. Стояла абсолютная тишина, ни малейшего звука за всю ночь, только в пять часов утра мне пришлось с ужасом вскакивать от внезапного рёва. Это приземляющийся самолёт низко пролетел прямо над моей палаткой, торец взлётно-посадочной полосы кутаисского аэропорта располагался совсем близко. Под утро прошёл небольшой дождик, обозначивший начало зоны субтропиков, здесь они часты и влажность постоянно высокая стоит. На этой фотографии я выезжаю с места ночёвки на главную трассу, асфальт мокрый, но вскоре он высох и выглянуло солнце. В городе Самтредиа шоссе ведущее к морю раздваивалось, и передо мной встал выбор куда ехать – в Поти или сразу в Батуми. С одной стороны мне хотелось как можно скорее окунуться в море, а с другой побыстрее добраться в Турцию. Местный таксист сказал что расстояние до пляжей одинаково на обеих дорогах, поэтому победил путь на Батуми и Кобулети. За Имеретией начинается Гурия, здесь хлеб выглядит совсем по иному, и вкус у него другой. Осмотрел устройство придорожной пекарни, пока хозяйка отлучилась. Выглядит всё неказисто, но хлеб выпекается, в печи все микробы выгорают, есть можно. К завтраку хотелось купить молока, а его ни в одном магазине не оказалось, полчаса искал. Домашнее брать не хотелось, чтобы не получить расстройства желудка, пришлось взять сгущёнку. И что вы думаете, понос у меня таки и с этой украинской сгущёнки случился, за пару километров до пляжа. Етитская сила, ну прямо судьба – чему быть, того не миновать. Вызывали сожаление стоящие вдоль дороги полуразрушенные здания сталинской эпохи замечательной архитектуры. Ладно, хоть не сносят, может, когда и восстановят. Следят же грузины за своими старинными Мерседесами, вон в Ланчхути один таксист восстановил «Волгу» ГАЗ-2410 1986 модельного года до первоначального состояния, довольно молодой парень кстати. Эх, ей бы ещё резину из Белой Церкви: Сам на такой в молодости ездил и сейчас бы не отказался иметь. Ходит быстро, служит долго – хороша машина Волга! Знаменитые гурийские и аджарские двухэтажные дома с лестницами тоже ещё в советскую эпоху построены, новых среди них не увидите. Часто на крытых галереях висит портрет старейшины семейства, строителя этого дома, чтобы люди знали кто его возвёл. На каждом участке обычно устроена своя миниатюрная водокачка. У памятника советским воинам в селении Супса уселся отдохнуть на лавочке под пальмами и опять меня обступили местные жители. Рассказали про свои чаяния жить вместе с Россией, принесли персиков и груш. Попросил записать у них видео-интервью, и чего-то они испугались. Всё-таки побаиваются свою нынешнюю власть грузины, во многих местах мои доброжелательные друзья после откровений и разговоров о политике отказывались фотографироваться. Такие же боязливые нравы простых людей я наблюдал и на Украине нынешним военным летом 2014 года. Только что человек признавался в любви к братскому русскому народу, а спустя мгновение начинает замыкаться, понимая, что со стороны захвативших власть преступников может начаться преследование за его внутренние убеждения. А ведь именно эти небогатые люди пополняют своим трудом и деньгами счета государственных «деятелей», якобы представляющих их интересы в высших эшелонах. И ничто без них не крутится – армии, правители и судьи. Но интересы государства всегда считаются выше желаний простых граждан страны. Маленький человек перестаёт быть безликой тенью лишь когда от него требуется получить голос в поддержку на выборах. От этой скамеечки под пальмами до побережья Чёрного моря оставалось всего шесть километров, правда, искупаться первый раз удалось только в Кобулети. Возле приморского селения Уреки выход к пляжам преграждают густые заросли поймы реки Супса. У поворота на приморское шоссе увидел своего турецкого собрата-велопутешественника. Он оказался первым велотуристом, встреченным мною после выезда из Владикавказа. Затем таких встреч было множество. Турок двигался из Поти в Кобулети, путь до пляжа мы решили преодолеть совместно. На придорожных рынках появилась свежая рыба, то ли морская, то ли речная. Невдалеке впадает в море крупная река Риони, шириной не меньше нашей Оки, может эта рыбка оттуда. Но скорее всего разводится искусственно, в дальнейшем я видел немало форелевых хозяйств возле горных речек. В Уреки нам на глаза попался павильон туристского информационного центра, подобные изредка встречаются по всей Аджарии. Зашли ознакомиться, что это такое, а мне ещё карты Грузии, Турции и Армении требовались, не смог их найти в Москве. Симпатичная хозяйка Саломея Мгеладзе оказалась очень приветливой, ответила на все наши вопросы и карту Грузии подарила, остальных не оказалось. Она же внезапно попросила у меня автограф, узнав во мне знаменитого российского велопутешественника. Это было очень неожиданно и приятно, давно я отвык рожей торговать. Последний раз плоды такой популярности пожинал будучи известным дёртджампером много лет назад, когда ногой открывал двери любого московского веломагазина и с порога требовал скидку. Кто такой Слава-байкер знают во всех информационных центрах Грузии, русские креативные путешественники у них наперечёт. В каждом из них у меня просили автографы, обычно я подписывал обложки толстых романов, которыми зачитывались эти молодые симпатичные девушки в ожидании клиентов. Я расспросил своего 40-летнего спутника, сколько он обычно проезжает за день, оказалось всего около тридцати километров, а ночует только в гостиницах. В таком случае меня удивило огромное количество багажа на его велосипеде, ему было бы достаточно и 10-литрового рюкзачка. Пьёт он только воду из-под крана, кока-колу не употребляет. Типичный европейский велотурист, ну почему у нас их считают эталоном?! Совершенно лишённое здравого смысла перемещение, что можно в этих сумках возить, домашнюю библиотеку? С первых же метров совместной поездки, турок не смог поддерживать мой высокий темп движения. Пропустил его вперёд и плёлся вслед накатом, при такой медленной езде педали крутить почти не требовалось. А ещё через несколько километров мой новый друг окончательно скис на солнце и прилёг отдохнуть в тень под кузовом старого ЗИЛа на обочине. У него так и не хватило сил разом проехать от Уреки до Кобулети, где он намеревался переночевать в гостинице, жалкие двадцать километров. Пришлось бросить незадачливого турка на обочине и продолжить путь в одиночку, до пляжа оставалось несколько минут езды. Едва распрощался с турецким «велотуристом», как мне повстречалась весёлая англичанка Джессика, следовавшая из Кобулети в Поти. Вот она выглядела более серьёзной и бесстрашной велопутешественницей, несмотря на свой юный возраст. Правильно делает, что не боится странствовать в одиночку. Англичане великая нация первооткрывателей, они и сейчас себя показывают смелыми отчаянными людьми.
biker: И вот я въезжаю в Кобулети, выглядит он как обычный советский курортный город. На окраинах множество уютных палаточных городков самодеятельных автотуристов, береговая линия на много километров состоит из сплошных пляжей, в центре многочисленные торговые точки и развлечения для отдыхающих. Но моя задача поскорее искупаться. По указке дорожных полицейских нашёл самое свободное место на длинном пляже и не вылезал из моря в течение нескольких часов. Вода тёплая как парное молоко, крутые волны естественным аттракционом добавляют острых ощущений. Побережье состоит из крупной гальки, но при входе в воду ласкает ноги тёмный вулканический песок. По соседству в тени деревьев располагались машины и палатки автотуристов, среди них много русских москвичей. Грузины тоже занимаются диким автотуризмом, по советской традиции приезжают целыми семьями и живут в палатках вблизи города. Платить ничего не требуется, свободного места для всех достаточно. В общем, я окунулся в привычную атмосферу, то же самое можно увидеть и под Евпаторией, и под Анапой. Имеется в Кобулети и множество современных пансионатов, крупных и мелких, большинство отдыхающих останавливается именно там. Через весь город идёт одна главная улица вдоль пляжей, вокруг неё и вертится вся жизнь. По узкому приморскому тротуару проложена велодорожка, но ездить по ней приходится с большими препятствиями, тут и там стоят лотки торговцев. Я так и не рискнул по ней прокатиться, ехал по дороге вместе с машинами. Возле велодорожки чрез каждые триста метров расположены многочисленные пункты проката велосипедов, среди которых нет ни одного одинакового, но встречаются байки очень престижных моделей и фирм. Так вот куда попадают все угнанные велосипеды! Катающиеся на прокатных велосипедах грузины то ещё комичное зрелище. Едут на низко опущенных сёдлах в раскорячку, виляют рулями, неумело пытаясь удержать равновесие, и при этом каждый старается обогнать друг друга. Хорошо хоть на проезжую часть не выезжают, играют в «шашки» на тротуаре. Для отдыхающих устроены различные увеселения, например бьющие из земли фонтаны, среди которых можно загорать. Цены на продукты в местах массового отдыха курортников меня всегда пугают, даже и не стал прицениваться к различным экзотическим кушаньям в палатках, купил к обеду незатейливую аджарскую хачапури очень крупного размера за 2 лари (наши 43 рубля). Вполне удалось ей насытиться, закусив непереводимыми у меня халявными фруктами, сыра в неё наложено с избытком. Вспоминались наши московские хачапури, в которых весь сыр успевает раствориться в тесте ещё в процессе выпекания, так его экономят при закладке. От Кобулети до Батуми 23 километра, надеялся преодолеть их по новой трассе, а она только служит объездной дорогой для грузовиков, за городом снова соединяясь со старым узким шоссе, ведущем на довольно крутой перевал. Ну ничего, кое-как поднялся по серпантинам, не рассыпался. В начале подъёма увидел обустроенный краном с водой памятник погибшему молодому бойцу, отмыл здесь волосы от морской соли, заодно и пообедал неспешно. На самой вершине перевала подружился ещё с одним своим грузинским братаном, который долго уговаривал остаться у него переночевать, обещая устроить в честь московского гостя целый пир. Весёлый аджарец тянул домой свою корову с пастбища, тут мы и встретились. Пока стояли и разговаривали, мимо прошли несколько его соседей, и каждый засвидетельствовал своё почтение туристу из России. Мой друг выпил с утра водочки, отчего весь день у него прошёл легко и беззаботно. За этим перевалом следует ещё один крутой километровый подъём по реконструированной трассе к новому тоннелю, за которым на горизонте открывается вид на что-то фантастическое. Перед глазами предстаёт настоящий город будущего. Откуда он здесь взялся, в бедной разорённой Грузии? Может это мираж или дешёвая бутафория? Но нет никакого обмана, вблизи Батуми потрясает ещё больше. Город раскинулся на много километров вдоль моря, и на всём этом протяжении вдоль набережной проложена очень широкая и правильно устроенная велодорожка. Как только увидел этот велохайвей, так и не смог с него съехать, пока не упёрся в устье реки Чороки далеко за городом. Начинается велодорожка от нового концертного зала при въезде в город, тут же и первая станция проката муниципальных велосипедов, устроенная как в Москве. Велики очень оригинальные – с карданной передачей! Вдали от центра ещё немноголюдно и голо, хотя за парапетом раскинулись прекрасные пляжи. Небольшой тропический дождик разогнал всех катальщиков, но уже через полчаса я погрузился в насыщенную атмосферу веселья множества велосипедистов, а велодорожка приобрела умопомрачительный вид. И вот я добрался до порта Батуми, улицы восхищают хорошо отреставрированными старыми зданиями, новыми церквями модернистского вида, многочисленными казино. У самого красивого причала порта пришвартован крейсер 6-го флота США Vella Gulf (CG 72), прибывший в Чёрное море с целью припугнуть Россию, а мы только смеёмся. Но внешний антураж корабля впечатляет. Тут и большой вертолёт на палубе, и красивые американские женщины в военной форме у трапа, и масса зевак на пирсе. Пулемётчик на носу готов отбить внезапную атаку террористов, руку держит на гашетке, рядом второй наблюдатель. От прогулочных причалов отходят катера с украинскими флагами, вывешенными в качестве поддержки мужественного салолюбивого народа, противостоящего российской агрессии. Среди прогуливающихся слышится западенская мова и выпады против москалей, в городе много отдыхающих украинцев. Все объявления об отбывающих теплоходах делаются с дублированием на русский язык, по-русски с деланы и многие надписи, наших туристов здесь ценят и уважают. За портом начинается самая современная часть Батуми, здесь я вообще в осадок выпал – ну почему в Москве не строят таких красивых домов. Разумеется, наши небоскрёбы намного выше, но батумские здания представляют собой настоящие шедевры объёмной архитектуры, в то время как у нас преобладают прямые стены и рубленные топором формы. Самая футуристическая часть современного Батуми называется Миракл Парк и представляет собой комплекс небоскрёбов на выступающем в море мысу. Башни кажутся не вполне функциональными. Витая вышка с лифтами в середине и гигантским шаром наверху вообще непонятно для чего предназначена, скорее напоминает гигантский маяк. Да, это понты, но понты стоящие! Не всё же измерять квадратными жилыми метрами или офисными площадями, надо и о внешней красоте города заботиться. Именно эта витая башня с шаром и стоящий рядом небоскрёб с острым шпилем создают неповторимый и внушительный образ Батуми издалека, заставляя замирать от восхищения. Думается что талантливые архитекторы, создавшие такое чудо, занимались творчеством в чистом виде, а не распилом бюджета пополам с отцами города, потому у них всё и получилось. Инициатором обновления Батуми был Михаил Саакашвили, строительство идёт с привлечением турецкого капитала. Коренные жители уже конфликтуют с турками, которые скупают в собственность целые улицы, вытесняя бизнес и предприятия старожилов. Но жизнь движется вперёд, город хорошеет день ото дня, прошлого уже не вернуть. Для контраста хорошо взглянуть на лучшие советские дома, построенные в 80-е годы прошлого века, и современные жилые комплексы рядом. Проспект Руставели в центре представляется уголком Лас-Вегаса, на каждом шагу казино и дорогие отели. Очень красивая улица, опять же сожалел что в Москве такое не увидишь. Брусчатка выложена со вкусом и капитально, здания имеют дорогой вид и не кажутся дешёвыми декорациями, несмотря на некоторую эклектику в виде куполов и башенок. Как вы понимаете, все эти казино и рестораны созданы не для бедных грузин, а для богатых турков. В мусульманской стране подобные развлечения недоступны, вот соседи и ездят оттягиваться в свободный от предрассудков Батуми, благо граница рядом. Обращают на себя внимание и особенные батумские проститутки, ожидающие клиентов на набережной. Ой, ребята, это такие лошади, что без дрожи не взглянешь! Представьте себе, если Савелия Крамарова переодеть в платье, то будет очень похоже. Откуда им такие рожи достаются, остаётся только гадать. Большинство грузинок вполне красивые женщины, а эти страшные как на подбор. Вытянутая лошадиная морда с огромным шнобелем обязательная принадлежность каждой батумской проститутки, а ниже всё нормально. Если на голову пакет надеть, то ничего такого и не заметите. Порядочные девушки в Батуми тоже ведут себя странно. Я заглядывал им в глаза совершенно случайно, а они в ответ сразу же отрицательно махали головой, типа «не дам». Так мне и не хотелось их фаловать, просто пытался объехать аккуратнее и не зацепить велосипедом, откуда же такие предположения?! Наверное, там так принято флиртовать. Мужчины в Грузии слишком горячие, вот их и требуется сразу обламывать, чтобы не давать повода к дальнейшим фривольным действиям после наглых взглядов. За Миракл-парком батумская велодорожка становится местом массовых гуляний велосипедистов из разных стран мира, здесь слышится и английская речь, и украинская с русской, и многие другие. Вместо полимерного покрытия на асфальтовом тротуаре в начале пути, появляется выложенная шестигранной красной плиткой выделенная полоса, по которой чинно и не спеша раскатывают наши двухколёсные собратья, встречаются даже целые крытые велолимузины на четырёх колёсах. По краям велодорожка обсажена пальмами, сбоку плещется море, чувствуешь себя как на Таити. Едешь и любуешься красивыми видами нового Батуми.
biker: Но даже на велодорожке грузины не забывают проявлять солидарность с уронившими сало незадачливыми украинцами: Не заканчивается велодорожка и за городом, ещё много километров по ней можно катится в полной безмятежности. Лишь в одном месте прибрежный променад размыт морем, такая неприятность: А вот самый конец дороги для велосипедистов, здесь и новое шоссе заканчивается тупиком. В будущем через широкую пойму реки Чорох должен появится мост, тогда приключения продолжатся. А пока весь транспорт движется в сторону Сарпи на турецкой границе в объезд аэропорта по старой трассе. Здесь я ещё разок искупался на изумительном пляже и решил подвести итоги своего пребывания в Грузии. За всё время мне удалось потратить только двадцать лари из сорока четырёх. До Турции рукой подать, а значит и оставшиеся деньги требовалось употребить в дело. К тому же, дальнейшие мои планы были неясными, то ли до Трабзона прокатиться и возвратиться домой через Армению, то ли до Стамбула доехать и переплыть в Евпаторию или Новороссийск на пароме. Обычно человек только предполагает, а бог уже располагает окончательно. А тут ещё уютная атмосфера и крокодилообразные батумские проститутки внезапно разожгли желание. Ну, если охота и есть лишние деньги, так чего же стесняться, в такую пасть только х.й класть. Тем более, что перед красивыми женщинами я жутко комплексую, понимая что никогда не смогу содержать их в достатке, а значит и мимолётной близости с ними недостоин. Переоделся в брюки Paul&Shark за 400 долларов, футболку Shade's за 70 баксов и поехал снимать шалаву за 10 евро. Только не подумайте что я эти штаны сам покупал, вовсе нет, мне их подарили. Многолетний опыт московского таксиста позволяет делать выбор среди женщин лёгкого поведения безошибочным, но для этого пришлось почти весь Батуми назад проехать. Самые доступные и «привлекательные» путаны разгуливают у въезда в порт со стороны Кобулети по набережной, как раз напротив современной церкви, ещё днём это местечко заприметил. «Отсос Петрович» стоит от тридцати лари и выше, но для велосипедистов скидка, к тому же я ещё и уговаривать умею. Сразу же встретил парочку «красавиц», поглядел с вожделением им в глаза. Головами не завертели, значит всё в порядке. Выбрал себе самую страшную, на высоченных каблуках и в белом платье воланом, очень понравились её неуверенные и стыдливые глаза. Такой же отводящий взгляд я часто встречаю ранним утром в начале домодедовского шоссе, у стоянки дальнобойщиков. Одна похожая на дурочку «плечевая» проститутка постоянно там тусуется, ещё и одета как замарашка, всё никак с ней не познакомлюсь. Назвалась моя любезная подруга Линой, вполне себе нормальная баба лет двадцати восьми от роду. По-русски хорошо разговаривает, да ещё и акцент заводит, сказала что приехала сюда из Тбилиси. О политике с ней не говорили, уж очень она сексуальной оказалась, не до этого было. Позволила себя лапать в процессе за любые места, доплаты за это не просила, в общем нормально за 24 лари расслабился, там на пляже под парапетом место тихое. Убежала сразу после окончания работы и коврик свой утащила, а я ещё чуток полежал на гальке, искупался и поехал в Сарпи, на часах была полночь. Разумеется я не собирался переходить ночью границу, хотя погранпереходы работают круглосуточно. Доехал лишь до старого военного полигона в пойме реки Чорох, где сейчас замечательные выпасные луга и охотничьи угодья. Ночное зрение у меня отличное, сумел рассмотреть уютную полянку после пересечения моста. Пока ставил палатку, меня укусила пара чёрных малярийных комаров, они такие маленькие, а впиваются больно. Поскорее спрятался от них за сетку, не дай бог малярию подхватишь. Но это всего лишь мои страхи, охотники и пастухи по эти лугам спокойно расхаживают целыми днями и никто не болеет. Это раньше, лет семьдесят назад, была такая опасность. Прошедший день был насыщен массой положительных эмоций, а мне снился разрушенный войной Батуми, огонь и взрывы, бегущие в ужасе жители. Какое-то нехорошее у меня предчувствие насчёт этого города. Он влюбляет в себя сразу, но не относится к категории вечных городов. Вот Москва это вечный город, Стамбул и Рим тоже вечные города, и даже жалкий на вид Тбилиси попадает под эту категорию, но никак не Батуми. Есть ощущение какой-то непрочности его бытия, несмотря на красивые качественные здания и самое надёжное экономическое положение. Позже я догадался почему это так. Батуми представляет собой город греха, этакий Содом и Гоморру среди остальной бедной Грузии, а значит рано или поздно будет наказан. Нельзя в отдельно взятом месте построить коммунизм, это мы уже проходили. С утра мне оставалось проехать до границы с Турцией около десяти километров, но на пути начали встречаться такие шикарные пляжи, что я не смог удержаться от купания, надолго задержавшись в одном райском месте. Сарпи оказался крупным курортным посёлком с многочисленными пансионатами, расположенными у подножия высоких гор. О берега бился мощный прибой, вызывая среди купальщиков всеобщее веселье, ну как тут не покачаться на волнах. Быстрому прибытию к погранпереходу мешали и многочисленные достопримечательности у дороги, постоянно приходилось останавливаться и фотографировать всякие необычные вещи. Например, увидел высокую скалистую стену, которую всю обволокли металлической сеткой во избежание камнепадов. Камешки от неё и сейчас отваливаются, но на дорогу уже не летят. Или вот как выглядят гигантские блоки для укрепления береговой линии от разрушения штормами, на Украине их используют в качестве противотанковых ежей для укрепления блок-постов в Лугандонии: Батумские муниципальные автобусы тоже привлекают взгляд необычным дизайном: А это памятник святому Андрею встроенный в водопад, считается символом мужской силы и потенции. На узкий стульчик у его подножия любят присаживаться грузинские женщины, чтобы поскорее забеременеть, до блеска его натёрли своими жопами. Причём толстую сраку туда легко не просунешь – мешают подлокотники «трона», значит надо очень поднапрячься, упереться руками, оттого даже поручни все блестят. Скорее всего такие упражнения хорошо стимулируют мышцы матки, вследствие чего и происходит «чудесное» зачатие. Вот, наконец, и до погранперехода в Турцию добрался. С грузинской стороны монументально оформлен, а с турецкой не так пафосно, хотя тоже аккуратно. Пропускают без проблем, ничего платить не надо, а то уже приготовился пять евро отдать за какие-то «марки». Я проезжал вместе с легковыми машинами, очередей со стороны Грузии нет, а с турецкой целая пробка на дороге стоит. Полицейский запретил мне фотографировать внешний вид турецкого КПП, пришлось снимать только мечеть поблизости. Границу переходит масса пешеходов-челноков, грузинские женщины тащат сумки с текстилем как в 90-е годы. Инфраструктура грузино-турецкого перехода обустроена гораздо лучше чем в Верхнем Ларсе. С каждой стороны гостей ожидает масса рейсовых автобусов и простых маршруток, доставят куда угодно за приемлемую плату. Много магазинов и кафе, цены в них невысокие. Грузинский терминал для пешеходов выглядит как пункт пропуска пассажиров к самолётам в аэропорту, имеется такое же множество проходов к инспекторам у стоек. Турецкий проход для пешеходов рассмотреть как следует не удалось, но к нему со стороны Турции выстроилась огромная очередь, человек двести, не менее, и стоят все по пятеро в ряд. Именно это столпотворение и запретил мне фотографировать турецкий полицейский. Скорее всего, я попал туда в самый утренний час пик, потому и была такая суматоха, к вечеру обычно всё тише и спокойнее. Особого культурного шока от первых мгновений пребывания в Турции я не испытал, слегка разочаровал расслабленный вид местных пограничников. Дело своё чётко исполняют, но выглядят как азербайджанцы на рынке, в отличие от молодых и подтянутых грузинских стражей. При въезде ставят в паспорт два штампа и катись куда хочешь. Сразу испугал вид турецких женщин, одеты все по мусульманскому обычаю в длинные одежды или шальвары, лица закутаны платками, часто встречаются шахидки в полностью закрытой чёрной парандже с узкой прорезью для глаз. Я таких и в Батуми видел, но думал что это арабы на отдыхе, оказалось гости из Турции. Турчанки в европейской одежде тоже попадаются, на фоне мусульманок их и не разглядишь. Но даже среди современно одетых девушек, не встретить ни одной в шортах или легкомысленном топике. Максимум позволяют себе джинсы одеть и блузку с короткими рукавами. Искренне вызвало восхищение качество турецкой дороги, начинающейся сразу после пересечения границы. Это такая современная широкая и гладкая трасса, что наша лучшая автомагистраль М4 «Дон» сосёт у неё с глубоким проглотом. Дорога идёт вдоль берега моря, слева высокие горы, но при этом нет ни одного малейшего подъёма или спуска. Трасса профилирована исключительно ровно благодаря многочисленным тоннелям, отчего подниматься на перевалы для преодоления гор не требуется. Просто слегка жми на педали и велосипед едет сам, здесь настоящий рай для шоссейников. Встречные потоки разделены барьерами и широким газоном, ярко освещённые тоннели расположены попарно, для каждого направления имеется свой. Машин мало, а резервная полоса такой огромной ширины, что хоть четверо велосипедистов в ряд по ней проедут и помех транспорту не создадут. Кроме резервной полосы, к услугам велотуристов в границах большинства населённых пунктов вдоль моря уложены и широкие длинные тротуары из плитки, на них множество лавочек и беседок для отдыха, местные жители ими почти не пользуются. Ездить на велосипеде по широкой приморской трассе можно, она не считается автомагистралью. Обратите внимание на этот прекрасный пустынный турецкий пляж, расположенный буквально в нескольких сотнях метров от погранперехода в Грузию: За прибрежной скалой можно разглядеть заполненные множеством отдыхающих пляжи Сарпи, а в Турции вообще не принято заниматься оздоровлением с помощью морских купаний, там нет ни одного дома отдыха на побережье Чёрного моря, только гостиницы для проезжающих мимо. Ничего удивительного, Грузия продолжает развивать советскую систему курортного отдыха, мусульманам же запрещено обнажаться публично, вот они свои пляжи и не используют должным образом. Конечно, можно увидеть немногочисленных купающихся турков. Но посиделками на пляжах занимаются только местные жители, обычно по вечерам в качестве расслабления после трудового дня. Очень странно видеть пустынные до горизонта пляжи, у нас такие только на Арабатской стрелке встречаются. Ну как такую возможность упускать, я снова полез в море, а потом проехал ещё немного и опять искупался. На современной трассе постоянно встречаются родники, встроенные в дорожные отбойники, пресная вода всегда под рукой прямо у морского берега. Первый населённый пункт при въезде в Турцию называется Кемальпаса и представляет собой сплошной придорожный базар для грузинских челноков. Торгуют одеждой, обувью и текстилем. Вдоль лотков и магазинов носятся озабоченные женщины с огромными сумками, слышны украинские окрики: «Га, Секлэтка, ты ции карпэтки куповала?» Бензин в Турции исключительно дорог, около 80-85 рублей за литр, поэтому ездить большинство народа предпочитает на малолитражных автомобилях Рено местного производства. Сначала турецкие поселения показались мне не очень богатыми, но по мере продвижения в глубь страны уровень жизни возрастал прямо на глазах. Строительный бум не останавливается здесь уже много лет, и новые районы выглядят очень презентабельно, хотя и не так шикарно как в Батуми. Старые малоэтажные здания безжалостно сносятся, если надо освободить престижное место для многоэтажки на берегу моря. Турки любят своего президента, многие вывешивают его портреты на окнах. Всюду реет красивый державный флаг страны. Совсем не обрадовали меня темпы мусульманизации Турции, раньше считал её более цивилизованной страной. Среди московских девушек турки очень высоко котировались в 90-е годы. «Они совсем на кавказцев не похожи!» - уверяли мои пассажирки в такси, нахваливая своих женихов, строителей из Турции. Да, действительно не похожи, и внутренне и внешне, но их и некорректно сравнивать. Турки гораздо стройнее грузин, ведь употребление алкоголя здесь не в чести, цены на него заоблачные, да ещё и поискать надо. Самая дешёвая бутылка пива объёмом 0,5 литра стоит 80 рублей, крепкие напитки доступны от 550 рублей. У Турции есть все возможности стать прогрессивной страной, прекрасные дороги и благоустроенные города дорогого стоят, но я не нашёл на их улицах ни одного книжного магазина. К чему они, если мусульманину достаточно Корана, а его и в мечетях продают. Скажите мне, это нормально в таком виде купаться: А я ещё и тёток в парандже видел в море, чего они там вообще забыли, может просто поссать втихую зашли? Мечети в селениях расположены через каждые триста метров, призывы к молитвам раздаются регулярно через громкоговорители. Кажется ещё чуть-чуть, и нормальная в прошлом страна превратится в пылающую Сирию или Ирак. Особенно интересно наблюдать за женщинами-водителями, закутанными в платки. Они ведут машину, смотря вперёд как статуи, головой вертеть бесполезно – ничего по сторонам не увидишь, остаётся только полагаться на зеркала заднего вида. Ну ладно, в конце концов, я видел в Турции множество нормальных людей, надеюсь что с религией не всё так запущено, здравый смысл не позволит окончательно погрузиться в средневековье. Те же самые мусульманки в платках постоянно пялятся в экраны самых современных коммуникаторов с интернетом, значит, есть у них и другие интересы. В отличие от Грузии, в Турции есть что покушать, причём за пять лир (наши 80 рублей) можно капитально нажраться. Я заходил в кафе, показывал пальцами «пять лир» и мне на эту сумму готовили угощение. Обычно это либо тарелка шурпы с тостами, либо нарезанные блинчики с мясом и сыром, либо другие сытные блюда, названия которых я так и не узнал, языками не владею. Чай в рюмке и сахар к нему подают бесплатно. Можно просто купить донер, подвид нашей шаурмы, и съесть его в беседке или на лавочке перед морем, стоят они по 4-5 лир. Про турецкую «шаурму» расскажу отдельно, уж очень она необычная. Сразу хочу предупредить, что местному донеру до нашей московской шаурмы сто лет говном плыть, но они тоже вполне съедобные, только очень страшные на вид. Как вы думаете, кто это Славику такой бутерброд сделал: Только турок может такой донер приготовить. При заказе надо говорить, во что лучше заворачивать мясо и нарезанные овощи. Я этот батон еле съел, то того он огромным был. Можно заказать донер в толстом лаваше, тоже наедаешься до пуза: Бывают и в совсем тонком как бумага: А вот самый похожий на классическую шаурму: В общем, совершенно не умеют делать это арабское кушанье в Турции. Лучшая в мире шаурма продаётся именно у нас в Москве, у неё самое сбалансированное сочетание всех компонентов и оптимальная сочность. Стоимость продуктов питания где-то на четверть дешевле, чем в Грузии. Но если в братской республике я смог потратить на еду только 10 евро, то в Турции бесплатными фруктами и шашлыками никто не угощал, пришлось всё покупать самому. Сначала обменял 20 евро в банке, а потом ещё десять в обычном почтовом отделении.
biker: Иностранцев с деньгами нигде не обманывают, сдачу отсчитывают точно и цены не задирают, турки вообще очень честные люди в этом отношении. За десять евро дают 28,5 лир. Бутылка кока-колы объёмом 2,5 литра стоит три лиры, всего 51 рубль на наши деньги. Здесь такие большие упаковки самые популярные, семьи то большие. В многочисленных пекарнях множество всякой оригинальной выпечки со сладкой начинкой, есть чем полакомиться, я ещё и рахат-лукум покупал. Стерилизованное молоко в Турции стоит около трёх лир за литровую упаковку, но я всегда брал в супермаркетах по акции за две лиры. Для быстрого утоления голода турки используют тонкие баранки, висят всюду на верёвочках и разламываются продавцами при покупке. Понравился необычный кукурузный хлеб, по вкусу и консистенции напоминает советскую ржаную лепёшку, но гораздо сытнее и есть его приходится долго, стоит копейки. Но и без денег вы в Турции не пропадёте, даже по помойкам лазить не придётся. Всюду лежат огромные кучи лесных орехов, набирай сколько хочешь. Это их так сушат на набережных и прочих открытых площадках. Спустя некоторое время орехи лущат с помощью специальных машин и пускают в продажу или на переработку. Заглянул я разок и в мусорный бак на побережье, ничего там хорошего нет. На пляжу турки всё чисто подъедают, но в городских бачках вам наверняка будет чем разжиться, если не испугаетесь ужасного запаха исходящего от турецких мусоровозов. Вообще в Турции довольно чисто, но вот мусорные машины постоянно вызывают рвотный рефлекс – воняют протухшей помойкой на двести метров вокруг себя, не промывают их что-ли. Ко всему прочему, ездят эти машины обязательно с двумя золотарями, стоящими на специальных площадках по бокам мусороприёмника. При каждой остановке они соскакивают и опрокидывают помойный бак в кузов, а после снова ловко поднимаются на свои места и так до следующего контейнера. Я представил, как от них после смены пахнет и чем они там дышат, если вокруг все носы затыкают. Побережье густо заселено, дома стоят даже на крутых склонах и скалах, в турецких городах огромное количество народа на улицах. Среди этих строго одетых людей я себя чувствовал как голая женщина в шортах и рубашке с короткими рукавами, особенно когда заходил в кафе и присаживался за столик, поэтому в крупных городах старался переодеваться в брюки и нормальную рубаху. Представляете, как в Турции будет себя чувствовать велосипедист в лайкре. Крайне не рекомендую появляться там в обтягивающих труселях без нижнего белья. Никто вас бить не станет за такую легкомысленную одежду, но явно будут все недовольны. При въезде в крупные поселения на дороге появляются стрелки-указатели с надписью «Сехир Меркези», она означает съезд с трассы на параллельную дорогу, идущую рядом с домами. Если хотите зайти в магазины, обязательно скатывайтесь на неё, основная магистраль отделена от домов барьерами и даже заборами, чтобы транзитный транспорт мог проноситься без остановки. В Ризе целых четыре таких отдельно идущих параллельных дороги, а в Трабзоне я и по пять-шесть насчитывал. Через многополосную трассу построено множество лестничных пешеходных переходов, большинство из них названо именем строителя-спонсора, видимо возводят их по инициативе местных жителей. Имеются и подземные переходы к морю, иногда их используют для сохранения сена от дождя. С особой теплотой воспринимались на мой взгляд старинные грузовики «Фарго», производимые ранее по лицензии из США. Сейчас они большей частью стоят без дела вдоль обочин, но всё ещё встречаются и рабочие машины. Попадаются похожие «доджи» и машины помельче «Десото» в такой же раскраске. В качестве рабочих лошадок популярны пикапы с открытым маленьким кузовом, часто в них перевозят стоящих людей, полиция этому не препятствует. Уровень жизни в Турции высокий, но дома не газифицированы даже в городах. Жителям постоянно приходится покупать баллоны с газом, которые продаются на каждом шагу. Между продавцами газа существует конкуренция, каждый из них активно рекламирует свою доставку. Супермаркетов великое множество, встречаются в каждом квартале. Особой честью для них является отсутствие спиртного на прилавках, об этом пишут на рекламных стойках при входе: «Араком не торгуем!» Если видите в магазине покупательниц в парандже, значит здесь только кошерный товар. Мне очень нравилось заходить в супермаркеты Каррефур, являющиеся главными спонсорами велогонки Тур-де-Франс. В них спиртное всегда в наличии, но слишком дорого стоит. За всё время пребывания в Турции я купил всего лишь одну баночку креплёного пива, было очень жалко выбрасывать на это огромные деньги. Витрины ювелирных магазинов приманивают своим блеском и обилием золота, хороший показатель наличия денег у населения. Улицы городов очень многолюдны, народ толпами ходит, откуда их столько. Пешеходам наплевать на светофоры, перебегают и на красный свет свободно, прямо как у нас в 70-80-е годы. Меня среди этих людей всегда охватывало паническое чувство – выглядишь как дурак в шортах, да ещё и с велосипедом. Но народ понимающий, часто приветствуют и никогда без подсказки не оставят, если надо чего разузнать. Все окружающие горы от приграничной Хопы и вплоть до Трабзона засажены чайными плантациями, влажный субтропический климат турки используют по полной программе, потому и живут хорошо. У подножия гор расположены чаеперерабатывающие фабрики корпорации «Цайкур», широко известной в России своими продуктами питания, в частности кондитерскими изделиями. Чайные кусты расположены на склонах рядами и очень похожи на декоративные посадки в парках. Оказывается, их и стригут точно такими же садовыми ножницами. Вот потому то турецкий чай и считается низкокачественным, что его, в отличие от индийского и цейлонского, ленятся собирать руками. Причём такой порядок вещей наблюдается уже много десятилетий, ещё моя бабушка ругала его дрянной вкус. Разумеется, при подстригании вместе с листьями срезают и ветки, которые являются причиной появления запаха швабры в турецком чае. Вот посмотрите как выглядит обработанный декоративными ножницами чайный куст, всё это дерево плавает потом в кружках: Жадность плантаторов столь высока, что они и жилые дома, стоящие на склонах, обсаживают чаем. И даже въезды в тоннели усажены ими поверху. Среди сборщиков чая много грузинских женщин-гастарбайтеров. Они расстилают на склонах большие пологи и все срезанные листья укладывают на них, а потом получившуюся кучу перевязывают узлом, спускают по тросовым блокам вниз и отправляют грузовичками на фабрику. Работают грузины и на сборе лесных орехов, многочисленные кучи которых можно увидеть сохнущими вдоль дороги. Какие деньги платят за это я так и не выяснил с точностью. Одни жители Батуми говорили мне что в Турции можно с лёгкостью заработать 500-600 долларов в неделю, другие называли эту же сумму оплатой за месяц. Ну, если за месяц, то конечно маловато. Среди жителей побережья принято иметь лодку или небольшой кораблик для прогулок по Чёрному морю. Располагаются лодочные стоянки в защищённых полукруглыми молами искусственных бухтах, куда заходят и крупные рыболовецкие суда. Лодочные ангары представляют собой этакие дачки, выстроенные единым зданием, но имеющие отдельный вход. Сама лодочка находится в нижнем гараже, а на втором этаже комната со всеми удобствами и кондиционером. В этих же бухтах турки купаются, устраивают пикники и даже играют в футбол, вот такое неформальное место отдыха. Рыбу активно ловят красивыми сейнерами и разводят в искусственных плавучих садках, которые буксируют далеко в море и крепят на якорях, чтобы не унесло. Рыбные рестораны с вывеской “Balik” очень популярны среди состоятельных турков, а я так ни один и не посетил, куда там. Местные жители любят отдыхать и в японских садиках с беседками, имеющихся практически в каждом городке, всё сделано на совесть и является общедоступным местом. Хорошо устроиться в уютной беседке и от души почефанить только что купленными лакомствами, это не на наших зассанных остановках сидеть. В местах отдыха часто встречаются вот такие постройки на курьих ножках:
biker: Сперва я думал, что они относятся к японской культуре, на самом же деле это турецкий амбар из горной местности. Высокие сваи нужны для того, чтобы выровнять лабаз на крутом склоне и предохранить продовольственные запасы от мышей. Конические широкие нашлёпки на концах свай не позволяют мышам вскарабкаться выше. Турецкие кладбища расположены бок о бок с жилыми домами. Вряд так было искони, скорее всего связано с нехваткой места под строительство, вот и лепят новые здания рядом с погостами. На дорожном знаке с названием населённого пункта обязательно пишут и количество проживающих в нём жителей, что очень удобно и познавательно. Надо сказать, что маленькие турецкие города гораздо благоустроеннее своих российских собратьев с такой же численностью населения. 10-тысячный городок внешне может выглядеть как наш областной центр, и даже презентабельнее. Меня и в сельской местности не оставляло чувство постоянно пребывания в городской среде, до того там всё застроено многоэтажными зданиями. Однажды припозднился и едва успел найти приемлемое место на берегу для ночёвки. Выглядело оно так: При этом ночью был полный покой, новая многоэтажка над морем ещё не заселена и людей вокруг не наблюдалось. Да что там говорить, иной раз захочешь просто отлить, а уютного места на природе для этого не найти, везде городская инфраструктура, а с верхних этажей на тебя люди смотрят. Приходилось прятаться где-нибудь под эстакадой, как в большом городе. По вечерам турки любят устраиваться на балконах всем семейством и глазеть на проезжающих. Для этого даже пляжные зонтики устанавливают, ими бывают утыканы все балконы здания. На велосипедах в Турции взрослые не катаются, среди детей самый модный тренд сезона – сплошные колёса без спиц. Сдаётся, что этот пацан фак мне показывает, в Турции поднятый вверх большой палец считается неприличным жестом: Я попросил этих ребятишек сфотографироваться, они согласились, но тут же стали кричать: «Мистер, мани-мани!» То есть захотели бакшиш получить за позирование. На побережье мне встречалось множество путешественников. Вот велотурист из Испании Нико: Мы познакомились недалеко от границы, он был совершенно измучен турецким образом жизни и стремился поскорее попасть в Грузию. Жаловался мне, что невозможно найти и купить пива по нормальной цене, потом я это и на себе испытал. Эти автостопщики из России и Украины ловили попутку в Трабзоне, пытаясь добраться до Батуми, но никто за полдня так и не остановился: А это вообще уникальный человек: Матиас из Италии идёт пешком вокруг света, толкая перед собой супертележку со всем своим походным скарбом. Отследить его маршрут можно на сайте http://www.mattiamiraglio.it Шагал мой корефан в сторону Грузии по резервной полосе трассы ближе к морю, фактически по встречке, но никому не мешал и сам наслаждался отсутствием автомобилей. Попалась и парочка наших велотуристов с однообъёмными «штанами» на багажниках. Сразу видно русские «манька» с «ванькой» едут, до того кондово выглядят эти устаревшие велорюкзаки. Мы так и не перекинулись даже парой слов, ребята промчались вдалеке по противоположной стороне трассы и не заметили меня. Портовый Трабзон имеет население всего 306 тысяч человек, как подмосковная Коломна, а выглядит как настоящий мегаполис. На подъездах к нему множество крупных торговых центров, имеются мега-моллы, собственный аэропорт на берегу моря. Первым делом я заехал в порт, чтобы разузнать как обстоят дела с паромом в Сочи. Оказалось, что ходит он всего два раза в неделю. Касса по продаже билетов не работала, а в офисе перевозчика никто не разговаривал по-русски, расписание нигде не вывешено. Зато на улице тусовалась кучка соотечественников с автомобилями, собиравшихся воспользоваться переправой. Водители записывались в очередь, а то для всех машин мест могло и не хватить. Здесь я впервые узнал о сошедшем в Дарьяльском ущелье разрушительном селе, который смыл грузинский погранпереход, после чего он перестал работать и выпускать россиян домой. Среди водителей назревала паника, теперь только паром мог доставить их в Россию, либо пришлось бы ехать дальней дорогой через Азербайджан и Махачкалу. Я не стал здесь долго задерживаться, ибо уже имел дальнейший план продолжения путешествия по суше. Из порта выбрался на узкие улочки, заполненные массой народа, увидел кафе с донерами. Хозяин назвал меня «братишкой», русских клиентов здесь много. Спросил, добавлять ли майонез, зная вкусы наших соотечественников. Но и здесь шаурма была не фонтан. Хорошая, но не вкуснее московской. Затем я решил заехать в большой торговый комплекс, типа нашей Меги или Вегаса на МКАДе, подумал что в нём должен быть продуктовый гипермаркет подобный Ашану. Но там оказался только крупный супермаркет «МММ», цены в нём как и по всей Турции, напрасно только шагал через все бутики. Народу гораздо меньше чем в московских торговых комплексах, опять же встречаются тётки в полностью закрытых чадрах, пугающие своим видом. Днище каждой машины, заезжающей на стоянку торгового центра, охранники проверяли с помощью зеркала, не заминировано ли. Террористов турки очень опасаются, Сирия близко и курды шалят. На Трабзоне я и решил остановиться в своих странствиях по Турции, слишком тоскливой показалась мне эта страна по сравнению с Грузией и остальным Закавказьем. Едешь-едешь по прекрасному шоссе, а вокруг всё одно и то же. И даже крупный портовый город не показался более интересным, чем горная деревушка в Грузии, где я чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Надо было возвращаться назад, покорять новые высотные перевалы по пути в Армению, которую я считал ещё одной обетованной землёй. Ничего плохого не могу сказать про Турцию, очень остался доволен своим пребыванием там, но Грузия для велотуриста в тысячу раз лучше. Запомните эту истину, дорогие пацаны, в натуре так оно и есть. И это не только моё мнение. То же самое мне говорили и другие путешественники, проехавшие множество стран. Были у меня планы доехать до Стамбула, всего 900 километров до него оставалось, но при таком раскладе терялся бы дух авантюризма, а мне нравится путь в неизвестность, когда в дороге поджидают различные неожиданности и опасные приключения. Хотелось испытать себя полной мерой, для того и выбрал в качестве цели на ближайшие дни Армению, а что будет дальше и не загадывал. Отсутствие хорошей карты только разогревало аппетит, полагаться приходилось только на язык аборигенов, а он, как известно, и до Киева паломников доводит. Дорожную карту-схему Турции мне удалось купить только на второй день пребывания в стране, поскольку книжные магазины отсутствуют как класс, немногочисленные книги продаются только в магазинах культтоваров и школьных принадлежностей. И то, она оказалась такой примитивной, что ничего и не разберёшь, одни генеральные направления. Имейте в виду эту мою промашку, запасайтесь хорошими картами Турции и Закавказья ещё дома. Где-то они должны в Москве продаваться, в крайнем случае можно из автоатласа Европы выдрать. Хотя для владельцев коммуникаторов таких проблем не существует. Проехать напрямую из Турции в Армению невозможно, эти страны всё ещё «воюют» между собой, попасть туда можно только из Грузии. Я быстро преодолел триста километров до Батуми, чтобы пробираться к армянам через высокогорный перевал Годердзи в Аджарии. Прощай богатая, но скучная Турция, страна городов, ровных дорог и длинных тоннелей! Наверняка, я ещё не раз сюда буду возвращаться, хочется посмотреть побережье Средиземного моря и Константинополь, но путешествовать здесь надо непременно в связке с другими странами, иначе быстро наскучит однообразие сытого государства. И вот я снова оказался на территории возлюбленной Грузии. На обратном пути грузинские пограничники запретили мне проезжать через КПП вместе с машинами, направив в двери терминала для пешеходов, где пришлось слезать с велосипеда и идти вместе с толпой по длинному коридору к многочисленным стойкам пропуска. Чувствовал себя, один в один, как будто я в Шереметьево-2. Пробрался к крайнему терминалу, чтобы поставить велосипед у стенки, и встал в очередь где-то десятым. Сзади пристроился азербайджанец, который, узнав что я направляюсь в Армению, неодобрительно сказал с большой иронией: «Прекрасная страна для осмотра!» Очень обрадовал вид пляжей Сарпи, заполненных многочисленными купальщиками, за дни пребывания в Турции успел отвыкнуть от таких массовых заплывов. Сразу почувствовал себя дома, не удержался и принялся нырять вместе с народом. Под водой в маске видны стаи крупной кефали, дно из хорошего крупного песка, задержался на этом пляже до вечера. Морские купания всегда хороши, но надо было озаботится и поиском места для ночлега до наступления темноты. Я намеревался выехать из густонаселённых пригородов Батуми и установить палатку уже в горах под Хелвачаури. Для этого надо было возле аэропорта повернуть на дорогу ведущую в Ахалцихе, обещавшую массу новых увлекательных приключений. В Гонио поменял 10 евро на 22,6 лари у придорожного менялы, никаких покупок пока делать не стал. У въезда в батумский аэропорт установлен памятник юной грузинской лётчице, разбившейся в 1940 году. Самолёт издалека выглядит настоящим, но вблизи видна грубая халтура, особенно разочаровали колёса от мопеда «Верховина». Недалеко от этого памятника находится стоянка таксистов с лавочками и столиком для игры в нарды. Я остановился всего лишь расспросить их о дороге, а у нас завязалась долгая беседа за жизнь. Мои собратья вытащили угощение, домашнюю еду и фрукты, и начался придорожный пир, меж тем сумерки уже сгущались. Наконец-то мне удалось распрощаться с коллегами по бывшей работе, и я рванул к выезду из населённой местности. Но тут внезапно пошёл сильный дождь, пришлось спрятаться на автобусной остановке, где просидел более двух часов – ливень и не думал прекращаться. Наступила полная темнота, и я совсем приуныл, понимая что сегодня в горы уже не попаду. Остановка в пригородном батумском посёлке Кахабери представляла собой закрытый кирпичный арочный павильон советской постройки, возможно из сталинской эпохи. Внутри было довольно грязно, я себе всю спину испачкал несвежей побелкой со стены. Но и тут чувствовалась чистосердечная поддержка местных жителей – прибывавшие пассажиры то и дело угощали различными сладостями, предложили даже полный пакет шашлыков. Молодые аджарцы, не владеющие русским языком, настойчиво приглашали к себе домой переночевать. Совершенно неизвестные люди тянули мне свои руки и души, я снова почувствовал себя в братском Советском Союзе, растрогался чрезвычайно. Грузины опять показали всю широту своей души. Спасибо вам, дорогие братья-батумцы, я никогда не забуду эту автобусную остановку и доброту ваших сердец! К десяти часам вечера дождь начал затихать, и я решил вернуться к реке Чорох, чтобы переночевать в знакомых пойменных лугах. Опять проскочил мимо аэропорта, пересёк мост и свернул на старую дорогу, заканчивавшуюся разрушенным мостом через реку. Здесь и нашёл спокойное отдохновение до утра, дождь больше не начинался. Утром моим спутником ненадолго стала хорошая охотничья собака, брошенная в этих лугах каким-то охотником. Она с упоением купалась в утренней росе и ждала от меня угощения шашлыками. Собрав палатку, я снова вернулся к той ночной остановке и сфотографировал её на долгую память уже при свете дня: Когда делал этот снимок, из подъехавшей маршрутки вышел молодой грузин и приветливо поздоровался со мной, произнеся: «Ахалцихе!» Оказалось, это один из моих вчерашних многочисленных знакомых, которому я рассказывал на остановке про свой намечаемый маршрут. И на следующий день мне с трудом удалось вырваться из Батуми. Не хорошая солнечная погода была тому препятствием, а гостеприимство щедрых местных жителей. От одного придорожного магазина мне замахал рукой его хозяин, приглашая остановиться и поговорить. Подъехал к нему, представился, и опять у нас началось несанкционированное собрание. Мигом подтянулись его многочисленные друзья, один из которых сегодня женил своего сына и приглашал меня быть на этой свадьбе самым почётным гостем. «Ну, какая разница – сегодня ты уедешь в Ахалцихе или завтра?!» - увещевал он. Всё же пришлось вежливо отказаться, хорошо было бы отдохнуть в комфортных домашних условиях, но я и так не особо устал за неделю купаний в Турции. Инициатор знакомства оказался первым встреченным мной противником Путина. Он его не ругал, но категорически не желал объединения России и Грузии, за что подвергся обструкции даже со стороны своих друзей. Спорить с ним я не стал, лишь предложил сфотографироваться, чтобы в отчёте про путешествие донести и его точку зрения. Сначала он неуверенно согласился, и я успел сделать один снимок, вот этот: А потом понял ошибочность своей неустойчивой позиции и попросил сделать следующий снимок уже в тёмных очках, чтобы именно его выложить в отчёт, опасаясь мнимого преследования, а то мало ли чего в жизни может случиться: Его друзья фотографироваться отказались, рассудив что и их могут причислить к противникам сильного государства, если у них такой товарищ имеется. По сравнению с центральной частью, окраины Батуми выглядят катастрофически ужасно. Дома не видели ремонта со времён советской власти, стены обшарпанные и даже кирпичи из них начинают выкрашиваться. Многоэтажки перестроены без всякого архитектурного надзора и являют собой жалкое зрелище, вот она мерзкая изнанка показушных небоскрёбов Миракл-парка. Как мне сказал один 60-летний старик, Батуми продолжает оставаться обычной деревней. Коровы засирают даже детские площадки, жрут из помойных бачков, а дороги так и вовсе считают своими пастбищами - лежат прямо посреди проезжей части и не замечают сигналов машин.
biker: Очень смешно разгоняют этих коров полицейские на машинах, они подъезжают вплотную к лежащей корове и включают сирену на полную мощность, только в таком случае корова вскакивает и убегает. И я с ними особо не церемонился в сельской местности, вот посмотрите, как быстро восстановил статус-кво на мосту в ущелье: Аджарские коровы настолько прибуревшие, что пока им пинка не дашь, с места не встанут, слов совершенно не понимают. За посёлком Капандиби начинаются горы, тихое шоссе петляет по долине реки Аджарискали, неуклонно поднимаясь вверх. На одном из поворотов мне приветливо помахал рукой 40-летний мужчина простого сельского вида. Перекинувшись с ним приветствием и добрыми пожеланиями, я уже собирался продолжить подъём, как услышал от нового знакомого необычную просьбу: «Я сейчас в Кеда съездить хочу, не дашь два лари на автобус?» Только что батумцы поразили меня широтой своей души, и тут же за городом впервые довелось увидеть грузина просящего милостыню. Небольшое разочарование мигом накрыло меня, но, всё же, находясь под неостывшим благостным впечатлением, я с лёгкостью отдал увесистую монету маргинальному аджарцу. Он радостно и деланно поблагодарил, после чего мы расстались. Ну мало ли какая безвыходная ситуация у человека в жизни сложилась, вот он и попросил денег у гостя. Однако, как выяснилось в дальнейшем, в горной Аджарии среди аборигенов действительно развито альпийское нищенство, оно считается здесь в порядке вещей. Уже через несколько километров у меня просил денег 80-летний старик! Он с увлечением и радостью привёл мне в пример недавнюю встречу с велотуристом из Чехии, который не пожалел пяти лари, чтобы дедушка смог добраться до Батуми на маршрутке. Я применил психологический прием, и умело перевёл разговор на тему русско-грузинской дружбы, после чего седовласый уважаемый аксакал насчёт денег больше не заикался. Вот такие они, аджарцы. Так что, дорогие пацанчики, держите ухо востро и не расслабляйтесь. Нищенство является следствием чрезвычайно бедной жизни этих людей, высоко в горах я наблюдал такие селения, что без слёз не взглянешь. Незатейливая жизнь местного населения прослеживается и через многочисленные придорожные памятники, оформленных в виде источников воды для проезжающих. Жигули шестой модели здесь считаются верхом благополучия, а милицейская фуражка сержанта ГАИ хорошим источником дохода. В Турции амбары на курьих ножках являются декоративными элементами для оформления мест отдыха, а в Аджарии они до сих пор выполняют свою изначальную функцию. Вот так выглядит транспорт горцев: ГАЗ-53 здесь основная грузовая машина, нагружают их неимоверным количеством сена. Причём сено в горах настолько ценный товар, что его перевозят даже на микроавтобусах. Река Аджарискали, вдоль которой идёт дорога на Ахалцихе, имеет естественный вид, но вскоре на всём её протяжении будет закончено строительство каскада гидроэлектростанций, появятся водохранилища. Возводят плотины турки, их здесь так много, что даже дорожные знаки дублируются на турецком языке. Найдя удобное место для купания на этой реке, решил устроить в полдень и капитальную стирку. Пока одежда сохла, развлекался дешёвой водочкой «Груми» пополам с кока-колой. Таким образом я решил отпраздновать возвращении из Турции, где на долгое время пришлось отказаться от употребления алкогольных напитков ввиду их дороговизны. Приход был хороший и не помешал дальнейшему продвижению. Вторая половина дня прошла в активном покорении стремящейся вверх горной дороги. Транспорта не наблюдалась, всё отлично заасфальтированное шоссе находилась в моём распоряжении. Окружающие виды были настолько восхитительными, что мне оставалось только во всё горло орать песни, ну очень хорошо торкнуло с чекушки. На часах было всего 18.30, а я уже задумался о выборе места для ночёвки. Как раз и подходящая площадка нашлось на песчаном речном берегу… Что было после, я с большим трудом вспоминал весь следующий день, так как в час ночи проснулся от холода и обнаружил себя в очень жалком и неподобающем виде. Я лежал на расстеленной неустановленной палатке в одной майке, голой жопой кверху. Руки были по локоть в рвотных массах, а ляжки испачканы ими до колен. Между булками глетеуса ощущались не менее двухсот грамм неподтёртого кала, то есть, ваш покорный слуга ещё и обосрался. Однако, в этот сложный жизненный момент вся эта грязь воспринималась как несущественная помеха. Мне хотелось согреться, и я спросонья начал заворачиваться в палатку. Тут зловонная блевотина попала и на лицо, волей не волей пришлось очухиваться. Едва пришёл в себя, как сознание пронзил страх – где велосипед?! Ведь в его подрамной сумке лежали деньги и загранпаспорт, без которого не выпустят на родину. Слава богу, велосипед нашёлся лежащим чуть в стороне, все ценности были на месте, но палатка оказалась полностью заблёванной. В резерве ещё имелся тент, в него и решил завернуться, отступив от загрязнённого места несколько метров. Только накинул на себя тент, как в лицо ударил запах говна. Оказалось я расстелил его на том самом месте, где в беспамятстве насрал ранее, вот он и испачкался жидким серевом. Твою то мать, остаток ночи был испорчен бесповоротно. Вместо сна пришлось заняться в полной темноте отстирыванием загрязнённого снаряжения и купанием самого себя грешного. Замёрз ещё сильнее, а завернуться и не во что стало, к тому же меня сильно мутило. Шорты с трусами обнаружились висящими на руле велосипеда. Видимо, когда срал в отключке вечером, я их стянул чтобы не испачкать. Вот их и натянул после купания, а на туловище надел дождевик, после чего вытащил из рюкзака полиуретановый коврик и кое-как провёл на нём время до рассвета. Кстати, при свете дня, оказалось что нижняя часть трусов с шортами тоже были слегка измазаны подсохшим калом, пришлось и их застирывать. А ведь только что минувшим днём выстирал всю одежду с порошком, и так неожиданно изгваздался дерьмом и блевотиной по самые по уши. Так что же со мной произошло за те вычеркнутые из памяти шесть часов? Купленная в «Смарте» дешёвая водка «Груми» оказалось палёной, она и довела меня до такого состояния. Когда вечером почувствовал приближающуюся слабость, то принял её за обычную усталость. Раньше обычного времени выбрал место для отдыха и принялся устанавливать палатку для ночлега. Перед установкой стоек и колышков, я всегда укладываюсь на разложенную палатку, чтобы телом проверить ровное ли место выбрал, нет ли внизу камешков или шишек. Видимо в тот момент, когда я улёгся для проверки выбранной площадки, и произошла отключка – место оказалось чрезвычайно удобным, и я мгновенно заснул на расстеленной палатке, до такой степени ослаб. Потом меня начало тошнить, а сил встать уже не было. Так я приправился сблёвывать прямо с краю своего ложа, позже в мозгу всплыло как меня дважды рвало в сумерках, а затем ворочался во сне, вот весь в блевотине и вымазался. Говно в жопе тоже не случайно оказалось. После рвоты у меня ещё и понос начался, тут уже хватило сил подняться даже в бессознательном состоянии. Отойдя на несколько метров, я как следует высрался, а жопу подтереть нечем было – туалетная бумага лежала в рюкзаке и бутылка с водой далеко, к тому же надо было скорее снова ложиться, чтобы не упасть. Автоматически стянул трусы и шорты, понимая что неподтёртая задница может их испачкать. Когда укладывался, ещё раз приложился к блевотине, отчего и оказался с ног до головы в рвотных массах от двух хачапури, купленных к обеду в райцентре Кеда. И сейчас перед глазами белый цвет этой блевотины, получившейся из поглощённой сырной начинки. Сулугуни это такая мерзость! Пацаны, никогда не покупайте этот сыр, а то окончательно разочаруетесь и в жизни, и в грузинской кухне. Впрочем, я уже рассказывал, что никакой грузинской кухни не существует, грузины просто-напросто не умеют ничего готовить – ни пива у них хорошего нет, ни качественной вкусной еды, и даже водка палёная. Только от шашлыка не пострадаете, а всё остальное в Грузии полное дерьмо, в чём мне и пришлось лично удостовериться. Взошедшее утреннее солнце кое-как согрело тело, я выпил воды надеясь оклематься после тяжёлой ночи, и тут меня снова начало рвать, уже чистой водой! А когда и её изверг, то рвотные позывы выворачивали наружу пустые внутренности, ещё около часа мучился, пока не пришёл в себя. Произошедшее в ту ночь настолько потрясло моё сознание, что до конца путешествия пришлось отказаться от употребления крепких напитков, даже несколько дней от пива воздерживался. Послепохмельный день начинался туго, но дорога вскоре всё вылечила. Едва выехал с места ночного блёва, как прямо у дороги возник весёлый водопад, широко струящийся по отвесной скале. Постоял возле него и сразу полегчало. Хотел даже принять душ под его струями, но всё ещё не согрелся. Вот, кажется, всё в Грузии плохо – и дома страшные, и люди живут в нищете, и покушать нечего, и отравиться можно, а всё равно душа очарованного странника постоянно находится в состоянии эйфории. Да, люди чрезвычайно бедные, но с широкой открытой душой. В магазинах ничего нет, но и голодным себя не чувствуешь - лаваш и персики везде есть, а ими не отравишься, только со спиртным надо быть аккуратнее. Чувствуется, что вино, водку и пиво грузины разучились делать навсегда, но в редких супермаркетах можно найти русскую «Балтику№7» и не париться по этому поводу. Хорошей украинской водки тоже полно, жаль что хохлы не поставляют в Грузию своё прекрасное пиво, вполне могли бы выправить катастрофическое положение с его качеством. За водопадом на дороге оказался монумент самоходной артиллерийской установке с портретом местного жителя на постаменте. Сначала я подумал что этот человек воевал на этой машине, но вскоре выяснилось что он всего лишь купил её для фронта на свои деньги, а сам и в армии не служил, вот хитрец. Позавтракал я горячим лавашом с помидорами и кока-колой, иного душа не принимала. Дорога от Кеда до Хуло столь пустынна, что прямо на обочине располагаются пасеки. Из Аджарии активно пытаются сделать приманку для туристов, все исторические достопримечательности тщательно указывают на придорожных картах. Старинные арочные мосты поддерживают в порядке. Даже стоять на них стрёмно из-за отсутствия перил, а ведь раньше и на повозках переезжали спокойно. В крупных посёлках располагаются информационные туристские центры, где меня постоянно узнавали и просили дать автограф, как у самого знаменитого русского велопутешественника. Вот и в селении Шуахеви хозяйка офиса очень обрадовалась моему появлению, попросив расписаться на самой любимой книге: Хорошо быть богатым, но знаменитым ещё лучше. Пусть я ночью и обосрался, зато днём, благодаря такому вниманию, снова почувствовал себя человеком. Все Славу-байкера знают, все уважают! Возле Шуахеви мне встретилась пожилая семейная пара велотуристов из Германии. Они ехали в настоящих горных ботинках, вроде бы излишество на асфальте, но впереди была очень трудная дорога через перевал, а эти путешественники уже смогли его преодолеть. Немцы с большим интересом рассмотрели устройство моего велосипеда, безошибочно угадав в случайно встреченном русском аса горных дорог. Особенно их восхитила безупречно работающая вилка RockShox XC32 и крепкие накатистые колёса, с одобрением они оценили и минимализм моего багажа. Велосипеды немецких туристов были оборудованы жёсткими вилками, отчего их здорово растрясло на каменистой дороге. Горы становились всё выше, а ущелье с рекой на дне всё глубже, ехать с каждым поворотом извилистой горной дороги становилось всё интереснее. Иногда с трудом набранная над пропастью высота обрывалась резким спуском по серпантинам к реке, а значит далее опять следовал крутой подъём. И, тем не менее, никакой усталости не чувствовалось, в горах дышится исключительно легко, вокруг зелень и водопады, чистейшая ключевая вода на каждом шагу. В районном центре Хуло гладкое асфальтированное шоссе внезапно кончилось, далее пошла грунтовая разбитая дорога. При советской власти и здесь был асфальт, но сейчас многокилометровый участок дороги через перевал находится в ужасающем состоянии, тем не менее и через него люди ездят на рейсовых маршрутках, оборудованных огромными багажниками и даже прицепами. Весь скарб пассажиров укладывается наверх, там никто с лёгкими сумочками не передвигается. Если человек отваживается преодолеть столь трудный путь, ехать ему надо действительно по делу, а значит надо взять с собой много багажа. Здесь вам не равнина, здесь климат иной – Идут лавины одна за одной, И здесь за камнепадом ревёт камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный как военная тропа. Бетонных отбойников на этой разрушенной дороге нет, последним шансом для машины с отказавшими тормозами остаётся вот такой резиновый столбик-пружина: Их устанавливают на самых опасных поворотах. Водителю придётся врезаться только в него, чтобы не улететь в пропасть. Случаются и пострашнее истории. Один грузовик с перегревшимися на спуске тормозами влетел в автобусную остановку, на которой в это время находился дед с внуком, так они всем кагалом с обрыва и полетели дальше в пропасть. Позже павильон восстановили и теперь здесь своеобразный мемориал, напоминание о произошедшей трагедии. На половине пути к перевалу моя рубашка порвалась на спине от разъевшего её пота, таким трудным был путь к вершине: Пришлось оставить её в придорожных зарослях. Труд был не напрасным, всё выше и выше поднимался я над ущельем: И вот уже сравнялся с облаками: Заброшенной дорогой активно пользуются различные искатели приключений, европейские джиперы устраивают целые экспедиции для её покорения:
biker: На высокогорье состоялась неожиданная встреча со старыми приятелями, велотуристами из Ростова и Таганрога, мы вместе начинали странствия из Владикавказа. Ростовчане сумели добраться до Тбилиси своим ходом, помылись в серных банях, после чего сели в электричку и приехали на ней в Боржоми. Где и начался очередной этап их путешествия до Батуми, откуда они собирались эвакуироваться в Сочи на «Метеоре». От моих друзей густо несло винным перегаром, особенно от старшенького: Подъём на перевал показался для них очень утомительным, но всё уже было позади – им оставалось с комфортом скатиться к морю. А мне ещё только предстоял самый тяжёлый участок восхождения. Темп и способ передвижения ростовчан на электричках откровенно разочаровал, впрочем на большее владельцам найнеров и не приходится рассчитывать. Найнер – это параша, а не велосипед. К этому времени я успел преодолеть на 26-дюймовом нормальном байке около тысячи двухсот километров от Владикавказа, а эти ребята на своих большеколёсниках еле-еле триста накрутили. Вот и делайте выводы – катят найнеры или не катят. Спустя небольшое время после этой встречи я обнаружил отличное место для ночёвки. Покрытая нежной травкой седловина горного хребта вдавалась в межгорное ущелье, на самой её оконечности открывался прекрасный вид на всю горную страну. Здесь то я и решил установить палатку. Закрепив днище четырьмя колышками, я влез внутрь палатки, чтобы установить стойки. И тут мне в нос ударил резкий запах ночной блевотины. Что за напасть, вроде всё хорошо отстирал и прополоскал. После полной установки растяжек влажная палатка мгновенно высохла, и запах исчез. А причиной его появления были жирные пятна на ткани, оставшиеся от извергнутого сыра сулугуни. Невысохшая после полоскания в реке ткань за день хорошо пропарилась в герметичном чехле, оттого и возникла такая вонь. Надо сказать, этот запах при установке сопровождал меня до конца путешествия, становясь с каждым днём слабее и утончённее. В конце концов, он превратился в изумительный тонкий сырный аромат. Полностью от него удалось избавиться только дома, после мытья палатки в стиральной машине. Вот, дорогие пацанчики и особенно тёлочки, имейте ввиду, если заблюёте палатку жирной пищей, отстирывать её надо сразу со стиральным порошком, а то останется неприятный духан. Утром я продолжил трудный подъём на перевал. Дорога извивалась вдоль нового подъёмника горнолыжной трассы, скоро здесь появится настоящий зимний курорт. Хотелось завтракать, но никакого приемлемого хавчика в окрестных селениях не найти. Даже колбасы, сосисок и кока-колы нет в деревенских магазинах, прямо как в Белоруссии. На обочинах изредка попадаются прилавки местных жителей, продают они весьма специфический малосъедобный товар. У двух дедов я купил 400 грамм сметаны за безумные 5 лари (наши 110 рублей!) и пару «пирожков» из высохшего сыра по 1 лари. Когда на их глазах схавал эту прокисшую жидкую сметану и отдал банку, они мне ещё один «пирожок» подарили. Есть эту гадость невозможно, с трудом один одолел, остальные выкинул. И вот я на вершине, хорошо смотреть на мир свысока. На перевале высотой 2025 метров живут люди, причём очень плохо живут, такую нищету редко где встретишь. Выживают местные только с помощью домашнего скота. «Двухэтажные» дома выглядят грубо сколоченными из мусора халупами. Дети ходят в рванье, но радуются проезжающим бездельникам на велосипедах и милостыню при этом не просят. Вниз я уже покатился без труда, хотя ехать пришлось медленно, иначе велосипед пойдёт вразнос по камням. Дорога стала ещё хуже, чем с обратной стороны перевала, но не менее живописнее. Прямо через неё струятся водопады, как бы здесь ноги не промочить. Вот и конец мучениям на тряском спуске, в селении Зарзма начинается гладкий асфальт. Я покинул гостеприимную Аджарию и оказался в центральной Грузии. В банке райцентра Адигени я обменял ещё 10 евро на 22,5 лари и решил как следует позавтракать. Чтобы опять не травиться сомнительными деликатесами с лотков, заказал в кафе мясную солянку. Принесли её в глубокой тарелке, солянка оказалась похожей на суп, а вместо ложки хозяин дал вилку. Хорошо, хоть, сидел я закрытом от посторонних глаз помещении. Сначала выловил вилкой всё мясо, а потом выхлебал оставшуюся жижу ртом. Ну ничего, есть можно. Обошёлся такой завтрак в 5,5 лари (наш 121 рубль), согласитесь недёшево за тарелку супа, пусть и с мясом. К примеру, на Украине подобное блюдо стоит около 10-15 гривен, то есть наши 30-45 рублей. Вот вам и Грузия – живут в нищете, а цены ломят как у людей. Городок Адигени выглядит вполне пристойно, смущает взгляд только разграбленный советский универмаг с разбитыми витринами, такие развалины империи и на Украине встречаются в изобилии. Городское начальство сидит в ухоженном здании бывшего райкома КПСС, перед которым сохранилось огромное панно из чеканки с надписями на русском языке. Простые горожане живут в домах попроще, с обсыпавшейся штукатуркой: Местное население занимается сельским хозяйством централизованно, выращивают на обширных полях картошку и прочие овощи, как и было ранее в совхозах и колхозах. В конце августа как раз начался сбор урожая, народ активно на грядках копошится, тут же и мелкие скупщики на машинах стоят, некоторые даже из Тбилиси приехали. Рельеф здесь более-менее равнинный, дорога идёт по долине реки и горы расположены вдали. При въезде в крупный город Ахалцихе встретился дальнобойный велотурист из Польши, он за лето успел объехать всю Европу начиная от Финляндии. Внешне похож на дурачка, всё время хихикает, но это ничего. Все мы, велотуристы, такие е.анутики. Главной достопримечательностью Ахалцихе является старинная крепость. У её подножия состоялась встреча с настоящим героем - знаменитым велопутешественником из Китая Ли Юзонгом. Этот человек уже успел многократно проехать вокруг Земли на велосипеде, накатав при этом свыше трёхсот тысяч километров. Вот его сайт: http://leeyuezhong.blog.sohu.com/, обязательно ознакомьтесь, он на китайском языке, но в Хроме легко сделать перевод. Ли родом из городка, расположенного недалеко от Пекина. Велотуризмом занимается с 1997 года, его принимали даже в Белом доме, как уважаемого человека. Некоторые наши российские, да и белорусские, нубы считают, что велосипед для туризма должен быть непременно на колёсах 28-29 дюймов и с жёсткой вилкой. Так вот, так считают одни дураки, которые боятся от гостиницы далеко отъехать или от рыбного ресторана, а не то, чтобы в палатке жить или вообще в чистом поле. Велосипед для самых сложных кругосветных путешествий должен быть только на 26-дюймовых колёсах и непременно с мягкой вилкой. Посмотрите на велосипед настоящего кругосветчика, покорившего все высочайшие перевалы нашей планеты: Это дешёвенький Джайнт Ринкон с пластиковыми педалями и вилкой Сантур ХСТ, вместо велотрусов Ли использует обыкновенную губку привязанную к седлу. И при этом забирается на высоты свыше 5500 метров: Мы обменялись с ним координатами и скоро Ли Юзонг будет у меня в гостях, непременно составлю отдельный отчёт о нашей встречи в Москве. Только мне было очень досадно и стыдно, что не смог подарить ему хотя бы 10 евро, ведь и сам небогат. Хочу добавить вдогонку к предыдущему сообщению, что Ли Юзонг на своём 26-дюймовом велосипеде по дороге в Батуми, конечно же, с лёгкостью обогнал поляка на 28-дюймовом. Потому, что большеколёсники предназначены для поездок вокруг дома, а классический 26" MTB является отточенным инструментом для покорения континентов. Эту фотку я обнаружил на сайте знаменитого китайца: Ахалцихе оказался аккуратным городком советского типа, у всех пятиэтажек обновлены крыши, самодельные пристройки в глаза не бросаются, хотя и возле этих домов видны «шанхаи» в виде сараев. На центральной площади у автовокзала расположен большой супермаркет «Смарт», мимо такого счастья трудно проехать, обязательно надо зайти и купить что-либо на дешевинку. Машин в городе много, город стоит на перекрёстке основных дорог, ведущих в Боржоми, Тбилиси, Турцию и Армению. Армянское направление самое спокойное, свернул на дорогу ведущую в Ахалкалаки и снова стало тихо. Для любителей полного единения с природой существует велодорога через горы вплоть до Аспиндзы, только она длиннее автотрассы и гораздо труднопроходимее. Ехать по шоссе одно удовольствие, оно снова ныряет в горы и начинается незначительный подъём вверх вдоль стремительной речки Мтквари, или по-нашему Куры. Вот же черти, даже такую известную реку переименовали на свой лад. Здесь тело наполнила необычайная лёгкость, даже вечером не чувствовалось ни малейшей усталости. С приречных лугов мне постоянно махали руками отдыхающие на пикниках, приглашая разделить трапезу. Ну как тут отказаться, опять объелся шашлыками. Грузины сейчас, вместо вина и чачи, предпочитают водку и пиво. Кто побогаче, пьёт русскую «Балтику», в компаниях попроще не брезгуют и грузинским пивом в пластике. А раньше на столах стояли батареи бутылок местного вина, вот оно как всё изменилось не в лучшую сторону. Заночевал я на берегу Куры, прямо на вытоптанной полянке с остатками костра:
biker: Армения начинается ещё в Грузии, даже границу переходить не надо чтобы прочувствовать армянскую жизнь, достаточно побывать в городе Ахалкалаки на юге страны. В нём проживают одни армяне, а из грузинского здесь, по словам моего собеседника с рынка, только «два дерева». Побывать в этом городе я мечтал уже много лет, отсюда родом мой добрый армейский приятель. В Советской Армии вечерами мы вместе смотрели телевизор, по-братски обнявшись руками за плечи, разве такое забудешь. Очень мне хотелось его повидать ещё в 80-е годы прошлого столетия, да вот только собрался спустя тридцать лет. Не нашёл конечно, хотя и расспрашивал местных жителей своего возраста. Но, зная его характер и ухватки, уверен что он и сейчас проживает именно там, такой хороший парнишка домашнего склада. Мать у него армянка, отец грузин. В те времена Ахалкалаки был более интернациональным городом, сейчас армяне обособились и варятся в собственном соку. И сок этот с нехорошим душком национализма.… Да уж, сильно разочаровали некоторые представители этого древнего библейского народа. И вообще, скажу честно, Армения мне не понравилась, разом и навсегда. Надеюсь перебороть это предубеждение на следующий год, хочу ещё туда съездить и разобраться спокойнее, хотя первое впечатление самое верное. А пока расскажу, по порядку, что произошло. Итак, переночевав на берегу Куры, следующим утром возле впечатляющей древней крепости я отвернул налево в долину реки Паравани. Замок Хертвиси показался наиболее красивым и суровым из всех грузинских укреплений. Жалею что не смог сфотографировать его с западной стороны, утреннее солнце светило прямо в объектив. Оттуда он выглядит потрясающе – стоит на высоченной отвесной скале прямо над дорогой. Пейзаж становился всё более похожим на типичный армянский, горы сглаживались, вместо каменистых обрывов и скал появились высокие холмы, а дорога неумолимо ползла вверх по течению быстрой форелевой речки. На реке Паравани расположено множество мелких рыборазводческих хозяйств, вода в бетонных садках чистейшая, поступает самотёком и форели там вольготно. Таких огромных рыбин редко где увидишь, сантиметров по восемьдесят форельки плавают, у нас в Подмосковье еле-еле до сорока вырастают. И здесь турки новую плотину строят для гидроэлектростанции. Объект стратегический, охраняется полицией и фотографировать её вблизи не решился. Вскоре и до Ахалкалаки добрался, переехал мост через реку, резкий подъём вверх по серпантину мимо местной крепости, и оказался совершенно в ином мире, сильно отличающемся от всей остальной Грузии. Все вывески и объявления города сделаны на русском языке, возникло ощущение что я внезапно оказался в России, вроде как даже окунулся в московскую атмосферу. Местные армяне тоже все до единого владеют русским языком, поскольку изучать грузинский не желают принципиально и при поездках в Тбилиси разговаривают с грузинами исключительно по-русски. В Ахалкалаки есть что покушать, в многочисленных магазинах полный ассортимент продуктов, кроме мерзкого сулугуни имеются нормальные российские сыры и множество сортов колбас. Больше всего обрадовало наличие недорогих точек фаст-фуда, шаурму армяне умеют делать не хуже чем в Москве, но со своей спецификой. Например, здесь очень популярна с острыми добавками. Заказал себе такую за 5 лари (наши 110 рублей), бывают по четыре и шесть. Дороговато, зато вкусно и сытно. От рыночной площади отходят автобусы в города центральной России, тоже очень удобно. Сам городок неказист, но гораздо ухоженнее большинства грузинских, всё-таки армяне стараются походить на русских, чаще бывают в России, оттого и порядки здесь больше похожи на наши. Всё было бы хорошо, если бы не внутренняя сущность самих армян. Беда в том, что они всерьёз считают себя богоизбранным народом, относясь при этом к остальным нациям Закавказья с большим пренебрежением. С кем из них не заговори, сразу начинаются ненавистные высказывания в адрес азербайджанцев, ну это ясно, воевали совсем недавно. А вот к чему называть добрейших грузин бездельниками, сидящими под деревом и ждущими когда упадёт банан, мне не понятно. Первый же встреченный на улицах города армянин выложил мне всю негативную информацию о якобы осадивших его несчастный народ «врагах» в лице ближайших соседей. Вот только от представителей других кавказских народов я не слышал ни одного дурного слова в адрес армян, даже азербайджанцы не изливали свои накопившиеся обиды. Значит что-то здесь не так, винить надо самих себя, а не окружающих. Я покидал Ахалкалаки в лёгком недоумении, общение с нелучшими представителями армянского народа откровенно разочаровало, неужели подобное придётся выслушивать и в самой Армении. На окраине города сохранилось монументальное здание железнодорожного вокзала, построенного при Советском Союзе, а ныне пребывающее в заброшенном состоянии, поскольку и сама железная дорога заросла травой. Но есть повод для оптимизма, в нескольких километрах от города строится большой международный железнодорожный узел. Старые рельсы безжалостно удаляют и укладывают новые, причём делают это так ненавидимые армянами азербайджанцы и турки. Стройка очень грандиозная, чуть ли не грузинский «БАМ», во всяком случае масштаб земляных работ впечатляющий. Непонятно чего они только старый вокзал забросили, ведь он находится совсем рядом с городом, а до новой станции километров десять по трассе надо пилить. Весёлые азербайджанцы, работающие на разборке старых шпал, пригласили к себе пообедать. Я немного знаком с азербайджанским языком, бывал в Баку, чем привёл новых друзей в полный восторг. Ко мне посыпались новые приглашения посетить Азербайджан, один железнодорожник даже потребовал записать его телефон, чтобы непременно заехать погостить к его семье. Особенно все хвалили новый вид Баку, столица Азербайджана превратилась в настоящий современный мегаполис со множеством небоскрёбов. Да я и сам уже задумывался о поездке туда. Вот только из Армении прямого хода нет, надо через Тбилиси ехать, что тоже вполне укладывалось в мои планы и возможности. Если до города Ахалкалаки дорога всё время шла вверх, то после него внезапно началась равнина. Я уже привык к таким резким сменам рельефа, но горы могут внезапно исчезать после спуска с перевалов, а тут залез под самые облака и на тебе – вокруг заболоченные озёра и аисты. Ничего удивительного, я взобрался на так называемое армянское нагорье. Оно так велико, что на нём разметалась-разлеглась целая страна. Дорожка пошла без подъёма, но ехать стало труднее. Разряженный воздух высокогорья не был тому причиной, скорее всего, вносила свои коррективы жара и тоскливый пейзаж вокруг, ни деревца, ни речки, одни выжженные солнцем холмы вдали. Пока с жадностью и хрюканьем уплетал купленную шаурму возле разрушенной железной дороги, на трассе внезапно возникли два велотуриста. Они также следовали в сторону Армении. С дикими воплями приветствия побежал им навстречу, братья по увлечению оказались немцами. Хорошие такие весёлые ребята, постарше и помоложе, красавчики, настоящие арийцы. Путешествуют на сёдлах Брукс, это я сразу заприметил. Мы сфотографировались вместе и расстались, но в Ниноцминде состоялась наша повторная встреча. Хоть я и остался дожёвывать свою шаурму, а потом ещё и с азербайджанцами кутабами закусывал, догнать этих немцев удалось без труда уже через пятнадцать километров. Ну европейцы, что с них возьмёшь, с виду прокаченные и крутые, а ездят медленно и недалеко. Вот на их примере я и расскажу вам, мои дорогие друзья, что такое так называемый «европейский велотуризм». А то некоторые наши лошки очень хотят быть похожими на них, отчего попугайничают, обезьянничают и позёрничают без меры. Мои новые друзья оказались достаточно продвинутыми путешественниками, понимающими что большеколёсники в дальнобойном туризме совершенно не катят, а с помощью контактных педалей можно стать калекой. Поэтому ездят они на нормальных 26-дюймовых велосипедах с платформами Saint, как и у меня. Почему же мне так быстро удалось догнать таких правильных молодцов, может это просто дело случая? Расспросив немцев, выяснил что их среднесуточные пробеги составляют около 60-80 км, вот они и не спешат. Разумеется, такое расстояние доступно даже для найнера, но зачем на нём мучиться, если с лёгкостью и комфортом можно проехать на 26-ти дюймах. И среди прочих встреченных мною европейцев не было никого, чей дневной пробег превышал сотню километров, а чаще всего в районе полтинника. Вот такой он, европейский велотуризм, медленный и размеренный. Вряд ли нам стоит брать с них пример, если охота посмотреть мир, может времени не хватить всё объехать. А пиво можно и на ходу пить, необязательно для этого останавливаться. Грузинский городок Ниноцминда раньше назывался Богдановкой и проживали здесь русские молокане. В 90-е годы произошло великое переселение народов, староверы вернулись в Россию, их место заняли армяне. Такая же участь постигла и все остальные русские сёла, раскинувшиеся отсюда вплоть до границы с Арменией. На память об их существовании остались лишь названия – Гореловка, Жданово, Спасовка, Орловка. Армяне новых домов не построили, продолжают жить в разрушающихся старых. Основным способом пропитания является переработка навоза в кизяки, этакие кирпичи, которыми можно топить печи, возможно и как удобрение используют. Как я такое увидел, вообще не по себе стало, надо же в какую жопу заехал! Представьте себе, едешь-едешь через красивые грузинские горы, внезапно появляется степь и раскинувшиеся по ней типично русские деревеньки, а в них одни какашки, нищета и разруха. Над всем этим раскардашем возвышается новое здание полиции, хотя и старое ещё в полном порядке, и даже советский телефон 02 на стене висит. Дерьма вокруг ну очень много, прямо вдоль дорог шпалерами лежит и сохнет. Неужели местному населению больше нечем заняться?! До границы с Арменией я добрался под большим впечатлением от увиденного, усталость как рукой сняло. Погранпереход тихий, с грузинской стороны представляет собой обыкновенный навес в виде шатра, но строится и новый, гораздо более грандиозный. До армянского КПП от него шагать и шагать, нейтральная полоса километра три шириной, не меньше. Несчастные пешеходы тащатся со всем своим скарбом по разбитой просёлочной дороге. Мне навстречу попалась интернациональная молодёжная группа туристов с огромными рюкзаками, японцы путешествовали вместе с поляками. Молодой пограничник строгого вида пропустил меня без проблем, но дальше начались одни разочарования. За будкой контролёров прохаживался толстый расслабленный таможенник, ему явно было нечего делать от скуки. Махнув повелительно рукой для остановки, пузанчик предложил мне растаможить велосипед. Я, конечно, оценил шутку, добродушно улыбнулся и собрался проезжать дальше, но таможенник не отставал. С серьёзным лицом он начал доказывать необходимость подобной операции и ещё долго туманил бы мне мозги, если бы сзади не показалась машина. Внимание мздоимца переключилось на более лакомую потенциальную жертву. Воспользовавшись этим, я нажал на педали и поспешил покинуть территорию погранперехода. Едва выехал за шлагбаум, как тут же ещё одних соловьёв-разбойников встретил. На обочине стоит будочка страховщиков, рядом с ней стайка армян-мошенников, они уже без всяких шуток заявили что оформление страховки для велосипедистов является обязательным условием для въезда в страну, иначе можно налететь на штраф 100 000 (именно сто тысяч!) драм. Тут уже и я шутить не стал, высказал всё что думаю об армянской нации и поехал дальше в сильном расстройстве. Иметь вашу армянскую маму, каждый из первых встреченных жителей Армении пытался обманным путём завладеть моими деньгами, значит здесь надо держать ухо востро, ну и народ! Граница – это лицо страны, именно здесь создаётся первое впечатление о государстве. И вот у меня сформировалось такое мнение, что Армения является настоящей страной негодяев. Вряд ли оно скоро изменится в лучшую сторону. Я понимаю, армянам от этого ни холодно и не жарко, они своим умом живут, но пусть тогда и не жалуются на негативное отношение со стороны ближайших соседей. Тот же самый таможенник, когда я пытался выяснить у него возможность проезда из Армении в Азербайджан, с негодованием предупредил: «Э, ты другому не скажи, что туда едешь!» Национализм насквозь проел всё армянское общество, надолго остановив его развитие. У меня такое чувство, что армян кто-то хорошенько накормил говном в годы перестройки, и до сих пор они не могут от него отплеваться, потому и пытаются измазать им окружающих. Самоизоляция довела страну до анекдотического положения. На дворе ХХl век, а по дорогам Армении продолжают ездить грузовики из середины прошлого столетия, на обновление автопарка просто нет денег. И если в Грузии самой культовой машиной считается Мерседес-Бенц S-класса, то армяне продолжают дрочить на ГАЗ-24 самых кондовых модификаций 70-80-х годов, «Волга» здесь самая популярная машина. И даже милиционеры в Армении выглядят российскими «анискиными» полувековой давности. В первом же армянском селении Бавра мне попался этакий засланец из прошлого в фуражке с красным околышем. Нормальный мужик оказался, мы даже поздоровались. За Баврой следует городок со смешным типично армянским названием Ашотск, здесь я испытал первый культурный шок, не считая скверного впечатления от пересечения границы. При въезде в город у дороги расположено кладбище, вполне нормального вида, если бы не самое «главное» захоронение. Вот оно:
biker: Кладбище находится чуть в сторонке от шоссе, а этот «мавзолей» прямо на обочине трассы расположился. Сначала и не понял что это всего лишь одна могила, думал что здесь новое кладбище располагается. Оказалось вся площадь принадлежит одному покойнику. Вот этому пацанчику: Главное надгробие находится в центре, по углам построены павильоны для устройства поминок. Никакого поминального хавчика там не лежит, специально проверил, они даже заперты. Зато можно запастись водичкой возле памятника, искусственный родничок обустроен со вкусом, кроме того имеется фонтанчик для питья. Что за человек лежит на индивидуальном кладбище непонятно, все надписи сделаны по-армянски, но понты так и прут. Наверное, это родственники постарались ради увековечивания памяти столь необычным образом. Хороший показатель внутреннего мира армян, раньше мне нигде таких некрополей видеть не приходилось. В Ашотске я поменял 10 евро на драмы. Вечерней порой единственный городской банк был закрыт, но прогуливающаяся с коляской парочка объяснила что можно обменять деньги неформально на бензоколонке. Операция прошла успешно, молодой меняла не пытался обмануть и даже поблагодарил. С деньгами сразу побежал в магазин инспектировать цены. Стоимость продуктов сопоставима с грузинской, зато в Армении гораздо богаче ассортимент товаров и пиво вкуснее. Решил взять на пробу литровую баклажку «Гюмри», вроде ничего на вкус, пить можно. Имеется в продаже кока-кола собственного армянского производства, тоже вполне качественная. Особенно обрадовало наличие всяких пирожков и булочек, в Грузии с этим чрезвычайно туго, особенно в сельской местности. Ровная лента дороги пролегала по всхолмлённой равнине, ехалось нетрудно, но чрезвычайно тоскливо, взгляду просто не за что зацепиться. Типичный армянский пейзаж выглядит так: Встречаются заболоченные речки, в которых невозможно искупаться из-за топких берегов. Или видишь бьющую в небо из скважины чистейшую воду, а подойти к ней и принять душ тоже нет никакой возможности – все подходы залиты водой и заросли осокой. Дороги в Армении нормальные, разве что асфальт крупнозернистее грузинского, ну и трещин побольше. Машин мало, с такими ценами на бензин особо не раскатаешься. Если надо ехать, обязательно грузят транспорт по самое «не могу». Для собственных нужд по хозяйству можно лошадку или ослика употребить: В общем, тоска смертная, хоть ложись и помирай как этот щурок: Сначала привиделось что это сбежавшего волнистого попугайчика машина сбила, оказалось трупик принадлежит типичному представителю кавказской фауны. Единственное разнообразие вносят изредка появляющиеся поперёк трассы гряды холмов, тогда приходится преодолевать небольшие перевалы. Подъёмы на них гораздо утомительнее, чем на самые высочайшие горы Грузии, опять же из-за тоскливого окружения и зноя. Вроде бы холмы невысокие, но серпантины на них самые настоящие. Нестись вниз, закладывая виражи, одно удовольствие. На одном из таких спусков я заприметил хорошее место для ночёвки в холмах, на отшибе от дороги стояла неприметная часовенка, рядом с которой был оборудован красивый родник. Внутреннее убранство часовни ничего ценного из себя не представляло, столик со свечами и бумажные иконки. Бросив на полянке велосипед, я принялся лазить по склону в поисках ещё более удобного места, и уже нашёл таковое повыше. Спустившись вниз за вещами, внезапно почувствовал желание оправиться по большому. Не долго думая, спустил штаны и сел орлом прямо между часовенкой и родником. Надо сказать, там ещё одно полуразрушенное строение стояло, мне бы за его стеночкой спрятаться, но кто тут мог подсмотреть. Увидели таки, недаром говорится в русской народной песне «сядешь на поле посрать – далеко тебя видать»! Пока приседал и тужился, совершенно бесшумно подкрался какой-то пожилой армянин на «Волге», а я заметил его с опозданием. Стало очень неловко, пришлось мигом натягивать штаны и прятаться за развалины, прихватив и бутылку с водой для гигиенических процедур, не пальцем же подтираться. Когда все дела закончил, пришлось делать морду кирпичом и сматываться с приглянувшегося места, а с тем армянином даже парой слов не перекинулся, вообще не знал куда себя деть от позора. Он тоже глаза отводил, понимая сложившуюся неловкую ситуацию. Ну ничего, в прострации добрался до шоссе, а там уже притопил снова вниз на всю катушку. Вот так внезапно пришлось делать ноги на ночь глядя, в следующий раз с большей осмотрительностью буду выбирать участок для акта дефекации. Откуда этот армянин взялся вообще непонятно, наверное подсмотрел как я с дороги съезжал и решил проверить не набедокурит ли турист в часовне. Он, как приехал, вышел из машины и в часовню ненадолго зашёл. Осмотрел её и снова в машину сел, явно молиться не собирался. Упокоение в тот день я нашёл на вершине невысокого холма среди овечьих пастбищ. Но и тут комфорта не хватало, откуда ни возьмись налетели мелкие мухи и начали кусать не хуже комаров, пришлось поскорее прятаться в палатке. Ночёвка прошла в четырёх километрах от въезда в Ленинакан, города нашей боли, если кто ещё не забыл. Сейчас он называется Гюмри, но армяне называют переименованные населённые пункты чаще всего по-старому. 7 декабря 1988 года в результате Спитакского землетрясения город был разрушен до основания, погибло 25 000 человек, десятки тысяч остались инвалидами. Люди лежали сдавленными под развалинами и мучались от почечной недостаточности, кровь не могла циркулировать по организму в полном объёме. Весь Советский Союз бросился помогать пострадавшим, Ленинакан был восстановлен быстро, и всё-же многое доделать не успели из-за развала великой страны в 1991 году. С дрожью в сердце въезжал я ранним утром в этот второй по величине город Армении. На северной окраине стоят первые возведённые после землетрясения пятиэтажки, нынешний их вид ужасен. Жилой комплекс Ани, он же 58-й микрорайон, задумывался как благоустроенный город будущего, реальная жизнь превратила его настоящие трущобы. Тем не менее, эти дома советской постройки до сих пор считаются в Ленинакане самыми удобными для жизни. В городе имеется и более современное жильё, красиво отделанное розово-фиолетовым туфом, но жители новых домов жалуются на низкое качество строительства: В общем и целом Гюмри не произвёл какого-либо особого впечатления, время лечит раны, плохое стараются забыть побыстрее. Город невелик, проехал его весь насквозь за двадцать минут, не считая остановок для посещения магазинов и общения с горожанами. Люди какие-то хмурые, возможно с утра ещё не разгулялись. В торговых точках напрочь отсутствуют ценники, тоже своего рода показатель неблагополучия. Ну если такая невесёлая жизнь в Армении, так чего же в ней задерживаться. В утреннем Ленинакане было принято решение поскорее выбираться в сторону Тбилиси, после осмотра которого я намеревался посетить и столицу Азербайджана Баку. Карты окрестностей у меня не было, оставалось полагаться только на подсказки таксистов, поскольку во всём городе нет ни одного дорожного указателя. С их помощью я и выскочил на Тбилисское шоссе, ведущее в Кировокан, третий по величине город Армении после Еревана и Гюмри. Встретился очень знакомый памятник дружбе народов, точно такой же стоит в Геническе на Азовском море. Только армяне в интернационализм теперь не верят, потому и разбили лица китаянке, русскому и негру: Вот, если б там были соотечественники изображены, статуи наверняка остались бы целым, как этот мемориальный комплекс с родником при выезде из города: Недостроенная в 1991 году эстакада объездной дороги тоже является своего рода печальным памятником бывшей дружбе народов: За городом я решил позавтракать прямо на обочине, машин мало, стесняться некого, а в траву заезжать не хотелось, боялся колючек и не напрасно. Здесь они имеются в изобилии, и лишь благодаря таким предосторожностям за весь поход у меня не случилось ни одного прокола. Пока заглатывал сырые сосиски, вдалеке показался одинокий велосипедист, явно продвинутой байкерской наружности. «Собрат» оказался самой известной велосипедисткой Ленинакана. Ей уже 60 лет, но в душе всего лишь семнадцать, как и мне. Мы проболтали около часа, так много всего интересного рассказала эта примечательная женщина, много лет проработавшая на местном радио, у неё прекрасный хорошо поставленный голос. Людмила Билбилиди гречанка по национальности, но родилась в Гюмри и никогда не хотела жить где-либо в другом месте. Велосипед в качестве средства передвижения она использует около четырёх последних лет. "Я не пользуюсь маршрутными такси, потому что, если там кто-то меня толкнет, или водитель включит громкую музыку, то я запротестую, и меня высадят. Подобные случаи уже были",- говорит Люда Билбилиди. В 2010 году она на велосипеде даже два раза приезжала из Гюмри в Ереван. В первый раз за 12 часов, а во второй за восемь. Собирается приехать и в нынешнем году, а потом таким же образом отправиться обратно. Она уверена, что это ей удастся. Пробовала ездить и в Тбилиси, но доехала до Алаверди и повернула обратно. "Было очень трудно, и здоровье не позволило продолжить путешествие",- говорит она. По ходу случаются неприятные инциденты, доводится слышать разные реплики: "Обычно я надеваю наушники, чтобы не слушать шум, уличную музыку и эти реплики. Два раза в меня даже камнями бросали, и один раз попали по голове. Я получила травму, было очень больно. Но все же я не обозлена". После окончания школы она всегда стриглась коротко и всегда носила брюки. Этот стиль сопровождает ее уже четыре десятилетия. "Я никогда не прихорашивалась. Если меня полюбят - то пусть не за мою внешность. Я не пью. Лет с 15-16 курила, но через тридцать лет поняла, что это не правильно, и с тех пор не курю. Не для того, чтобы долго прожить, а чтобы не болеть. Плохо быть больным",- сказала она. После землетрясения 1988 года ее руки долго болели: "Я не могла даже удержать стакан. Но все же не обозлилась на мир и на людей. Я видела, как многих обуяла злость. А вот мне удалось еще больше любить людей и жизнь. А сегодня я каждый день этими же самыми руками поднимаю велосипед на 2-й этаж - в свою квартиру". Вот с таким замечательным человеком мне удалось познакомиться в Ленинакане. И от этого показавшийся сумрачным город обрёл притягательные яркие оттенки, значит не всё так плохо в Армении, можно и там жить. Передаю Людмиле огромный привет, она сейчас читает эти строки, пусть не болеет и побольше катается! Плодородие сельских угодий благословляют придорожные кресты, подобные можно увидеть и на Западной Украине. В пяти километрах от города в Шираке находится большое кладбище, на нём много могил погибших при землетрясении 1988 года: За селением Джуджур начинается подъём на довольно высокий перевал по широкой дороге, построенной сразу после землетрясения. Параллельно идут разрушенные куски старого шоссе, на них видны сдвиги земной коры, весь ужас произошедшего четверть века назад ощущается и сейчас. Мне этот перевал запомнился тем, что пришлось его покорять без запаса воды. Как-то не учёл этого ещё в Ленинакане, думал что вдоль трассы будет множество магазинов, а их там нет. Отсутствуют они и за перевалом, пришлось ещё около десяти километров «на сухую» проехать, прежде чем в придорожной лавке нашлась кока-кола. На вершине перевала расположен мемориал погибшим при резне 1915 года, таких памятников по всей Армении очень много. Вдоль шоссе идёт железная дорога, она на перевал не поднимается, для поездов прорублены длинные тоннели. На подъезде к Спитаку имеется тоннель и для автомобилей, возле него состоялась показательная беседа с типичными представителями армянского народа. При въезде в тоннель я сделал эту фотографию и с чистой совестью нырнул в темноту: На фото заметен стоящий работник, но он мне ничего не сказал. И вот я уже выскочил с обратной стороны, остановился для фотографирования восточного портала: Виден бегущий машущий руками человечек, выскочивший из служебного помещения. Уже зная, какие будут ко мне претензии, я смело подъехал к нему и сказал волшебные слова: «Я из Москвы!» Гнев человека оборвался на полуслове: «Ну, если из Москвы, тогда снимай, остальным здесь строго запрещено даже фотоаппарат доставать. Россия – наша матушка!» Сам начальник спитакского автомобильного тоннеля почтил меня своим вниманием. Сначала было высказано много претензий к моему несанкционированному проезду через тоннель, было указано на отсутствие фонарей и даже катафотов на колесах. В таких случаях, по словам начальника, он останавливает попутную машину и заставляет водителя медленно ехать за велосипедистом, прикрывая его от наезда сзади. Но москвичам можно всё, так что особо я не напрягался во время этих внушений, широко улыбаясь запоздавшим наставлениям. Закончив обсуждение правил проезда тоннелей на велосипедах, мы перешли к более насущным проблемам современной Армении, а именно заговорили об утерянной дружбе народов. Опять же инициативу проявил директор подземного перехода: «Вот ты здесь ездишь, тебя никто не обижает?» - Нет, не обижают. А с какой стати, чувствую себя как дома! - А вот на армян в Москве нападают… Такие претензии от седовласого человека меня просто ошеломили: «Так ведь это только преступники так поступают, нормальные люди относятся к армянам с братской любовью» Пришлось убеждать пожилого человека в очевидных вещах, но он не унимался: «Во время войны в Нагорном Карабахе ваши военные задержали десятерых армянских милиционеров и передали их в руки азербайджанцам, те им нефть шприцами в вену вводили!» Етитская сила, опять бабушкины предания вспомнил. Война есть война, там много беззакония творится, на Украине сейчас не лучше. Армяне до сих пор не могут забыть холокост 1915 года, но в России то немцы пострашнее дела творили, а сейчас они наши лучшие друзья. Почему же армяне спустя столько лет никак не могут помириться ни с турками, ни с азербайджанцами?! Или надо дождаться когда дядя Вова Путин придёт и заставит это сделать? Армянам откровенно не хватает нашего российского великодушия, ну никак они старые обиды забыть не могут. А ведь именно армянские националисты совершили первый в истории теракт в московском метро 8 января 1977 года, в придачу ещё и два магазина взорвали в тот же день. Мы же им этого в укор не ставим. Все преступления совершаются преступниками, но никак не людьми той или иной национальности. Рядом с начальником стоял его работник такого же возраста, он лишь благодушно улыбался напрасным нападкам своего босса. Оказалось что мы с ним служили почти в одном месте. Вспомнили Хабаровск 80-х годов, межнациональные отношения в Советской Армии в те времена тоже были очень острыми. После драк между армянами и азербайджанцами по всему плацу валялись оторванные уши и откусанные носы, ох и лихое было времечко! Ну, в общем, удалось мне немного переубедить предвзятого начальника тоннеля и расстались мы друзьями, даже фотографию на память сделали. Но осадочек в душе остался… Да уж, нескоро армяне перевоспитаются и станут доброжелательными соседями. Весело притопив после напряжённой встречи с тоннельщиками, я слегка расслабился и с оптимизмом смотрел в будущее. Именно в этот беззаботный момент судьба подготовила мне очередной сюрприз. Взбираясь на невысокую горку в окрестностях Спитака, начал переключаться на самую лёгкую передачу. С последним щелчком манетки сзади раздался сильный удар и скрежет, пришлось экстренно тормозить и слезать с велосипеда с нехорошими предчувствиями. Увиденное потрясло настолько, что я даже пёрнул с досады: любимый задний переключатель Шимано ХТ 1999 модельного года, прослуживший верой и правдой четырнадцать лет, был разодран на мелкие части по всем линкам. Мало того, ещё и из верхнего ролика выкрошился сектор. Цепь тоже искорёжило и разорвало, погнулись спицы со стороны кассеты, одна с левой стороны и вовсе лопнула. Удивительно что при таких разрушительных последствиях остался целым сменный петух рамы, который даже не погнулся. Причиной столь катастрофической аварии послужило отсутствие пластиковой защиты спиц на заднем колесе моего велосипеда. В своё время, ещё в двухтысячном году, наработанный в экстремальной тусовке комплекс «яспортсмен» заставил отказаться от использования этой важной детали. И вот теперь, за тысячи километров от дома, я пожинал последствия своей глупости и высокомерия. Многие велосипедисты снимают этот кружок из прозрачной пластмассы чтобы казаться круче, кому-то лень его отмывать от смазки и грязи, либо просто не задумываются о его предназначении. Между тем, защита эта чрезвычайно необходима. Будь она у меня на месте, не пришлось бы мучиться и ставить под угрозу продолжение похода. Каким же образом задний переключатель затянуло в спицы и почему этого не происходило раньше?! Перемещение лапки с роликами ограничивают регулировочные винты, именно они не позволяют ей соприкасаться со спицами. Если следить за регулировками, то ничего страшного при отсутствии защиты может и не случиться, как не происходило у меня на протяжении многих лет. Но в предыдущие дни похода велосипеду пришлось штурмовать каменистые высокогорные перевалы, на заднем переключателе от тряски и активной работы появились дополнительные люфты, которые я вовремя не отрегулировал, вот его и затянуло цепью в спицы. Но, будь на месте пластиковый кружок, этой аварии не случилось бы даже при отсутствии правильных регулировок – защита просто не дала бы лапке уйти в плоскость колеса. В общем, как ни крути, а защита спиц велотуристу нужна как воздух. Так что, делайте выводы дорогие пацанчики и бегите в магазин, у кого её нет. Сильно расстраиваться я не стал, тяжкая поломка вдали от дома только подогрела авантюрный дух и жажду приключений. Что-ж, поеду пока на синглспиде, а в Тбилиси может и переключатель удастся купить. Деньги у меня были, в случае чего, можно было и на автотранспорте эвакуироваться во Владикавказ. Оставалось подобрать правильную единственную передачу для путешествия по горам, чтобы не уставать при подъёмах и не перекручивать лишнего на ровных участках. Скорость, конечно же, намного уменьшится, зато окружающие пейзажи лучше рассмотрю, и больше поводов для общения с людьми будет, к которым придётся обращаться за помощью. Пока устранял последствия аварии, над моей головой пара смешных чешских самолётиков Л-39 с прямыми крыльями делала боевые заходы на Спитак, раскинувшийся в межгорной долине. То тренировались на своих соплеменниках бравые армянские лётчики, у россиян подобная показуха только насмешку может вызвать. Они, что-ли, представляли гражданскому населению свою прилежность в боевой подготовке?! Ой, не смешите меня, на подобных самолётиках только капусту от вредителей опылять можно, а не с азербайджанцами и турками воевать. Чуть позже мне стало известно, что такие же самолёты закупило и грузинское правительство, тоже деньги на ветер выкинули. Ну, куда им против наших МИГов и СУшек тягаться, разве что лётчиков первоначальным навыкам на них обучать. Убитый задний переключатель Shimano XT, переживший замену пяти комплектов роликов, остался лежать на армянском нагорье, а я продолжил свой путь на урезанной версии горного велосипеда. Закрывая рассказ про это несчастье, забегу намного вперёд и расскажу что случилось с велосипедом в дальнейшем. Поломка оказалась гораздо более плачевной, чем показалась сначала. Добравшись до Москвы, мне пришлось почти всю трансмиссию заменить, слава богу что вообще доехал. Цепь постоянно стремилась перескочить на более крупную звёздочку сзади, в результате чего загнулись и треснули три крайних больших звезды кассеты. Из-за сильного натяжения цепи погнулась ось втулки и лопнула правая чашка подшипников, та что и на конус оси работает и на механизм свободного хода. В новой каретке появился небольшой люфт, а значит в дальнейшем он будет увеличиваться в геометрической прогрессии. У меня то запасные детальки имеются, удалось без особых материальных потерь произвести ремонт, а другому пришлось бы покупать всю ходовую часть целиком: втулку, кассету, цепь, спицы, переключатель, каретку. Я же только купил в «Спортресорте» задний переключатель Shimano Alivio M430 за 1340 рублей и ось задней втулки за 220 рублей, остальное восстановил с помощью старых запасов. Ну ещё в качестве профилактики спицы заменил, нашёл Сапим-Лидер по 10 рублей в Сокольниках, хотя надо было бы DT-Чемпион взять по 12-15 рублей, да их длиной 262 мм нигде не было. Защиту спиц до сих пор не купил, её проблематично найти для 8-скоростной дисковой втулки, везде лежит только для 7-скоростных и трещёток. Да, кстати, пацаны, никогда не покупайте спицы Wheelsmith из «Веломира», дерьмо то ещё. У меня всего полтора года прослужили и начали лопаться по резьбе, они слишком перекаленные. Напрасно я в 2012 году поддался уговорам веломировских продавцов, надо было не лениться в «Велоситик» на Огородный проезд за DT съездить.
biker: На разбитом израненном велосипеде уходил я от постылых холмов Армении, унося в душе неизбывную скорбь. Древняя страна оказалась не такой сказочной и прекрасной, как представлялась в грёзах. Жадность к деньгам и наживе у местных жителей запредельная, неслучайно здесь поселились последние спасшиеся при Великом Потопе евреи. И хотя кавказскими евреями принято называть азербайджанцев, но по итогам последнего похода смело назову армян самым жадным народом Закавказья. Надо сказать, что и раньше мне приходилось активно общаться с различными представителями кавказских республик. В 1988-91 годах я работал персональным водителем у азербайджанца, занимавшегося спекуляцией дефицитных товаров в Москве. Конкуренцию нам составляли армяне, промышлявшие тем же самым. Товар подвозили в багажниках такси к отстойнику поездов Курского вокзала на Каланчёвской улице. Точка была очень бойкой и пользовалась большой популярностью среди проводников и работников вагонов-ресторанов. Вспоминается мне ранняя погожая осень. Помню свежий, тихий вечер и запах финского сервелата, тонкий, сильный, настоящий. На площадке перед железнодорожным шлагбаумом стоят автомобили — «Волги» в экспортном исполнении; надёжные, как першероны, «мерседесы»; крепенькие, ядрёные «вольво». Изредка запнется взгляд об видавший виды «жигуленок», это кто-то из прикормленных неудачников, приехавший урвать нахаляву недоступных в магазине деликатесов. Багажники всех машин раскрыты и видны большие картонные ящики с яркими наклейками. В ящиках лежат связки колбас, банки бразильского кофе, растворимый витаминный напиток «Цедевита». Одуряющий запах красивой жизни стоит над всей Средней Переяславской улицей. Местные бабушки сглатывают голодную слюну, боязливо крестятся и проклинают заполонивших двор черноволосых спекулянтов, пробираясь с пустыми авоськами в сторону Рижского рынка. Для расчёта за приобретаемый товар проводницы поездов дальнего следования садились в машины, чтобы не светить деньгами на улице. И вот, в один из таких моментов, я начал движение на своей «Волге», а из соседней армянской машины неаккуратно выскочила покупательница, широко распахнув заднюю левую дверь. Её торец упёрся в дверную ручку моей машины, я успел затормозить, но небольшая вмятина всё-же появилась. При попытке получить с армян денежную компенсацию за ДТП, те встали в позу и заявили: «Э, какие деньги?! Не проси ничего, ти щто работать здесь не хочещь?!» Азербайджанец, сидевший рядом со мной, только покачал головой и сказал: «Армяне, они все такие. Деньги получать любят, отдавать - нет» Аппетитный запах финского сервелата до сих пор может причудиться на Переяславке, но площадка перед шлагбаумом пуста. Нет ни армян, ни азербайджанцев, ни татарина Володи. Нет ни такси, ни экспортных Волг, ни угловатых Вольво. Кипучая, беззаботная, отчаянно-веселая жизнь ушла отсюда навсегда, гонимая свободной экономической политикой и приватизацией. А Армения с Азербайджаном остались, и до сих пор не могут договориться друг с другом, постоянно провоцируя напрасные конфликты. При въезде в Кировакан опять пришлось решать задачу как лучше проехать в Тбилиси. Ближе всего казался путь через Ташир, и я свернул налево к высокому подъёму в горы. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана».— «Что вы везете?» — «Грибоеда».— Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. Да-да, именно по этой дороге Александр Сергеевич пробирался из Тифлиса в Эрзерум. Его именем назван Пушкинский перевал, на котором и состоялась та памятная встреча с гробом великого современника. Мне же удалось лишь чуть-чуть проехать вверх по холму, но после расспросов местного жителя я повернул назад к перекрёстку и направился в Тбилиси более длинной дорогой через Алаверди. Как выяснилось, этот путь оказался более выгодным в моей ситуации, дорога идёт под уклон вплоть до границы с Грузией, а далее пролегает по плоской равнине. Заодно удалось получше разглядеть город Ванадзор, бывший Кировакан. Он тоже сильно пострадал от Спитакского землетрясения, о чём напоминает сохранившийся ангар запорожского строительно-монтажного поезда. Во исполнение постановления Совета Министров УССР от 12.01.1989 "О мерах по оказанию помощи Армянской ССР в восстановлении и строительстве г. Кировакана, пострадавшего от землетрясения", Минстрой УССР создал производственно-строительное монтажное объединение «Укрстрой» в составе 25-ти строительно-монтажных поездов и организаций со всех областей Украины. На 1 января 1991 года для жителей Кировакана украинскими строителями было построено и введено в эксплуатацию 60 жилых домов на 817 квартир, 2 детских сада, 1 школа. Осталось незавершенным строительство 324 жилых домов, 12 школ и 12 объектов социально-культурной сферы. Советский Союз развалился и помогать Армении стало некому… Вот эти дома, построенные украинскими строителями: Ванадзор гораздо больше Ленинакана по площади, проезжал я его долго. Вокруг множество разрушенных заводов и предприятий, работает один лишь частный сектор. Меня пригласил отдохнуть в свою лавку мясник, разговаривали за жизнь очень долго, но никакого угощения не последовало, и ни один армянин меня даже персиком не угостил. На память остались лишь фотографии несчастных приговорённых к смерти овечек, козликов и ягнят, в страхе жмущихся к последнему загончику. Подобную картину можно увидеть в центральной Африке, только там вместо овечек предлагаются живые люди. В магазине по продаже живого человеческого мяса стоят каменные столы, как в бане. На них лежат посиневшие голые метисы (дети негров и белых) в полубессознательном состоянии, им сделан укол барбитуратом. Африканцы покупают живой товар для приготовления праздничных блюд. Европейские и американские охотники приводят несчастных в чувство, отпускают в саванну и начинают за ними охотиться, заставляя убегать и прятаться. С добычей затем фотографируются на память, после отдают простреленное тело местным егерям на съедение. Дорога от Кировакана до Садахло на грузинской границе действительно идёт под уклон на протяжении всех 87-ми километров, съезжать с армянского нагорья в долины Грузии оказалось очень комфортно. Навстречу мне ползли велосипедисты из Словакии, недолго им оставалось мучиться до въезда в Ванадзор. Трасса оказалась чрезвычайно живописной, недаром она идёт по ущелью с рекой. Смело ставлю её на второе место по красоте после Дарьяла. Людмила Билбилиди из Ленинакана рассказывала что все иностранцы здесь ахают от красот, так оно и есть, ахал и я. Впервые за всё время пребывания в Армении в душе установилась благодать и отрада. Кое-где приходилось идти в гору пешком, резкий сброс высоты менялся компенсирующим подъёмом на очередной серпантин. Односкоростной велосипед не позволял на крутых подъёмах ехать в седле. В одну из таких проходок рядом со мной затормозил микроавтобус Форд Транзит, водитель предложил подвезти. Я отказался, машина тронулась дальше, но через несколько метров снова остановилась. «Садись, я же вижу тебе трудно», - не унимался молодой водитель. - У меня совсем мало денег, я не смогу заплатить. - Так я и не прошу, довезу бесплатно! Ну как тут отказаться от такой оказии, тем более что задняя дверь грузового микроавтобуса была открыта, оттуда свисала связка железной арматуры. Велосипед без труда был загружен в нутро прямо с рюкзаком на багажнике, а я уселся рядом с водителем. И тут началось такое, отчего у меня до сих пор мурашки по коже бегают, а когда это снится во сне, то просыпаюсь в холодном поту. На безумной скорости понеслись мы вниз по узкой горной дороге, на крутых поворотах душа уходила в пятки, а лихой водитель ещё и мастерски обгонял каждую легковушку по встречной полосе. Такая езда ничуть не испугала меня, наоборот хотелось всё больше и больше острых ощущений. Я сам бывший водитель и понимал, что наличие тяжёлой арматуры внизу кузова делает машину очень устойчивой, так что катастрофических последствий ожидать не приходилось. Вдобавок любезный водитель ещё успевал рассказывать о всех достопримечательностях, мелькающих за окнами. И даже прокатил по улицам Алаверди, специально съехав для этого с основной трассы, показав и древний монастырь на горе, и старинный мост через реку в центре города. Расстались мы лучшими друзьями на всю жизнь, такое не забывается. Сейчас мой друг читает эти строки и наверняка негодует по поводу моей оценки остальных армян. При всех прошу у него прощения! Наверное, в предыдущие дни мне просто не везло на встречу с такими хорошими людьми. Прокатившись на сумасшедшей попутке тридцать километров от Одзуна до селения Шнох, я снова пересел на велосипед и продолжил путь к границе. За Шнохом ущелье немного расступается, слева у реки раскинулись частные сады, а справа течёт ещё одна искусственная река – канал для орошения этих садов, чтобы лишний раз воды из Дзорагета не таскать. Поужинав армянским салом на лаваше, я устроился для ночёвки на берегу реки. Ранним утром купил пару армянских персиков на завтрак и вскоре прибыл к армяно-грузинской границе в Садахло. Покидал я территорию Армении с большим облегчением, большинство моих представлений об этой стране не оправдались. Может, я сам был тому виной, слишком много ожидал, но факт остаётся фактом. Не та эта страна для велопутешествий. И вот уже в третий раз за всё время длинного путешествия въезжал я на территорию гостеприимной Грузии, в пятый раз пересекая её кордоны, из-за чего три страницы новенького загранпаспорта оказались полностью проштампованы. Да ещё и печати предыдущего июльского похода требовали тщательного просмотра щепетильного инспектора, внимательно искавшего отметку о возможном посещении беспечным ездоком сепаратистской Абхазии, но повода для взимания штрафа в 250 долларов не обнаружилось. Дождавшись соблюдения всех формальностей, выедал у всезнающего пограничника информацию о ходе восстановительных работ в Дарьяльском ущелье после катастрофы 21 августа. «Тебе сколько туда ехать?» - спросил он. - Пару дней. - Вот как только доберёшься, так сразу и откроют. Хорошо работают грузинские «карацупы», настолько безукоризненно, что и не придерёшься. Вот бы продажным украинским пограничным крысам с них пример взять, да куда там – жажда наживы застит заплывшие жиром хохляцкие глазки и не позволяет взглянуть на мир шире. Между современным комплексом погранперехода «Садахло» и посёлком с одноимённым названием необходимо преодолеть небольшое расстояние в пару километров. Уже здесь заприметилась одна специфическая особенность, все придорожные торговцы имели ярко выраженную цыганистую наружность. Кожа их была чрезмерно смуглой, черты лица более мягкие и одутловатые, чем у грузин или армян. Как оказалось впоследствии, это были не заезжие кочевники, а коренное население здешних мест – азербайджанцы. Вот такая ирония судьбы, на границе с Арменией в Грузии проживают злейшие враги армян. Просто так сложилось исторически. Так же, как и окрестности грузинского города Ахалкалаки заселены одними армянами, район города Марнеули на юге Грузии является вотчиной азербайджанцев, их здесь 97% от всей численности проживающих. И, тем не менее, никаких конфликтов на межнациональной почве не наблюдается. Представители разных народов ездят вместе в тесных «маршрутках», не высказывая друг другу никаких претензий. Местные азербайджанцы даже владеют армянским языком, чтобы иметь выгодную торговлю с соседями. Вот как в добросердечной Грузии примиряются даже извечные соперники, настолько в этой прекрасной стране благоприятная атмосфера! Азербайджанцы понравились мне гораздо больше предвзятых армян. От них я не услышал ни одного плохого слова в адрес других национальностей. Но тоже заметно, что люди эти себе на уме, материальную выгоду чётко соблюдают и проезжих посетителей бесплатно не угощают, как грузины. Хоть бы персик подарили, жлобы. Они по-прежнему придерживаются замшелых представлений, что серьезный человек должен иметь большой дом и дорогую машину. Один из таких людей – толстый азербайджанец с центральной площади посёлка Садахло, пригласивший меня отдохнуть на скамеечку возле своей торговой палатки. «Я слышал, что у велотуристов бывают очень дорогие велосипеды. Это же просто смешно! Настоящему мужчине подобает водить машину», – добродушно сказал он: «Если бы я сел на велосипед, меня бы все соседи засмеяли». Оправдываясь, мне пришлось соврать, что нахожусь в отпуске и таким способом отдыхаю. «Э, в отпуске надо ходить по ресторанам, гулять с бабами, а не мучиться на велосипеде. Зачем тебе это надо?!», - не унимался загорелый торговец. Пришлось согласиться с такими выводами, себя не обманешь. Конечно, были бы у меня деньги, нашёл и другие способы развлечься. Разве плохо устроить большое дружеское застолье и пожамкать сисечки совсем юной девушки, только из-за отсутствия материальных средств приходится себя в этом ограничивать. На трассе Садахло-Тбилиси встречаются деревни с русскими названиями, вероятно здесь ранее так же проживали молокане, теперь места молельных домов заняли мусульманские мечети, выстроенные азербайджанцами. Памятники героям Великой Отечественной войны имеют здесь своеобразный вид, но находятся в заброшенном состоянии. Пятиэтажки придорожных посёлков издалека выглядят аккуратно, не так как ужасные трущобы на окраинах Батуми. Но стоит приглядеться получше, и вот вам весь ужас нынешнего незавидного положения Грузии: Первый этаж полностью разграблен, окна и двери выбиты, зияющие прорехи кое-как прикрыты самодельными решётками и листами ржавого кровельного железа. Создаётся впечатление что здание горело – над каждым окном следы чёрной копоти. Но это не следы пожара, всего лишь тяжкие последствия отсутствия центрального отопления, отключенного уже много лет назад. Теперь жильцам приходится топить буржуйки, устанавливая их на зиму в своих, некогда вполне комфортных, квартирах. Трубы блокадных печек выводятся в форточки, оттого и следы копоти над каждым окном. Дополняют картину экономической разрухи многочисленные дровяные сараи вокруг современных многоэтажных зданий. Етитская сила, и эта страна мечтала о членстве в НАТО! Дружба с Америкой и Европой доводит страны третьего мира только до нищеты. Слава богу, нынешнему поколению грузин наконец-то стала понятна эта непреложная истина. Ещё бы и тупорылым киевлянам до этого додуматься, в пику великой России выбравшим себе в качестве мэра умственноотсталого боксёра, теперь тоже узнают что такое буржуйки в городских квартирах, получат современный «евроремонт», саложопые. Кроме непрезентабельных залежей старых покрышек, выставленных таким образом на продажу, вдоль дороги на Марнеули можно увидеть и целые штабеля сложенные из лука нового урожая. Цена невысока, всего 7 лари (российские 150 рублей) за мешок, и качество превосходное. Как мне и обещали в Кировакане, дорога после Садахло стала равнинной. Я переставил цепь на более выгодную в таких условиях комбинацию и поехал чуть побыстрее. Город Марнеули знаменит своей авиабазой, которую мы тоже разбомбили в августе 2008 года, полностью уничтожив взлётно-посадочную полосу. Эх, нам бы по Нью-Йорку «буратиной» влупить, а приходится пока бить своих, нехорошо это… Ну, как бы там ни было, сейчас аэродром восстановлен, и МИГ-17 на своём месте подвешен. А ведь эти пятиэтажки строили для русских лётчиков и на самолёте прежде были красные звёзды, и вообще при въезде в этот город было ощущение что сейчас увижу родные лица, но это так и осталось одним лишь несбывшимся предчувствием. Уж очень по-российски были спланированы улицы авиагородка, как будто в какой-нибудь Кубинке. На центральной площади Марнеули располагается большой фонтан, супермаркет «Смарт», полиция и ещё одно очень примечательное здание современной архитектуры, украшенное волнистыми сетчатыми панелями, в котором для населения предлагаются различные государственные услуги, своего рода служба «одного окна». В Грузии такие многофункциональные учреждения называют «домами юстиции». В «Смарте» я, конечно, не преминул оттянуться с чревоугодием, прикупил еды для пиршества. Вместо мерзкого грузинского пива взял родную Балтику№7 и котлеток с картошкой на закуску в отделе кулинарии. Правда, чуть позже опять после них пронесло, но это уже несущественные подробности, главное что удовольствие в процессе поглощения получил. Обед устроил за городом, в тенистом парке вокруг памятника Матери-Грузии. В Марнеули я в очередной раз подружился со своим ровесником, подтянутым спортивным азербайжанцем, настоящим героем воевавшим в Афганистане именно в те годы, когда и мне пришлось служить в армии. Этот приятель выглядел гораздо моложе своих лет именно благодаря магометанской вере, ведь мусульманам пить алкоголь вроде как запрещается, хотя все мои прежние друзья-азербайджанцы из 80-х годов прошлого столетия были безудержными алкоголиками. Новый друг даже от хорошего пива отказался, зато на безукоризненном русском языке рассказал историю родного городка, его прошлое и настоящее, особенно понравилось объяснение любви местного населения к золотым зубам. Оказывается, по достижении 18-летнего возраста, состоятельные родители делают своим сыновьям обязательный подарок – покрывают весь рот золотыми коронками, среди азербайджанцев это считается символом богатства и мужественности. Кстати, у самого Романа (как он мне представился) во рту были нормальные белые зубы. Спрашивал я его и об отношении азербайджанцев к действиям Путина, и вообще к русским. Афганский герой оказался полностью про-русски настроенным, но вот коренные жители Азербайджана относятся к России с большой опаской и ждут от нас всяческих неприятностей. Кто-то из них упрекает россиян в дружбе с армянами, но больше опасаются за свои нефтепромыслы. Но, на самом то деле, русским насрать и на пустынное армянское нагорье, и на тяжёлую каспийскую нефть. Закавказье рассматривается Российской империей исключительно в качестве буферной территории для защиты своих основных границ. Роман подтвердил красоту современного мегаполиса Баку, но всё богатство Азербайджана сосредоточено только в столице государства, провинциальные регионы прозябают в жуткой бедности. Ну прямо как история с Батуми, единственным современным городом Грузии с продвинутой архитектурой среди всеобщей разрухи и хаоса. Особенно разочаровал безликий вид нынешнего Тбилиси, до которого я вскоре добрался. При въезде ни одного нового района, ни одного нового здания: Столичный город представляет собой жалкое зрелище запущенного жилья, давно не подвергавшегося даже косметическому ремонту. Издали создаётся такое впечатление, что в городе со времён Советской власти ничего нового не построили. Опять злая машина времени вернула меня в 70-е годы ХХ века:
biker: Стоят унылые дешёвые панельные многоэтажки, вдобавок ещё и выцветшие до безобразия под палящим южным солнцем. Ни одного яркого пятна вплоть до самого горизонта – таков внешний вид современного Тбилиси. Только глупый осёл и древний монастырь на вершине горы в качестве укора проворовавшимся бестолковым правителям «независимой» Грузии. Вот вид на город поближе, если кто-то подумает что я перебарщиваю с описанием, всё то же говно: На южной оконечности такая же параша: Имеются в Тбилиси и новые дома, но такие, что лучше бы их и не строили. Так, например, выглядит элитный жилой комплекс: В России такой дизайн приемлем разве что для здания научно-исследовательского института, а в столице Грузии это считается шик-блеск-красота. Вот ещё пример «благоустройства» городской территории: Бетонно-растворный узел на берегу Куры сливает излишки производства прямо в реку! Зато главной в городе считается улица Джорджа Буша, вот уж подлизали, так подлизали: Прежние красивые названия проспектов сменили на космополитические лозунги в угоду новых хозяев: Имеются в Тбилиси и образцы современной архитектуры, но их так мало, что можно по пальцам пересчитать. Вот, разве что, дворец Юстиции да новый пешеходный мост, ну ещё комплекс правительственных зданий. На общем обшарпанном фоне эти здания особо и не заметны. Понравился такой образец конструктивизма, чем-то похожий на высотку Госпрома в Харькове: Так и не смог понять, современное это здание или из эпохи 20-30-х годов прошлого века. Разумеется, туристы едут в Тбилиси не любоваться архитектурой, а наслаждаться грузинским образом жизни, видом старинных кварталов с длинными балконами. И с этим в современной столице Грузии стало туго, былое очарование старого города исчезло прочь. Нынешние ярко раскрашенные фасады больше похожи на дешёвый аттракцион, прямо как наш офонаревший Арбат. Если грузины разучились выделывать вина и готовить вкусную еду, то ни о каком сохранении самобытности не может быть и речи. Кто-то, прочитав моё невесёлое описание Тбилиси, скажет: «Больше оптимизма, дорогой товарищ! Не всё так плохо» Так то оно так, сохранились серные бани и прочие достопримечательности, но от былой прелести древнего горда не осталась и следа. Особенно это заметно на фоне остальных красот Грузии. Переделать природу человеку всё ещё не под силу, а вот места своего проживания можно загадить очень легко. Так что, дорогие россияне, если не хотите испортить добрых впечатлений от посещения этой прекрасной горной страны, то советую вам в Тбилиси не заезжать. Катитесь лучше прямиком в Батуми, там есть на что посмотреть. После осмотра города мною была предпринята последняя попытка починки велосипеда, но механика на случайно попавшемся придорожном велорынке не оказалось, а в магазине «Экстрим-спорт» в наличии были лишь самые дешёвые задние переключатели со встроенным петухом. Продавцы порекомендовали съездить к станции метро «Дидубе», там якобы имеется приличный веломагазин с запчастями. Не стал туда даже и соваться, трансмиссия уже требовала полной замены – три самых больших звезды кассеты были замяты перескочившей и перетянутой цепью, чашка правого подшипника задней втулки раздроблена по той же причине. Оставалось лишь продолжать движение в сторону Владикавказа, пока велосипед мог ещё ехать. На развилке дорог в двадцати километрах от Тбилиси круг большого путешествия замкнулся. В этом месте начинается скоростная батумская трасса, а меня вновь ждал красивейший путь по Военно-Грузинской дороге: Проехав ресторан «Башня», в селении Давати я свернул к мосту через Арагви для ночёвки на запримеченных ранее приречных лугах. С утра искупался в холодной реке, к началу осени вода успела здорово остыть, купил продуктов на завтрак и дешёвого домашнего вина. Дорога, ведущая во Владикавказ, была пустынна. В Верхнем Ларсе всё ещё устраняли последствия сошедшего 21 августа селя, но с минуты на минуту должны были открыть движение. Завтрак устроил в живописном заросшем павильоне для отдыха, расположенном на старом участке Военно-Грузинской дороги чуть сбоку от новой трассы. Едва выложил еду на очаг, как сразу прибежала голодная бездомная собака. Пришлось и её накормить, а то она от вожделения прямо извертелась вся: В Грузии всё ещё в открытую рекламируют сигареты и алкоголь, причём для приверженцев здорового образа жизни изготавливают особо изощрённые «шедевры», вероятно с целью как можно сильнее ущемить презрением их и без того больное сознание:
biker: Пока я шустрил на велосипеде по Закавказью и Турции, в Дарьяльское ущелье, где расположен единственный пограничный переход между Россией и Грузией, с гор сошёл мощный сель. Подтаявший на летнем солнце, размоченный дождями Девдоракский ледник обрушился со склонов Казбека на участок Военно-Грузинской дороги, перекрыв русло и без того свирепого Терека. Движение по трассе прекратилось на пару недель, даже пешеходам не было возможности пересечь границу. Ничего сверхординарного в этом происшествии нет, ущелье периодически заваливает с незапамятных времён. Вот как описывал этот катаклизм Пушкин ещё двести лет назад: Дробясь о мрачные скалы, Шумят и пенятся валы, И надо мной кричат орлы, И ропщет бор, И блещут средь волнистой мглы Вершины гор. Оттоль сорвался раз обвал, И с тяжким грохотом упал, И всю теснину между скал Загородил, И Терека могущий вал Остановил. Вдруг, истощась и присмирев, О Терек, ты прервал свой рев; Но задних волн упорный гнев Прошиб снега... Ты затопил, освирепев, Свои брега. При обвалах постоянно гибнут люди, внезапно застигнутые стихией. 17 мая 2014 года жертвами очередного схода стали четыре человека. 20 августа, во время моего путешествия, погибли шестеро. Пока завалы разгребают, Военно-Грузинская дорога остаётся перекрытой почти на всём своём протяжении, что очень на руку велосипедистам – ехать по широкой пустынной трассе одно удовольствие. Причём незагруженность дорог я ощутил ещё от границ Турции, ведь все дальнобойные фуры следуют из Закавказья в Россию именно оттуда. Разумеется, логистам транспортных кампаний выгоднее попридержать фрукты на складах-холодильниках, чем позволить им испортиться при многодневных стоянках на жарком солнце в кузовах камионов. У городка Жинвали, что всего в сорока километрах от Тбилиси, стоял мощный пикет из нескольких полицейских машин. Далее, вплоть до самого Владикавказа, на всём 150-километровом участке движение было перекрыто напрочь. Все обочины и большая автостоянка в этом месте были запружены автомобилями водителей-неудачников, некоторые их которых ожидали проезда в Россию более десяти дней. Когда я с трудом проезжал это место на своём покалеченном односкоростном велосипеде, а дорога там идёт вверх, грузинские гаишники вдобавок решили надо мной зло подшутить, ведь велосипедисты в Грузии не пользуются уважением. Один генацвале выставил свой жезл и приказал остановиться, типа движение для всех перекрыто. Вся огромная автостоянка тут же засмеялась. Мне стало неловко, пришлось тоже скривить улыбку и соврать, что держу путь всего лишь до Гудаури, где проживаю в отеле. Ясное дело, что меня и так бы пропустили, это им от скуки делать нечего было, вот и докопались. Дорога была полностью свободна, воздух чист, но на некоторых подъёмах мне приходилось толкать велосипед руками. Отсутствие заднего переключателя значительно усложняло возвращение, но меня вдохновлял пример героев романа «Двенадцать стульев», так же преодолевших этот путь пешком. От тех же гаишников была получена информация, что дорогу со дня на день могут открыть, поэтому надо было с выгодой использовать сложившиеся обстоятельства. Возле Жинвальского водохранилища меня обогнал правительственный кортеж из больших чёрных джипов, то высшие чиновники Грузии мчались в Дарьяльское ущелье принимать в строй объекты пограничной инфраструктуры после расчистки и восстановления: По свету ходит много слухов о добропорядочности грузинской полиции, может оно и так. Однако в тот день служащие закона доставляли мне одни неудобства и даже создали аварийную ситуацию в тоннеле. Представьте себе, по пустынному шоссе едет одинокий велосипедист, никому не мешает, и ему никто помешать не может по причине полного отсутствия автотранспорта. И вот сзади появляется несущаяся кавалькада из чёрных джипов Тойота Лендкруизер в сопровождении полицейских машин с включёнными мигалками. Разумеется, дикий вой сирен я услышал ещё издали и остановился на обочине. Так они меня ещё и обругали через матюгальник на грузинском языке, типа вообще в кювет прыгай. А когда поняли, что велосипедист-иностранец не понимает их слов, повторили свои претензии на русском: «Прими правее, освободи дорогу полностью!» Чуть позже проезжаю узкий неосвещённый тоннель, он невелик и просматривается насквозь от въезда до выезда. Сзади внезапно появляется джип полиции и проносится совсем рядом со мной на скорости свыше ста километров в час. Водитель явно видел меня издалека, мог бы и притормозить, но видимо спешил проявить своё уважение членам правительства Грузии, а значит велосипедист в такой ситуации может быть лишь досадной помехой, на которую не стоит обращать внимания. Вот такие они двуличные, эти грузинские полицейские. На словах вежливые и предупредительные, а на деле иной раз любят своей властью злоупотребить. Ну хоть не докапываются к езде на велосипеде в пьяном виде, и даже подвыпивших водителей автомобилей не наказывают, если те соблюдают все правила. Рвать жопу перед начальством конечно любят, но спишем все эти казусы на нервный суматошный денёк в преддверии открытия Дарьяльского ущелья. Ну, а в общем и целом, от Тбилиси до Владикавказа ехалось мне не трудно, и если бы не частые проходки пешком из-за сломанного велосипеда, то вообще всё было бы замечательно. Единственное неудобство состояло в том, что из-за многодневного отсутствия движения транспорта местные жители прикрыли всю придорожную торговлю. Хотелось мне чачи прикупить, да её уже нигде не было. Даю совет будущим путешественникам: покупайте домашний алкоголь на отрезке от Жинвали до пересечения с батумской трассой, там он самый дешёвый и качественный. Ближе к Крестовому перевалу слишком много туристов, цены становятся выше, да и виноград в горах не растёт. У селения Чартали над дорогой нависает плачущая скала, истекающая по всей своей поверхности чистейшей ключевой водой. Водопадом это нельзя назвать, влага сочится из незаметных щелей и стекает ручьём по обочине вдоль дороги. Снял это природный феномен на видео: Тут же поблизости слоящиеся скалы, осыпающие край дороги тонкими каменными пластинами. Их можно использовать вместо ножа, до того острые: С питьевой водой никаких проблем, как и везде в горах, её залейся. Хочешь пей из дикого родничка, хочешь из красиво оформленного: У городка Пасанаури горы становятся выше, здесь в ущелье сливаются в одну реку Белая и Чёрная Арагви. В Пасанаури я купил вкуснейший лаваш прямо из печи, проехал всего метров триста и успел сожрать его полностью. Пришлось возвращаться к окошку придорожной пекарни и покупать ещё, стоит такой 60 грузинских копеек: Городишко, расположенный в узком ущелье, небогат. Дома жителей выглядят слегка запущенными, но в этом и колорит. Сделай из них свежевыкрашенный отреставрированный лубок и станет уже неинтересно: Как уже рассказывал, на обратном пути Пассанаури запомнился мне разбушевавшимся пьяным грузином, оравшим на всю улицу матерные русские словечки и опрокинувшим мусорный контейнер. Соседи повыходили из своих домов и с осуждением наблюдали за его действиями, покачивая головами. Вообще, грузины очень смирные и миролюбивые люди, такое там в редкость. Вино пьют все, даже школьники, но напиваются до такого состояния редко. Вблизи селения Джагмиани прямо у дороги имеется оформленная небольшими крестами священная скала, возле которой грузины любят останавливаться, чтобы вознести богу свои молитвы и чаяния. Имеется в ней и место для подношения даров Всевышнему, этакий вертепчик с иконами и свечками. Лежит там множество мелких сувениров, как то рога для питья вина, амулеты и керамические фигурки. Моё же внимание привлекло множество монет довольно крупного достоинства, рассыпанных подле икон. В душе взыграла алчь, блеск денег напрочь затмил разум и все благие намерения. Страшная вещь – жажда обогащения, она соперничает по своей силе даже с любовью. Едва взор коснулся денег, как я тут же решил ограбить христианское святилище. На этот случай у меня всегда имеется множество оправданий. Ну, во-первых, эти деньги и кладут специально для нуждающихся, значит и забирать их можно с чистой совестью. Ведь сам Христос ходит по земле в образе нищего, обязанность каждого добропорядочного человека поделиться с ним последним куском хлеба, для того и на могилах оставляют поминальный хавчик. Но это только зверю нужна одна лишь еда, человек же питается ещё и духовной пищей. Краденые деньги всегда заряжают меня дополнительной энергией. Алчь нужна организму как желчь, тоже неприятная субстанция, но без неё организму никак не прожить. Не забери эти монетки, ну не смог бы я спокойно продолжить путь, постоянно сожалел бы об упущенных возможностях и терзал бы себя упрёками. Со стороны моё ограбление выглядело очень смешным, от блеска денег я стал излишне суетливым и дёрганным. Сначала вообще проехал вперёд, чтобы не привлекать внимание, так как вдалеке показалась машина. Потом вернулся, а возле икон уже молятся два молодых грузина, опять помеха. Тогда я начал изображать из себя туриста, достал фотоаппарат и начал, с понтом дело, фотографировать окружающие красоты. Наконец грузины отмолились, доложили ещё по монетке, и уехали. Тут меня вообще затрясло от вожделения, в спешке полез в эту пещерку трясущими руками, повалил все свечки и половину иконок, но таки выгреб всё это богатство. Монет было много и они оказались тяжёлыми, куда положить? Рассовал по карманам брюк, а за скалой сразу начинался крутой подъём вверх. Пришлось идти пешком, деньги при этом звенели как бубенцы на всю межгорную долину. В трёхстах метрах от места преступления начиналось селение, у ворот первого дома играли двое маленьких детей, семилетняя девочка и пятилетний мальчик. Пацан сразу просёк что в моих карманах звенят похищенные деньги из святилища, наверняка эти детишки и сами там подворовывали. Он сказал что-то своей сестре, и с криками на грузинском языке «Бабушка Сулико, русский бродяга-бомж украл деньги святого Георгия!» дети бросились к дому. А я от страха вообще едва не сошёл с ума, сел поскорее на велосипед, промчался около двух километров по шоссе и свернул к берегу Белой Арагвы, чтобы, спрятавшись за камнями, отдышаться и в спокойной обстановке переложить деньги в пакет. Добыча составила ровно 16 лари, на наши деньги 350 рублей. Как раз можно было пару раз нормально пообедать в кафе. С лишними деньгами в кармане появились и дополнительные гастрономические фантазии, мне непременно захотелось отведать наваристого хаша. Да вот беда, в связи с отсутствием движения на трассе почти все придорожные кафе в тот день не работали. Оставалось довольствоваться лишь пивом и кока-колой из редких торговых точек. У одного домовладения услышал стук ложек и голоса обедающих людей, при входе во двор стояло двое пожилых мужчин. С какой-то стати, на хмельную голову мне показалось что там находится кафе, и я спросил грузин: «У вас хаш есть?» Мужики сначала растерялись, а потом замотали головами. Оказывается, в доме проходило обычное семейное торжество, и никакой точки общепита здесь не было. А тут, откуда ни возьмись, нарисовался русский турист и требует накормить его как следует. Ошибка быстро дошла до сознания, и я поспешил удалиться. Но и пожилые грузины, не проявив должного гостеприимства, были поставлены в неловкое положение. Вкусно поужинать удалось только с началом самого трудного подъёма к перевалу за селением Квемо-Млета. Миновав мост через Белую Арагву, я оказался на горном серпантине, крутой змейкой уходящем под облака. На первом его повороте располагается место отдыха для автомобилистов с кафе, автостоянкой, платным туалетом и минеральными источниками. Местечко очень уютное, но настолько же и многолюдное. Все проезжающие автобусы останавливаются здесь, чтобы дать пассажирам размяться после тяжёлой горной дороги из Тбилиси, Степацминды или Владикавказа. Здесь же находятся и многочисленные торговые лотки грузинских бабушек с вязанными шапочками и папахами, можно даже целую бурку купить. Выяснив цену, я заказал себе сразу десяток хинкали из баранины. Ждать приготовления пришлось долго, хотя я был единственным посетителем этого кафе. Ну ничего, перетерпел, зато наелся от пуза. Последние три штуки еле в себя затолкал. Покушал и снова вперёд. Что удивительно, идти пешком почти не пришлось, лишь изредка спешивался с велосипеда на крутых загибах горных серпантинов, там подъём круче всего. Солнце уже шло к закату, и я полностью осознавал что засветло мне альпийских лугов не достичь, а ровной уединённой площадки для ночёвки на серпантинах не найти. Хотел уже, было, вновь спускаться в речную долину по грунтовой дороге, ведущей к строящейся гидроэлектростанции, но собрался с духом и решил штурмовать высоту до въезда в высокогорный посёлок Гудаури, где удобные места для сна были. И вот я попёр в гору как танк, очень хорошо хинкали своё отработали – сытный ужин придал адскую силу, удалось довольно быстро забрался на самый верх. Красоты там невероятные. Лезешь на небо, а домишки из Квемо-Млеты становятся всё меньше и меньше. В конце серпантинов на относительно ровном высокогорье находится смотровая площадка с балконами, вынесенными над пропастью. Но это ещё не конец подъёма на перевал, а всего лишь две трети пути до высшей точки Военно-Грузинской дороги. Здесь я сделал последние фотоснимки того дня, вскоре наступили потёмки. Штурм Крестового перевала не прекратился и в темноте. Перед въездом в курортный Гудаури были неплохие лужайки для установки палатки, но все они находились в зоне видимости жилых домов, ферм и пасек. Едва я съезжал на просёлочную дорогу, чтобы отдалиться от шоссе, как где-нибудь вдалеке на меня начинала лаять сторожевая собака, замечавшая чужака даже за 500-700 метров. Ну как в такой нервной обстановке останавливаться на ночлег, приходилось возвращаться к трассе и ехать по ней вперёд, выискивая новые удобные площадки. Наконец мрак полностью накрыл горы, а я оказался в очень густонаселённой местности. Высматривать далее укромные полянки стало бессмысленно и я принял решение преодолеть посёлок до конца и заночевать на самой макушке Главного Кавказского хребта, уж там то свободного места на альпийских лугах было полно. Гудаури представляет собой череду гостиниц, кафе, ресторанов и клубов, нанизанную на многочисленные серпантины стремящейся вверх горной дороги. Здесь мне пришлось слезть с велосипеда, единственная скорость которого уже не позволяла преодолеть такой крутой подъём. Около семи километров, от начала посёлка вплоть до крытой эстакады за ним, я размеренно прошагал пешком, испытывая при этом необыкновенный душевный подъём и чувствуя себя настоящим героем, способным преодолеть любые трудности и препятствия. Где-то в середине посёлка находится супермаркет «Смарт», в самом начале путешествия я проскочил его на большой скорости несясь вниз, но теперь уже никак не мог в него не зайти. Было около девяти часов вечера по местному времени (оно на час отличается от российского), но самый шикарный магазин Грузии, работающий допоздна, гостеприимно светил в лицо витринами. Перед входом тусовалось множество молодых грузинских парней, ни одной девушки среди них не было, там так принято. Я прислонил свой велосипед к перилам прямо посреди этой толпы, и, не пристёгивая его, прошел в торговый зал. Сущность грузинского народа за время странствий была прочувствована мною очень хорошо, эти люди не способны на плохие поступки, тем более когда их так много. Да я бы и сам выказал грузинам своё неуважение, если бы на их глазах начал суетиться с запиранием велосипеда на замок. Так что, дорогие русские велотуристы, не ссыте в подобных ситуациях. Смело идите за покупками, никто вашего велосипеда не тронет. Осознавая, что это последнее моё посещение Смарта, я долго бродил между стеллажей с напитками и продуктами, наслаждаясь его реально низкими ценами и сравнительно богатым выбором. Вместо успевшей надоесть кока-колы взял вкуснейшую персиковую газировку, купил фирменную смартовскую лепёшку хачапури из слоёного теста, ещё каких-то сладостей и баночку пива Хейникен с невысокой стоимостью по акции. Выйдя из магазина, неспешно уложил все покупки в свой мешок, засунул бутылку под резиновый жгут, а после с большим удовольствием выпил пивка среди братской толпы грузин. Ни с кем из этих парней я так и не вступил в разговор, но чувствовал на себе их многочисленные заинтересованные взгляды. Случись такая встреча где-нибудь в глубинке Грузии, у нас бы непременно состоялась долгая беседа, но в транзитном Гудаури велопутешественники из России не особая редкость. Да я и сам старался вести себя излишне делово. Держал, что называется, фасон важной столичной штучки, набивая себе цену перед глубоко провинциальной молодёжью. Ну, вы сами понимаете такие моменты, дорогие мои московские читатели. Отдохнув и расслабившись возле Смарта, я с удвоенной силой принялся покорять оставшиеся серпантины, распевая при этом альпинистские песни Высоцкого. Накопившейся за день усталости при этом совершенно не чувствовалось, рвался к вершине как та скалолазка. Пару раз возле меня притормаживали местные пустые микроавтобусы, водители которых настойчиво и совершенно бесплатно предлагали закинуть на перевал. Но каждый раз я отговаривался тем, что до моей гостиницы, якобы, оставалось совсем чуть-чуть. Вот какие грузины участливые, ну где ещё таких хороших людей найдёшь! И вот по сторонам дороги появились последние дома горнолыжного посёлка, возле них я изготовился к нападению знакомых собак, но эти твари поздним вечером так и не появились. Далее шоссе выпрямилось, резкий подъём перешёл в более плавный градиент и можно было крутить педали. Но тут началась длинная крытая эстакада с огромными сливными решётками поперёк проезжей части. В полной темноте и её пришлось преодолевать пешком, иначе бы провалился между продольных перекладин с широкими проёмами. На самой верхотуре стоял густой туман, вернее это были дождевые облака, в самую гущу которых пришлось заехать. Но, тем не менее, я хорошо запомнил грунтовый съезд к монументу русско-грузинской дружбы и не промахнулся мимо него. Как раз вблизи этого памятника находились мягкие травяные поляны, обещавшие безмятежный покой и сон. В темноте и сплошном молочном мареве сложно было что либо разобрать, но хорошее место чувствуешь сердцем, и в этот раз оно не подвело. Поставить палатку оставалось делом пяти минут, последовательность действий при этом настолько отработана за многие годы, что можно и вслепую справиться. Где-то совсем близко слышалось жевание пасущихся высокогорных коров, вскоре они удалились и чавкающие звуки смолкли. Едва я натянул тент и закинул вещи в палатку, как по нему застучали негромкие капли дождя, но все опасности были уже позади. В уютной непромокаемой берлоге оставалось растянуться поудобнее и заснуть. Я обратил внимание на своё очень комфортное самочувствие, несмотря на огромную высоту в 2400 метров. Такова природа Кавказа, на высокогорье здесь вполне достаточно кислорода, и никакой нехватки воздуха не чувствуется даже при тяжёлых физических нагрузках. Вспомнилось как было тяжко преодолевать крутой подъём от зубцов Ай-Петри к яйле в Крыму, а ведь там всего то 1200 метров над уровнем моря. И ещё хочется отметить необыкновенно тёплую ночь на такой высоте, в этом наверняка заслуга густой облачности. Ровно в полночь наступил сон, ходовой день получился очень длинным. И вот что я увидел утром, когда сплошной туман рассеялся: Я знал, что монумент находится где-то совсем рядом, но не ожидал, что он окажется настолько близко. При этом ни одной живой души, кроме коров, на много километров вокруг не было. Вагончик с фотографии стоял закрытым, видимо его изредка используют пастухи. «Монументом» обозвали фактически смотровую площадку с множеством полукруглых балконов, нависающих над глубочайшей пропастью, на дне которой протекают истоки воспетой поэтами Арагвы. Едва я успел сделать снимок этой бездны в просвете облаков, как место моего ночлега снова затянуло густым туманом, и началась мелкая изморось. Роспись памятника тоже в наплывшем облаке пришлось фотографировать, поэтому получилось не очень чётко. Однако можно разглядеть и георгиевскую ленту, и московский кремль, и эпизоды нашей совместной с грузинами боевой славы. Хорошо, что в годы надуманной вражды эти керамические изображения не сбили. Крестовый перевал всего в километре от этого места. Облачился в куртку с капюшоном, дождик хоть и мелкий был, но на стремительных спусках лучше не промокать. Впервые за всё время поездки так утеплился: Недоумение и досаду вызывает недавно появившееся здесь кладбище немецких военнопленных, устроенное Михаилом Саакашвили в угоду его европейских «друзей». Эти немцы погибли не в боях, а умерли уже после войны от болезней. Они восстанавливали в качестве искупления Военно-Грузинскую дорогу, и некоторые так и не вернулись домой. Раньше существовало несколько мест их захоронений в других местах, и вот хватило ума у бывшего президента Грузии устроить кладбище немецко-фашистских захватчиков на перевале русской славы. Ты снова тут, ты собран весь, Ты ждёшь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь Среди стрелков из «Эдельвейс». Их надо сбросить с перевала! Надеюсь, очищения Крестового перевала недолго ждать придётся. Конечно, негоже с мертвецами воевать, но тут случай особый. Аккуратно перезахороним гораздо ниже, и всё будет тип-топ. Пасмурным утром последнего дня лета высшая точка Военно-Грузинской дороги была погружена в рваные облака и туман, вокруг ни одного автомобиля - движение через смытый селем погранпереход так, пока, и не открыли. Мне оставалось наслаждаться уединённостью и тишиной, спуск вниз не обещал никаких проблем, напрягаться уже не приходилось. До границы с Россией оставалось всего сорок самокатных километров: И вот понеслась дорога вниз, начались чудеса на виражах – только держись!
biker: Каких то пять минут полёта и я уже возле травентинов, известковых отложений углекислых источников, извергающих животворящий нарзан прямо на дорогу. А ведь в начале пути поднимался от них к перевалу очень долго. В ранний час и знакомая бабушка была на месте, у которой обещал папаху купить, да куда там. Поздоровался с ней виновато, она улыбнулась с пониманием, и разошлись ни с чем. Нарзанчиком опять запасся, собрался дальше вниз мчаться, но тут ко мне привязался страшный волкодав. Несмотря на свой внушительный размер, это был всего лишь игривый щенок. Именно это и внушало наибольшие опасения. Едва я встал на левую педаль и пытался начать движение, как собачка стала прикусывать болтающийся шнурок чехла палатки. Перекидывать левую ногу в такой ситуации я так и не решился, метров пятьсот ехал вниз в позе стартующего велосипедиста, а волкодав пытался от меня не отстать. Наконец что-то отвлекло его внимание. Улучив момент, я полностью вскарабкался на велосипед и притопил со всей мочи. Эта поганая тварь снова с воодушевлением погналась за мной, но не смогла набрать скорости и метров через триста отстала. Ощущения во время преследования были самые неприятные, много проблем на Кавказе доставляют эти огромные пастушеские собаки. Вскоре облачность стала рассеиваться и выглянуло солнце, но теплее мне не стало, высокая скорость спуска продувала даже двухслойную нейлоновую куртку. А вот парочке велотуристов из США, попавшейся навстречу, ехать вверх было жарко: Эти ребята подсуетились к вчерашнему официальному открытию границы и успели проникнуть на территорию Грузии самыми первыми. Ночевали они в Степацминде, а теперь продолжали путь до Тбилиси. На одном из крутых спусков пришлось резко тормозить перед опасной сливной решёткой, будьте и вы внимательны, только пешком их переходите. В такую влетишь и косточек не соберёшь: Где-то после Коби меня начали обгонять редкие колонны легковых автомобилей, грузинские гаишники начали дозировано пропускать заждавшийся транспорт к границе, но грузовое движение в тот день так и не открыли. В Степацминде совсем распогодилось, солнце засияло во всю мощь. Пришло время завтрака, и я выбрал для него открытое кафе на тихой боковой улочке курортного городка. Две бабушки накормили меня супом харчо и хинкалями, взяв за усердие 10 лари (наши 220 рублей!). С чистой душой я заплатил последними украденными из святилища монетами и даже на двухлитровую бутыль пива с копчёным мясом ещё осталось. Здесь было необходимо пустить в оборот все грузинские деньги, далее вплоть до границы ни одного магазина уже не было. Мои старушки-кормилицы хорошо устроились. Являясь коренными жителями Грузии, они имеют российское гражданство и ежемесячно ездят за щедрой пенсией во Владикавказ, так что сетовать на судьбу им не приходится. Да и вообще в Степацминде цены на всё довольно существенно завышены. Местные жители стараются извлечь максимальную выгоду от соседства с богатой Россией, обирая проезжающих путешественников. За Казбеком окружающие дорогу скалы становятся отвеснее, Терек усиливает свой рёв, обозначая въезд в опасное, страшное и красивое Дарьяльское ущелье. По-грузински название реки звучит Тегри, в таком грозном прозвище слышится рычание тигра. Бешеное течение ворочает огромные валуны на самом дне, их удары между собой и вызывают раскаты грома над ущельем. Более мелкие перекатываемые камни также являются источником постоянного грохотания над бурными водами. Терек воет, дик и злобен, Меж утёсистых громад, Буре плач его подобен, Слёзы брызгами летят. Проскочив нависшую над обрывом эстакаду и тёмный тоннель, я приблизился к эпицентру случившейся катастрофы. Начало зоны бедствия обозначили скопившиеся на дороге автомобили, которые всё ещё очень дозировано и редко пропускались полицией к погранпереходу, чтобы не создавать заторов в наиболее опасных местах, ведь несчастье могло повториться каждую минуту. И вот я на месте трагедии. За прошедшие после беды дни ущелье успели хорошенько расчистить, но масштаб разрушений оставался вполне наглядным. Вот что натворил дурак Девдорак совместно с Тереком: Я родился у Казбека, Вскормлен грудью облаков, С чуждой властью человека Вечно спорить был готов. Я, сынам твоим в забаву, Разорил родной Дарьял И валунов, им во славу, Стадо целое пригнал. Лишь монастырь несокрушимо устоял на своём возвышении, асфальт на дороге смыло начисто. Сель разрушил и новую гидроэлектростанцию, и бетонно-растворный узел, и все прежние людские старания. Грузинские пограничники с КПП «Dariali state border» учтиво выпустили меня из своей страны, пожелав на прощание всего наилучшего. На многокилометровой нейтральной полосе пришлось преодолеть тёмный затопленный текущими потоками тоннель. На российском контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» тоже никаких проблем с возвращением не возникло. Родина встретила широкой гладкой дорогой и той самой знаменитой скалой, на которой пришлось сидеть отцу Фёдору после конфликта с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым, его ещё и орёл укусил на Крестовом перевале, вот не повезло. Тогда наиболее крупной и высокой надписью была «Коля и Мика, июль 1914 г.», а сейчас «Паша+Наташа 2012»: Хотелось бы и мне о себе память оставить гордой надписью «Слава-байкер из Москвы», но на исполнение всех желаний хотелки маловато оказалось, и так пришлось урезать первоначальные планы из-за досадной поломки велосипеда. После буйства Терека в Дарьяльском ущелье дорожники в профилактических целях усилили обочину дороги и на российском участке. Выложили склоны насыпи тяжёлыми валунами и защитили проезжую часть массивными бетонными ограждениями, во избежание смыва автомобилей бурными потоками в русло реки. На оставшемся отрезке дороги до Владикавказа мне начали косяками встречаться многочисленные велотуристы, просидевшие в Северной Осетии немало дней в ожидании открытия российско-грузинской границы. Этой русской парочке пришлось все десять суток томиться, но всё же дождались пропуска в благословенную Грузию: А это девушка из Сербии, она отстала от своей компании, отправившейся с маленьким ребёнком к Верхнему Ларсу на такси. Непоместившийся в машину скарб помогает подвезти до границы пожилой местный житель, тоже энтузиаст велоспорта, у которого эти ребята проживали. Нагрузил свой простенький велосипед с прицепом неимоверным количеством вещей и неутомимо педалирует вверх, дорогим гостям надо помогать до конца. Возле КПП перераспределят груз между остальными участниками похода и двинут дальше, а добровольный помощник налегке вернётся домой в город. На окраинах Владикавказа вся кромка объездной дороги была заставлена многокилометровой очередью дальнобойщиков, их так и не начали пропускать через границу, даже близко к ней не подпускают. Ну а моё путешествие здесь подходило к концу, хотя до отхода поезда предстояло преодолеть ещё немного хлопот и волнений. Я спустился с гор в столицу Северной Осетии к пяти часам вечера воскресенья. До отхода московского поезда оставалась совсем немного времени. В подрамной сумке лежало всего 200 рублей и целых 165 евро, а ни одного работающего банка в городе не было. Но в любой час дня и ночи валюту во Владикавказе можно обменять на улице Тамаева. Деловые женщины с пачками купюр в руках, стоящие на перекрёстке, обслужат надёжно и без обмана. Билет я покупать не собирался, но поинтересовался в кассе их наличием. На ближайшие два дня все места до Москвы, и плацкартные, и купейные, были распроданы. Тем лучше, значит не придётся сожалеть об упущенных возможностях при отказе проезда от проводников. Но его не последовало. Состав подали к перрону за полчаса до отхода, и первый же парнишка-проводник из крайнего вагона с радостью согласился довезти меня домой за 2500 рублей. Стоимость плацкартного билета в кассе была на тысячу дороже. Поезд оказался забит пассажирами под завязку, я же ехал как царь в персональном служебном купе. Лишь велосипед пришлось укрепить в тупиковом рабочем тамбуре, поскольку все верхние полки моего одиночного купе были завалены контрабандным товаром осетинских проводников. Наш вагончик во время движения становился то первым, то последним, в зависимости от того, куда на узловых станциях цепляли сменные электровозы. Вот такой вид из тамбура был при отправлении из Владикавказа, было очень интересно наблюдать за убегающими вдаль горными хребтами: На сорокаминутной стоянке в Беслане я успел сходить в большой супермаркет на привокзальной площади, запасся в дорогу дешёвой местной газировкой и домашней едой из отдела кулинарии. Денег в кармане оставалось много, на обратном пути экономить не пришлось. Ещё и огромную копчёную белорыбицу прикупил где-то под Ростовом, и дынек на Кубани. В общем, возвращался с шиком. Всего за время путешествия потратил на еду, развлечения и проституток ровно 90 евро. Пятьдесят в Грузии, тридцать в Турции и десять в Армении. Считаю довольно экономно получилось, но можно было урезать расходы раза в два, и в таком случае не оголодал бы. И вот что мне хочется сказать в заключение этого большого отчёта. Дорогие братья и сёстры из Грузии, Армении и Азербайджана, в скором времени все мы опять станем гражданами одной великой страны. Хватит уже вашим глупым правителям играть в самоопределение и мнимую независимость. Я своими глазами видел во что превратили некогда цветущие советские республики Закавказья эти негодяи. Богатая в прошлом Грузия потеряла половину своей территории и пребывает в разрухе, один вид поверженного и растоптанного Тбилиси чего стоит. Вся армянская земля погружена в средневековую нищету и бедность, растлены диким национализмом сердца её жителей. Раздробленный Азербайджан держится на одном Баку и сыне члена политбюро ЦК КПСС. Белый царь в силах быстро восстановить подобающий статус каждого возвратившегося в лоно империи сателлита. Мигом слетят все предубеждения и вражда между соседними народами, исчезнут территориальные претензии. А там, глядишь, и Турция станет одной из федеральных российских республик, куда ей деваться, иначе Игил сожрёт. Не всем такие мои выводы понравятся, но жизнь меняют объективные реалии, от которых не уйти, не спрятаться и не отговориться через интернет. Одно лишь меня расстраивает, после вступления этих стран в состав России путешествовать по ним станет неинтересно. Точно так же потерял свою притягательность Крым, в который лично я больше ни ногой. А чего там делать, ассортиментом из «Магнита» любоваться и русские рубли считать?! В топку эту Тавриду как туристическую достопримечательность, за рубежами гораздо интереснее. Ну хватит глобальных обобщений, перейду к подведению частных впечатлений. В Грузии мне очень понравилось, она покорила сердце своим разнообразием и самым дружелюбным на свете населением. Съездить туда советую каждому велосипедисту, не пожалеете ни разу. Турция понравилась меньше, но тоже годная страна для велопробегов, особенно если вы ни капли спиртного в рот не берёте. Пьющим придется не по вкусу дороговизна и труднодоступность алкогольных напитков, разве что пресловутый «онклюзив» выручит, но он годится только для коротких радиальных выездов из отеля. Армения совсем не понравилась, ни людьми, ни пейзажами. Закатнуть туда можно для расширения кругозора, но только на короткое время, иначе сильно расстроитесь. Вот такие выводы я сделал после поездки по Закавказью, надеюсь ещё не раз там побывать. И вы дома не сидите. До скорой встречи на пыльных тропинках далёких стран, дорогие друзья! Милые грузины, и у вас жизнь наладится, будем ещё голландских кур на вертолётах возить! Спасибо за то, что не растеряли за годы безвременья самого главного – доброты и щедрости ваших сердец!
biker: Взято отсюда. хз как там в ноябре, может лучше на лето перенестиВ ноябре очень хорошо будет, учитывая то, что прошедшее лето везде было дождливым и холодным. Только надо будет ночевать в гостиницах, сутки стоят 20 лари на побережье, чуть менее десяти евро. Можно и в палатке жить, не замёрзнешь, но там не помыться - вода в реках уже остынет. На российских форумах (Веломания, твентисикс, ВелоПитер и др.) Вашу одиозную личность не сильно жалуют У нас, ведь, тоже модераторы бывают суровы и непреклонныБанят на торгашеских сайтах не за одиозность, а за критику найнеров. Этим я уменьшаю товарооборот рекламодателей сайта. Единственная причина покупки найнера взрослым человеком - "я на нём буду лучше смотреться". А как он катит, для таких дело десятое. Еще, Слава, хотелось бы от тебя услышать пару слов о промывании цепи. Ты мельком упомянул о вредности этой затеи Про 29 дюймов и жесткую вилку полностью с тобой согласен. Только добавлю, что очень полезной штукой в таких условиях является возможность блокировки вилкиЦепь промывать нельзя! Даже один раз в сезон или раз за всю её жизнь. Не удержался, промыл, значит она своего не прослужит. 8-скоростная кассета и цепь служат у меня минимум 8-9 тысяч километров. Если денег в кошельке много, то цепь мыть можно. Блокировкой вилки не пользуюсь, на шоссе велик не раскачивается. В грузинском походе один раз заблокировал для опыта и забыл про это, никакой разницы не почувствовал. Для размеренной езды считаю блокировку ненужной функцией. Вопрос то не снят. Почему нельзя? Или чем нельзя? Что происходит при промывании цепи? Смазку наносить на грязную цепь? Даже если там песок и грязь? В общем, как видишь, вопросов появилось еще больше...Нельзя потому, что сразу после мойки цепь вытягивается и начинается изнашиваться ещё сильнее, в геометрической прогрессии. Мыть цепь ничем нельзя, ни водой с фэйри, ни керосином. При промывании удаляется пыль со смазкой из сочленений, и цепь растягивается. Смазку наносить на протёртую тряпочкой цепь, даже если там песок или грязь, а после смазки ещё разок протереть, чтобы удалить излишки масла. Если только появится желание промыть, лучше сразу отрубить себе руки. ----- Для транспортировки велосипеда в поездах использую мусорные пакеты из Ашана объёмом 240 литров, они стоят 55 рублей за 10 штук. Для перемещения в один конец нужно три пакета, два надеваются на велосипед спереди и сзади, третий для снятого переднего колеса. Приехал на место – снял и выбросил. Если точно известно, что и возвращаться из похода придётся на поезде, сворачиваю эти три пакета покомпактнее и вожу с собой всю поездку. интересно, как ты фотки обрабатываешь? Обрабатываю в Офис Пикчур Менеджер, бесплатном приложении к Офису. Покупал Офис-2003 в 1996 году за 70 рублей на диске CD, до сих пор пользуюсь именно им. Виндовс 7 вкупе с ХР и всеми остальными Офисами 2003-2010 и приложениями покупал в 2011 году за 100 рублей на двустороннем диске DVD. При обработке фоток изменяю яркость средних тонов и контрастность в сторону увеличения, насыщенность не трогаю, часто приходится выравнивать горизонт, затем кадрирую по правилам композиции. Каждую фотку редактирую отдельно, пакетным способом никогда. В юности я был художником, писал картины маслом, да и фотографией занимаюсь с детства, был постоянным подписчиком журнала «Советское фото», знаю что к чему. Главная ошибка большинства интернет-фотографов – слишком затемнённые снимки, из-за этого они кажутся унылыми. Гистограмму снимка не просматриваешь?Гистограмму надо смотреть перед тем как сделать снимок, а это слишком муторная операция - надо жать лишние кнопки, пытаться вывести идеальную кривую. Проще отредактировать готовую фоточку дома. Для меня главный критерий при редактировании фотографий - небо должно иметь свой естественный цвет, облака все полутона. ----- Гермомешок застёгивается на обычную пластиковую фастекс-застёжку от рюкзака после нескольких заворотов верхней части вокруг пластиковой планки в самом верху. ----- В детстве мечтал стать дворником, чтобы подметая находить деньги. Я часто находил монетки, и мне это нравилось. Дрочу в велопоходах нечасто, но случается. Это происходит в тех случаях, когда х*уй сам собой встаёт и требует разрядки, при этом никакой порнушки не требуется, у меня и так фантазия богатая – вспоминаю сцену из фильма «Маленькая Вера» и всё заебок. ----- Дождевик первый раз взял в поход по Грузии, и то в большей степени в качестве утеплителя при спусках с перевалов, а так никогда его не беру. Ты прямо во время дождя едешь? Или только при моросящем? Так же 230 км ни в жизнь не проедешь за сутки, постоянно от дождя прячась на автобусных остановках. А если нет остановок, мокрым едешь? Еще непонятно, если ночью был дождь, тент от палатки прямо мокрым в гермомешок суешь утром? Не просушиваешь? Он же так и сгнить может?Прошедшим летом дожди были частыми, даже зае*бали. Бывает, еду и при моросящем и при сильном, главное чтобы он тёплым был, тогда никаких проблем, у меня же полноразмерные крылья. Мешают только холодные дожди и узкая обочина с интенсивным движением – летят брызги от машин. Мокрую палатку складываю в чехол и приторачиваю его на багажник отдельно от гидропака, на многих фотках видно. Обычно в полдень сушу её и засовываю в мешок, так компактнее. Но даже если целый день мокрая пролежит, тоже не сгниёт. Она же из синтетики, а тент вообще из полипропиленовой рогожки. Ещё ни одной палатки за всю жизнь не порвал, выбрасываю когда надоедают. почему ездишь в рубашке? Мне кажется, в футболке или футболке с длинным рукавом, куда удобнее. К тому же шорты с длиннорукавной рубашкой вообще не смотрятся, как колхозник прямо.Рубашка имеет длинные рукава (защита от солнца) и её можно расстегнуть для обдува, а футболку нельзя. У рубашки есть воротник, защищающий шею от солнечных ожогов, у футболки его нет. Шорты с рубашкой смотрятся очень стильно, ты ничего не понимаешь. ----- Постоянно фоткаю акт оправки, но почему то снимки в отчёты не выкладываю, а надо бы. Фотоаппараты на своих штатных аккумуляторах для походов не годятся, надо обязательно брать на элементах АА, тогда можно купить комплект литиевых одноразовых батареек и снимать ими всё лето. В походах бреюсь через день, обычно с утра прямо перед сбором палатки, хватает одного литра воды. С иностранцами разговариваю шаблонными английскими фразами и жестами, а здороваюсь чаще всего по-русски. ----- Рассказывал уже про педали, чёрных не было, пришлось брать красные. Велосипед на ночь никак не прицепляю, просто кладу поближе к палатке, чтобы через нижнюю сетку были видны колёса. Сплю как убитый, ну может разок могу проснуться отлить, когда с пивом на ночь переберу. В темноте тоже ведь всё видно, и колесо должно оставаться в поле зрения для душевного успокоения. Например, животное в кустах зашуршит или машина проедет, ты глянешь через сеточку - ага, на месте, и спи спокойно дальше. А велик твой никому ночью не нужен, если ты в укромном месте спишь. Их от магазинов угоняют.
полная версия страницы